Содержание
- Преимущества устройства отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций
- Как выбрать подходящее хранилище
- Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками
- Как сделать удобные полки своими руками в погребе: фото примеры
- Что представляют собой готовые погреба для дачи и особенности их установки
- Требования к погребу
- Виды традиционных погребов
- Герметичные погреба
- Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко
- Виды погребов
- Устройство вентиляции в погребе
- Этапы строительства погреба своими руками
- Виды погребов
- Выбор места
- Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово
- Фундамент для погреба
- Стены погреба из разных материалов
- Возведение перекрытия
- Надстройка над погребом
- Двери и лестницы
- Освещение в погребе
- Строим погреб на даче своими руками пошагово — видео
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd”> <?xml encoding=”UTF-8″>
Влюбленные в свое дело огородники с огромным удовольствием выращивают овощи на грядках и запасаются на зиму плодами своих трудов. Многочисленные закатки и аккуратно сложенные в ящики овощи нуждаются в особых условиях хранения. Чтобы их обеспечить, нужен качественный погреб: сухой и прохладный. В этом материале от Homius.ru поговорим о том, как организовать погреб на участке так, чтобы он отвечал всем требованиям.
Преимущества устройства отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций
У хранилища, расположенного вне дома, есть свои несомненные преимущества. Главное – температурный режим. В домашнем подвале всегда намного теплее, а значит, там будет выше влажность. В таких условиях морковь и картошка начинают пускать побеги, а яблоки вянут. Кроме того, в теплый домашний погреб стремятся мыши и крысы. Другое дело – отдельно стоящая конструкция. Если она правильно сделана, в ней прохладно круглый год.
Минусы у таких конструкций тоже есть. Зимой придется выходить на улицу, чтобы достать баночку огурчиков. Если вход в погреб заметет снегом, придется и лопатой помахать.
Закономерно встает вопрос: как организовать самый простой погреб своими руками так, чтобы у него был удобный вход и оптимальные условия хранения урожая в виде овощей и стеклянных банок с домашними консервами?
Есть три основные разновидности конструкций, которые часто можно встретить на дачных участках: погреба на дренажной подушке, классические подземные погреба, полузаглубленные хранилища.
Как сделать наземный погреб, если близко расположены грунтовые воды
Подобные сооружения актуальны для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы избежать проникновения влаги, основание погреба делают на высокой дренажной подушке. Для этого в неглубокий котлован (40-70 см) засыпают песок, керамзит или щебень. Такая подушка гарантирует сухость в хранилище. Поверх подушки выстилается влагозащитное покрытие, ставится армирующий каркас и заливается бетонное основание. После сам погреб строится из кирпича или блоков. Для надежной теплоизоляции специалисты рекомендуют кладку с утеплителем. Отлично зарекомендовала себя в этом плане минеральная вата. Но можно заменить её опилками, мелким керамзитом или другим засыпным материалом.
Важно! Если вы используете в качестве утеплителя опилки, их нужно обработать медным купоросом или известью.
Снаружи стены погреба защищают влагоизолирующей мембраной, а кровлю покрывают металлом или другим кровельным материалом. Подкровельное пространство важно тоже качественно утеплить. Идеальный вариант устройства погреба своими руками с частном доме – засыпать потом всю эту конструкцию земляным холмом. В этом случае в хранилище будут идеальные условия, разумеется, при условии обустройства вентиляционной системы.
К сведению! Для гидроизоляции погребов можно использовать любые виды материалов: рулонные, мембранные, обмазочно-мастичные.
Как правильно сделать традиционный подземный погреб
Подземные хранилища строятся быстро и, благодаря особым теплоизолирующим свойствам грунта, никогда не подводят своих владельцев. Если с уровнем грунтовых вод проблем на участке нет, то это лучший выбор для хранения овощей.
Для земляного погреба нужно вырыть котлован с небольшим уклоном стенок к наружным краям. Такое расширение необходимо для того, чтобы грунт со временем не осыпался. Дополнительно следует укрепить стенки дощатой обшивкой.
Читайте также:
Совет! Если вы обшиваете стенки погреба деревом, сделайте обшивку разборной. В этом случае можно будет летом просушить доски на солнце. Так на них не будет плесени и гнили.
Для сохранения сухости в подземном хранилище также нужно устроить пол на песчано-гравийной подушке.
Потолок зашивают досками и поверх них устраивают слой утрамбованной глины и земли толщиной не меньше полуметра. Вокруг погреба делают канаву глубиной не меньше 40 см для отвода воды.
Полузаглубленный погреб из кирпича или блоков
Ещё одна модель дачного хранилища – полузаглубленная. Как вы уже поняли по названию – это нечто среднее между земляным и надземным сооружением. Стенки таких конструкций делают из кирпича или блоков, само хранилище примерно на половину высоты утапливается в грунт.
Как выбрать подходящее хранилище
Главный критерий выбора типа конструкции – уровень залегания грунтовых вод. Если участок регулярно затапливается по весне или расположен на болотистой местности – не раздумывая выбирайте наземную конструкцию.
Если проблем с затоплением нет, а участок расположен на равнине – стройте полузаглубленное сооружение. И котлован не придется глубокий рыть, и пользоваться погребом будет удобно.
Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками
Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами. Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба.
Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками
А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.
| Иллюстрация | Описание действия |
Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба
Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.
Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.
Важно! Трубы вытяжки и притока не должны размещаться на одной высоте.
Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.
Технология строительства надземной конструкции хранилища
Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.
Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово
Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.
| Иллюстрация | Описание действия |
Как сделать удобные полки своими руками в погребе: фото примеры
Система хранения в погребе должна иметь полки для выставления банок и ящики для хранения овощей. Из чего можно сделать полки и ящики в погребе – вопрос, который становится ключевым в момент обустройства готового сооружения.
Самый простой и бюджетный вариант для хранения овощей – пластиковые перфорированные ящики. Они имеют специальные пазы, благодаря которым можно ставить их один на другой. Неглубокие, они обеспечивают хорошую вентиляцию, так необходимую для овощей и фруктов. При желании, плоды в таких ящиках можно пересыпать стружкой или опилками, предварительно проложив газеты, чтобы засыпка не просыпалась в отверстия ящиков.
Можно хранить овощи и в больших деревянных коробах. Но так придется периодически перебирать весь короб, чтобы удалить подпорченные плоды, а доставать их, когда короб почти опустеет, будет не очень удобно.
Соленые огурцы, квашеную капусту и другие закваски лучше поместить в герметичные пластиковые бочки.
И, наконец, полки. Сделать их можно из дерева или из стали. В любом случае, они должны быть устойчивыми, крепится к стенам и быть достаточно прочными, чтобы выдержать большой вес. Имейте ввиду: трехлитровая банка с домашней консервацией весит примерно 4.5-5 кг. Вот и прикиньте, если вы поставите на стеллаже в по 10 банок в 2 ряда – то это уже 100 кг.
Металлический каркас обеспечит прочность конструкции, вы не рискуете случайно разбить банку, устанавливая ее на деревянную поверхность. Доски можно летом выставить на солнышко, чтобы они как следует просохли
Важно! Материал для полок в погребе нужно тщательно обработать с целью защиты от гнили и коррозии. Дерево нужно проолифить, а металл – покрасить.
Что представляют собой готовые погреба для дачи и особенности их установки
Большие пластиковые кессоны можно использовать как готовую конструкцию для погреба. Объемы таких конструкций – тысячи литров. Изготовлены они из прочного пластика, имеют рёбра жесткости. Такие погреба бывают с боковым или вертикальным входом. Здесь можно установить вентиляционную систему. Такие кессоны можно вкапывать в грунт, даже если уровень залегания вод очень высокий.
Недостатком пластиковых погребов является их более чем приличная стоимость. Сам бункер обойдется примерно в 65 тысяч рублей. А если вы будете ставить его, привлекая наемных работников, то это еще тысяч 40 сверху. Почему так дорого? Дело в том, что при высоком залегании грунтовых вод, кессоны выдавливает из земли. Правильный монтаж предусматривает установку бетонной подложки. Кроме того, монтаж вентиляционный системы в пластиковом коробе – задача не простая, придется приглашать профессионала. Ещё один сложный момент – установка полок для хранения. Крепить их к стенам или полу без нарушения герметичности кессона сложно. Придется готовить специальные распорки, и при этом конструкция стеллажей не будет особо надежной. Вот и получается, что можно будет хранить в таком погребе только ящики с картошкой. 100-120 тысяч – дороговато для таких целей, согласитесь.
Для того, чтобы вы себе представляли фронт работ, небольшое видео:
Именно поэтому проще и надежнее соорудить погреб из традиционных материалов. А что вы думаете по этому поводу? Если вы знаете, как правильно построить погреб и готовы поделиться собственным опытом– напишите нам об этом в комментариях!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО: ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.
Содержание
Требования к погребу
Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.
От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.
Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.
Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.
Виды традиционных погребов
Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.
Заглубленные
Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.
На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.
Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.
Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.
Полузаглубленый
Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.
Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.
Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.
Читайте также: Проекты хозблоков для дачи своими руками
Наземный
Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.
Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.
Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.
По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.
Герметичные погреба
Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.
Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.
Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.
Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.
Достоинства очевидны:
- абсолютная герметичность;
- уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
- установка на месте в течение одного дня;
- антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).
Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.
У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.
Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.
Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.
В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:
Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.
Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.
У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.
Читайте также: Делаем заезд на участок по правилам
Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко
Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.
Делают это так:
- в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
- через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
- делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
- выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).
Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.
Выбор материалов
Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м2, во втором — 4.9 м2.
Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.
Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).
Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:
- днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
- кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
- кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
- кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).
Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.
Строительство погреба
Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:
- Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
- Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
- Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
- Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
- Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
- Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
- Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
- Устанавливают нижний элемент.
- Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
- Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
- Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
- Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
- Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.
Что можно получить на выходе:
Строительство погреба не такое сложное дело, как постройка дома. Однако чтобы продукты в нём хранились долго, нужно создать правильный микроклимат, что достигается его конструкцией. Рассмотрим типы погребов и виды используемых материалов, варианты устройства вентиляции, а также поэтапное строительство с фото и видео.
Мало собрать урожай, нужно его сохранить. Овощи, фрукты, домашняя консервация прекрасно хранятся в погребе, в котором поддерживается оптимальная температура и влажность. Для этого существуют различные конструктивные и технические приёмы, которыми несложно овладеть домашнему мастеру, чтобы обустроить на даче всесезонный холодильник с нулевым энергопотреблением. Строительство правильно вести летом, в сухую погоду.
Виды погребов
Погреба отличаются используемыми материалами, оснащением, площадью, а также уровнем заглубления относительно условного ноля — поверхности земли.
Погреба с различным уровнем заглубления
Уровень заглубления желательно выбирать, основываясь на рельефе местности, уровне грунтовых вод, типе почвы и климатических особенностях региона.
Типы погребов: 1 — заглубленный; 2 — полузаглубленный; 3 — наземный
Наземный погреб
Если уровень грунтовых вод очень высокий, то можно строить и подземный погреб, но тогда придётся выполнять серьёзные гидроизоляционные и дренажные работы, чтобы не получилось, что строили погреб, а получился колодец. Лучшая конструкция для такого случая, особенно если почва пучинистая — наземный погреб.
Его строят для надежности на возвышении как обычный домик, а теплоизоляцией служит земляная насыпь — обваловка, закрывающая толстым слоем все стороны строения, кроме входа, который утепляют различными материалами. По всей поверхности засыпки высаживают траву, которая случит украшением и корнями удерживает землю от обсыпания. Получается что-то типа кургана, имеющего дверь.
Надземный погреб: 1 — дренажная подушка из песка и/или щебня; 2 — стены (дерево, кирпич, камень); 3 — земляная обваловка; 4 — перекрытие (доски или ж/б плита, рубероид, солома+глина); 5 — гидроизоляция стен (битумная мастика+рубероид); 6 — глинобитный пол; 7 — настил
Полузаглубленный погреб
Если грунтовые воды расположены глубже 1 м, можно строить полузаглубленный погреб. Его конструкция похожа на надземное сооружение, но до половины вкопанное в землю. Дверь в погреб расположена ниже уровня почвы, поэтому желательно предусмотреть отвод дождевых и талых вод от входа, а саму дверь — утеплить.
Полузаглубленный погреб: 1 — перекрытие из досок, горбыля или ж/б плит; 2 — теплогидроизоляция (солома+глина); 3 — глина; 4 — обвалка земляная; 5 — рубероид; 6 — стены (пиломатериалы, кирпич, бетон); 7 — битумная мастика+рубероид (толь); 8 — замок — жирная глина
Заглубленный погреб
Такая конструкция экономит площадь участка, но строится только в случае низкого залегания грунтовых вод или с серьёзной гидроизоляцией и дренажной системой. Некоторые строения просто накрывают теплоизолированной крышкой на петлях, но если площадь погреба достаточно большая, лучше построить над ним погребицу — деревянный домик с люком в полу, который является теплоизолятором для подземного сооружения и может служить хозблоком при достаточной высоте потолков.
Подземный погреб с погребицей-хозблоком: 1 — утеплитель; 2 — известковый слой; 3 — битумная гидроизоляция; 4 — стены
Погреб с погребицей — низкой двускатной крышей: 1 — крыша; 2 — дренаж; 3 — полки; 4 — хранилище для овощей; 5 — глинобитный пол
Погреб-кувшин кирпичный: 1 — щебень; 2 — песок; 3 — напольная пленка; 4 — бетон; 5 — боковая пленка; 6 — песчаный грунт; 7 — кирпичная стена; нижняя крышка; 9 — глина. Для спуска и подъема внутрь монтируется лестница, а над горловиной — откидная крышка, покрытая железом
Видео. Подземный погреб-кессон при высоком уровне грунтовых вод
Материалы для строительства погреба
Погреба можно изготавливать из различных материалов, которые проще приобрести или, исходя из ваших личных предпочтений. Для глинистых почв даже устраивают небольшие погреба-кувшины просто в толще почвы, никак не укрепляя пол и стены.
Несколько вдохновляющих идей по материалам, дизайну входа и погребиц в фотообзоре ниже.
Вход в каменный погреб, крепость в Выборге
Бетонный погреб, декорированный крупными валунами
Погреб из песчаника
Оригинальный вход
Погреб из камня
Амбициозный вход в погреб
Кирпичный винный погреб
Красиво, оригинально, сложно
Дерево и солома. Музей Пирогово (Киев)
Погребица, крытая соломой. Деревенский стиль
Деревянный погреб, построенный с учетом рельефа
Строительство погреба из бруса
Погреб из бутылок
Устройство вентиляции в погребе
Наиболее распространенная система вентиляции в подвале — естественная, основанная на разнице температур воздуха над полом и под потолком и обустроенная с помощью двух труб. Одна из них работает в качестве приточного канала, другая удаляет воздух из помещения. На открытом воздухе выходные отверстия труб должны быть защищены от осадков и мусора. Если установить в них небольшую заслонку, можно регулировать степень тяги. В зимний период приточное отверстие погреба часто закрывают.
Для организации вентиляции удобно брать трубы большого диаметра — стальные или пластиковые, канализационные, покрытые лаком для защиты от ультрафиолета. Выход каналов лучше всего выполнить вертикально вверх или под углом не более 45° в сторону. При большем уклоне вентиляция становится менее эффективной. Также важно верно выставить трубы. Ниже мы хотим вам показать пример ошибочной и правильной установки.
Неправильная установка труб вентиляции
Правильная установка труб вентиляции (диагональ, уровень)
Усилить вентиляцию и сделать её круглогодичной можно, просто встроив в вытяжную трубу вентилятор.
Как правило, естественной, обустроенной вентиляции в погребе оказывается достаточно. Если же строится помещение большого объема, с жесткими требованиями по влажности и температуре, например, погреб для производства сыра или хранения вина, можно устроить принудительную вентиляцию.
Важно помнить об электропроводности влажной земли, укладывать электропровода в изоляционные трубки и использовать вентилятор, работающий от напряжения 12–14 В. Те же требования предъявляются и при организации освещения в подвале, плюс применение специальных плафонов.
Этапы строительства погреба своими руками
Рассмотрим основные этапы строительства погреба из шлакоблоков и бетона.
Строительство полузаглубленного погреба начинается с земляных работ. Их можно выполнить вручную, но если объем вынимаемой почвы значительный, лучше нанять землеройную технику.
По периметру котлована выкапывают траншею для устройства ленточного фундамента под стены. Готовят фундамент: вяжут арматурный каркас и заливают бетон. На место будущего пола засыпают песок и гравий, а сверху — слой жирной глины. После того как бетон в ленте наберёт силу (неделя при сухой погоде), начинают возводить стены и закладывают вентиляционную трубу высотой выше погребицы. Толщина кладки при опоре перекрытия только на стены — полный кирпич, при опоре на стены и подпорный грунт — можно в полкирпича. Между кладкой и стенками котлована сразу нужно насыпать и уплотнять глину, извлеченную ранее из котлована.
Если возможно повышение уровня воды, рекомендуют по периметру стен сделать прослойку из битого кирпича или камня и отвести поток в дренажную трубу. Стены возводят до расчетной высоты, проверяя каждый ряд блоков отвесом и уровнем.
Если есть возможность заезда крана на участок, проще всего перекрытие выполнить из готовых железобетонных плит. Можно такое перекрытие сделать по месту. Для этого стены сверху покрывают рубероидом, а поверх монтируют балки (100х150). На балки укладывают доски, оставляя квадратный лаз для входа, и поверх укладывают плотный полиэтилен, края которого выходят за пределы сооружения до 0,5 м.
На плёнку укладывают арматурную решетку, устанавливают вентиляционную трубу и выставляют ограничительную опалубку вокруг люка. Заливают раствор толщиной не менее 5 см.
После застывания бетона на люк монтируют крышку, а над всей площадью погреба или только над люком возводят двускатную крышу, используя материалы по своему вкусу. Если крыша только над люком, остальную площадь засыпают грунтом — делают обваловку. Фронтальную стену декорируют, устанавливают дверь, высаживают растения или укладывают дёрн.
В заключение предлагаем посмотреть видео обо всех этапах возведения монолитного погреба.
Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться 6
Погреб – это неотъемлемая часть любого дачного участка. Многим садоводам интересно, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Он незаменим для хранения запасов. Погреб, оборудованный по всем правилам, поддерживает нужную температуру и подходящую влажность, сохраняя запасы в первозданном виде. И такое сооружение вполне можно сделать своими руками.
Виды погребов
Классическая конструкция погреба — это отдельное подземное помещение. Конечно, нередко встречаются и погреба, оборудованные под жилым домом, но целесообразнее делать такой погреб еще на этапе постройки дома. Если дом уже жилой, то оборудовать здесь погреб будет проблемно. Поэтому гораздо проще и рентабельнее сделать его в виде отдельного строения.
Всего можно выделить 3 основные конструкции погребов:
- наземный;
- полузаглубленный;
- подземный.
Конструкция выбирается исходя из геологических особенностей участка. Если грунтовые воды высоко, то больше подойдет наземная или полузаглубленная конструкция. А если грунтовые воды не поднимаются выше 2-3 метров от поверхности грунта, то можно смело строить подземный погреб своими руками.
Полностью заглубленная классическая конструкция погреба обеспечит лучшие температурные показатели в таком помещении.
Выбор места
Погреб – это сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. Согласно этим нормативам, погреб должен располагаться от хозяйственных построек не ближе, чем:
- 12 м от туалета с выгребной ямой;
- 12 м от сарая с живностью;
- 8 м от компостной кучи;
- 8 м от бани, сауны или летнего душа.
Если участок позволяет выдержать такие нормативы, и есть варианты выбора места, то выбрать следует самое высокое место на участке. Это позволит максимально удалить строение от грунтовых вод. Так же рекомендуется удалить погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы к нему не передавалось тепло через грунт от жилого строения.
Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово
Выбрав место можно копать котлован. Чтобы понимать размеры котлована нужно сделать примерный чертеж погреба. На семью из 3-4 человек, как правило, хватает около 2 кв/м. Если потребности больше, то можно увеличить площадь до 4-8 кв/м. Высота среднего погреба обычно принимается около 2–2,5 м. Для основной работы можно нанять экскаватор, и затем дочистить края лопатой. Но если хватает сил и времени, выкопать можно и вручную.
Для этого понадобятся:
- ведро;
- кирка;
- лопата.
При рытье котлована нужно понимать, что между стенами, которые будут возводиться, и грунтом будет оставлено расстояние около 0,5 м с каждой стороны. Эта пустота будет засыпаться землей, и утрамбовываться.
Фундамент для погреба
Выкопав и подготовив котлован нужно приступить к фундаменту. Лучше использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово, трудозатраты по заливке и стоимость материалов будут не велики. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и сырости и поможет избежать переделок в дальнейшем.
Монолитная плита в качестве фундамента имеет высокие прочностные характеристики. Она надежна для любых видов грунтов. Залив такую плиту, делать кладку стен будет гораздо удобнее.
Заливку нужно делать в несколько этапов:
- дно котлована засыпать песком слоем около 15 см и хорошо утрамбовать;
- на песок насыпать щебень;
- положить армирующую сетку по всему периметру;
- залить цементным раствором.
Заливку делать лучше в сухую и не очень жаркую погоду. На палящих лучах солнца, при высокой температуре влага из бетона быстро испаряется, и он может потрескаться. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически орошать бетон водой из лейки.
Стены погреба из разных материалов
Когда фундаментная плита окончательно «встала», можно приступать к стенам.
При выборе материала стен самодельного погреба на даче есть несколько вариантов:
- Железобетонные блоки. Сборка таких стен происходит быстро, но здесь необходима тяжелая техника для доставки и установки.
- Монолитная конструкция из бетона обладает хорошими характеристиками. Процесс возведения трудоемкий в исполнении в таком небольшом пространстве, начиная от сборки опалубки, и заканчивая самой заливкой.
- Силикатный кирпич удобен в работе, но чрезмерно поглощает влагу, и для кладки таких условиях не рекомендован.
- Красный кирпич имеет небольшой вес, удобен в работе, обладает хорошей влагостойкостью.
Становится ясно, что оптимальный вариант – это красный кирпич. Для выполнения кладки не требуется большой опыт, и возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хороший противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.
Армирование кладки – обязательное условие. В ходе межсезонных перемещений грунта, на кирпичные стены оказывается существенное давление. Армирующая сетка придаст дополнительную прочность конструкции.
Гидроизоляция стен
При пошаговой постройке погреба на даче своими руками гидроизоляцию рекомендуется делать в любом случае, даже если грунтовые воды залегают глубоко. Сезонные осадки могут поспособствовать попаданию влаги в погреб.
Гидроизоляция делается в два этапа:
- Вся кирпичная кладка с наружной стороны обмазывается битумной мастикой, мастика наносится с помощью кисти. Ей нужно дать время полностью высохнуть.
- Затем на стены с наружной стороны наплавляется рулонный материал, это Технониколь или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой, и он наклеивается на кирпичную кладку.
Сделав такую гидроизоляцию можно быть уверенным, что влагостойкость стен будет на высоте.
Отделка стен изнутри
В зависимости от пожеланий владельца есть несколько способов отделки стен, которые имеют свои преимущества и недостатки:
- Покрытие влагостойкой штукатуркой – хороший и относительно недорогой способ.
- Побелка гашеной известью – недорогой способ, причем гашеная известь имеет противогрибковое свойство.
- Пластиковые панели – хорошо выглядят визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага, и появится плесень.
- Керамическая плитка – самое лучшее покрытие, но по цене самое дорогое, далеко не все захотят использовать ее для облицовки погреба.
Возведение перекрытия
Перекрытие выполняется по стандартным правилам межэтажных перекрытий. На верхний венец кирпичной кладки монтируются поперечные лаги из бруса 100*100 мм. Они крепятся к кирпичу с помощью металлических уголков. На поперечные лаги укладываются доски, и крепятся к лагам на саморезы.
Что бы дополнительно защитить дерево от влаги его красят любой водостойкой краской. А в местах, где деревянные лаги соприкасаются с кирпичной кладкой, подкладывают рулонную гидроизоляцию.
В ходе возведения перекрытия необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Она необходима для поддержания режима влажности и для удаления вредных газов, скапливающихся в подземном помещении. В качестве вентиляции подойдут две металлические или пластиковые трубы диаметром около 150 мм. Они разносятся по разным сторонам помещения, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутрь помещения и за его пределы.
Утепление перекрытия
Сейчас в продаже большое разнообразие утеплителей. Каждый выбирает для себя. Почти все утеплители имеют высокие теплоизоляционные показатели.
Для утепления перекрытия на погребе подойдут:
- различные виды минеральной ваты – стекловата, каменная вата, шлаковата;
- вспененные утеплители – пенополистирол, пенополиуретан;
- сыпучие утеплители – керамзит, пенопластовая крошка, перлит.
Надстройка над погребом
Для того чтобы круглогодичный погреб не перегревался летом и не промерзал зимой над ним рекомендуется соорудить небольшую надстройку. Она защитит от осадков и поспособствует сохранению нужного микроклимата в самом погребе. Такую надстройку можно сделать в виде двухскатной крыши.
Собрать ее можно по тому же принципу, что и двухскатная крыша дома. То есть нужно установить несколько стропил, и обшить их досками. Кровлю такой надстройки можно обшить профилированным металлическим листом, который так популярен для кровли крыш. А можно сэкономить и покрыть крышу рубероидом.
Изнутри можно утеплить такую надстройку листами пенополистирола или минеральной ватой. Тогда внутреннее помещение будет сохранять прохладу летом и тепло зимой. А сам погреб не будет подвергаться резкому перепаду температур при смене погоды, и будет защищен от внешних атмосферных осадков.
Двери и лестницы
Для погреба необходимы 2 двери: одна при входе в надстройку, другая в сам погреб. Их можно купить готовыми или изготовить простые дверки самому. Для изготовления потребуются доски и 3 бруса. Доски выкладываются на полу в общую конструкцию и соединяются 3-мя брусьями в виде буквы Z.
Лестницы для погреба могут быть совершенно разных конструкций:
- стационарная — из дерева, железа, бетона или кирпича;
- приставная — из дерева или железа;
- выдвижная;
- раскладная.
Любая стационарная лестница, особенно из бетона или кирпича, занимает немало места. Если погреб имеет внушительные размеры и позволяет установить такую конструкцию, то такая лестница будет самой удобной. Но для маленького погреба такие лестницы не подходят. Если размеры погреба небольшие, оптимальным вариантом будет обычная деревянная приставная лестница. Для надежности ее можно закрепить в верхней и нижней точке.
Освещение в погребе
При постройке погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это помещение с повышенной влажностью. И учитывая характер подземного расположения нельзя исключать возможность протечек от атмосферных осадков.
От источника 220 В (в жилом доме или хозяйственной постройке) электрический провод монтируется на надстройку погреба и заводится внутрь. А уже из надстройки проводится вниз, в сам погреб. Всего устанавливаются 2 светильника, в подземной и наземной части. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа, и подключить так, чтобы включались сразу оба светильника.
Провод для монтажа электричества нужно использовать с двойной изоляцией.
Монтаж кабеля внутри помещений погреба выполняется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.
Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, нужно изучить два важных вопроса: гидроизоляции и вентиляция. Это статьи расходов, на которых экономить никак нельзя. Повышенная влага, плесень, затопление погреба – это реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет избежать всего этого и пользоваться погребом по его прямому назначению без проблем.
ли со статьей или есть что добавить?