Как сделать опалубку для фундамента своими руками

На железобетонных фундаментах стоит большинство эксплуатируемых домов. Разновидностей технологии обустройства множество. Всех застройщиков, выбравших один из методов, объединяет один вопрос – как делается опалубка для фундамента? Как провести монтаж грамотно и обеспечить себя поистине надежной и долговечной конструкцией? Постараемся найти (ответы, решения) на эти и рождающиеся попутно дилеммы.

Как делается опалубка для фундамента: разновидности и предназначение

Основной задачей опалубки является создание и поддержание формы железобетонной конструкции. Поэтому она должна:

• Справляться с нагрузкой, оказываемой бетонной смесью;
• Сохранять определенную проектом форму;
• Сохранять изолированность, не допускать просачивания бетонного раствора наружу, грунтовых вод извне;
• Предоставлять удобный доступ для проведения работ;
• Легко собираться и при необходимости разбираться.
• Придает ровную текстуру поверхностям.

В качестве ресурса для производства опалубки применяется дерево, металл и даже пластик. Конструкция представляет собой каркас, обеспечивающий фиксацию залитого бетона до его превращения в застывшую основу под дом. Разница в том, будет ли опалубка для фундамента демонтирована после застывания смеси, либо станет ее неотъемлемой перманентной частью, постоянно обволакивающей стенки конструкции. Разберем подробнее существующие модификации.

Как делается опалубка для фундамента несъемного типа?

Несъемная конструкция легко и быстро возводится, а по окончании бетонных работ сохраняет свое положения, становясь фрагментом основания наряду с арматурным каркасом и смесью. Как правило, возводят форму из того, что есть – древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, листов пенополистирола, самые “рукастые” варя ее из металла.

Для некоторых модификаций опорных конструкций, а именно столбчатых свай, используют трубы, комплектующие тело сваи. Основные преимущества несъемной технологии обустройства:

• Дополнительная жесткость конструкции;
• Уменьшение земляных манипуляций после застывания раствора;
• Отсутствие необходимости в дополнительных опорах и распорках при подготовке.

Разберем различные виды несъемных конструкций по сырью:

1. Металлическая. Сырьем, как правило, служит сталь сечением 1 – 2 миллиметров. К преимуществам относят универсальность, способность стали гнуться, соответственно, принимать искомую конфигурацию. К тому же, плотность обеспечивает полную изолированность. Существует возможность приварить армокаркас непосредственно к внутренней части изделия. В случае расположения части фундамента выше уровня земли, цокольная часть легко обрабатывается. Недостатком считается высокая стоимость применения метода.
2. Железобетонная, в основе которой ЖБ плиты. За счет достаточно объемного сечения даже не самых больших плит, значительно сокращается расход бетонной смеси для заливки без потери качества фундамента. Железобетонная опалубка обойдется дороже, зато стоимость заливки фундамента выйдет дешевле. Отрицательной стороной выступает также габаритность и стандартизированность плит. Их необходимо транспортировать, укладывать, а при несоответствии с проектной глубиной – искать пути наращивания высоты.
3. Из пенополистирола. Продуктивность метода заключается в легкости стыковки листов, соединяющихся по принципу мозаики или конструктора. Материал без проблем принимает нужную конфигурацию, не пропускает влагу за счет плотной структуры, к тому же, служит неплохим утеплителем (изначально пенополистирол был предназначен непосредственно для утепления стен и полов). Однако способ считается не самым дешевым.
4. Деревянная, самая распространенная, привычная глазу. Причина тому – невысокая стоимость, обширное распространение ресурса, легкость возведения и возможность монтажа без применения специализированных приборов. В монтаж используют фанерные листы, доски, многослойные плиты, склеенные древесной стружкой. Единственным минусом считается довольно частое возникновение необходимости создавать вспомогательные подпорки, распорки, прочие связующие конструкции.

Особо пытливые умы возводят опалубку из того, что попадается под руку – различных кровельных, облицовочных и отделочных элементов, труб или любого сырья, который сможет препятствовать вытеканию раствора и принимать нужную конфигурацию. Данный способ самый дешевый, но достаточно кропотливый в монтаже. Очень сложно достичь желаемой герметичности, существенно снижается способность справляться с давлением от раствора и движений почвы. Рекомендуется прибегать к способу в случаях возведения легких, малых построек – беседок, заборов.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА: ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Сооружение отличается не только по материалу, но и по конструктиву. Несъемная система – подобную опалубку устанавливают на начальном этапе и оставляют на всё время эксплуатации постройки. Чаще здесь фигурируют блоки из железобетона или пенополистирола. У подобного типа имеются достоинства: экономия времени на разбор опалубки, дополнительная изоляция от звуков и холода. Второй тип съемный, в момент абсолютного застывания бетонной смеси, конструкцию демонтируют. Достоинство у системы имеется, её можно использовать повторно для другого пятна застройки. Чаще используют деревянную, пенополистирольную или металлическую конструкцию. Монтаж съемной опалубки самый легкий. В арсенале работников имеется третий тип – скользящий. Система представляет из себя мягкий переход в стены постройки. Возведение начинают с заливки фундамента, затем постепенно слоями делают стены. Минус конструкции – её невозможно соорудить самостоятельно, стоит обратиться к специалистам. Четвертый тип – комбинированная система фиксации бетонной смеси. Его применяют в исключительных случаях (сыпучая почва). Представляет из себя коллаборацию из съемных, несъемных частей. Внешняя часть собирается из деревянных материалов, внутренняя – из пенополистирола. Достоинства комбинированного типа: фиксация фундамента, теплоизоляция дома.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: последовательность работ

Первым шагом становится проведение процедуры инженерно-геологических изысканий. Полученные данные дают представление о глубине залегания твердого несжимаемого пласта, уровне грунтовых вод, характеристиках грунта и прочих особенностях местности, от которых зависит выбор технологии монтажа. Затем составляется проектная документация, включающая план фундамента, смету на работу с полным перечнем необходимых ресурсов и привлекаемой техники. Наличие чертежей обязательно, сделать их возможно самостоятельно. Из данных понадобится длина постройки по периметру, показатель необходимо умножить на два. Следом прибавляем к сумме длину перегородок и фундамент в ширину. На всякий случай, закладываем около пяти или десяти процентов на просчеты и ошибки.

Лишь следом можно приступать к выполнению работ по выемке земли. Траншеи должны быть больше толщины стен дома. При использовании съемной опалубки выемка должна превышать разрез пирога стен, пространство затем засыпается землей.

В случае использования несъемной конструкции, траншея подгоняется под ее габариты, форма опускается на нужный уровень. В нее погружается армокаркас, который заливается бетонной смесью. Спустя примерно месяц опорное поле готово к продолжению строительных работ.

Как сделать опалубку под фундамент из дерева: причины популярности

Разберемся в природе постоянной актуальности технологии. Вынимающаяся разновидность, несмотря на появление новых аналогов, стабильно привлекает большинство застройщиков. Изначальная цена на сырье достаточно велика. Возможность многократного использования или применение впоследствии для других целей возмещает затраты. На современном строительном рынке появилась услуга по прокату форм, что не только экономит деньги, но и не заставляет думать, как применить ее впоследствии.

Важно позаботиться о грамотности обустройства углов и арматурных связей в них. Бетонная смесь оказывает значительное давление на стенки конструкции, при большом объеме обеспечьте стабильность положения. То есть форма всегда должна оставаться в вертикальном расположении. Избегайте щелей. Если они образуются, поддерживайте изоляцию побочными элементами (целлофаном, полиэтиленом), чтобы бетон не просочился в грунт, а грунтовая вода не подмывала сооружение.

При разметке опорного поля на участке в угловые края предполагаемой конструкции погружаются деревяшки, к которым присоединяются щиты, служащие стенами. Постепенно эти щиты закрывают все стороны, образуя единую форму. Обратите внимание, угловые деревяшки должны остаться вне формы, так как залитый бетон не должен иметь выемки после снятия обвязки.

Как сделать опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками

Технологи появилась на строительном рынке сравнительно недавно, стоит дороже предыдущей, поэтому не особо распространена среди застройщиков. Важно не путать пенопласт с пенополистиролом. Сырье используется идентичное, однако способ производства абсолютно иной. Пенопласт не обладает герметичностью, не выдерживает температур, поэтому используется его более прочный аналог.

Опалубка из пенополистирола проста. После закупки блоков, можно сразу приступать к монтажу. Роют траншею, сыплют песчаную подушку в углубление, укладывают гидроизоляцию. В ключевые узлы возводимого строения устанавливаются арматурные прутья, они обсаживаются блоками из выбранного материала, которые между собой соединяются специальной пеной или скобками из стали. Возможно обустройство не только фундамента, но и строения в целом. Крепление “шип – паз” не только препятствует утечке бетона, но и делает стенки безупречно гладкими. В завершении монтажа необходимо оставить отверстия под вывод, ввод коммуникаций.

Материал сравнительно способен выдержать меньшее давление, нежели дерево или металл. Поэтому, при большом объеме заливаемого раствора, форма усиливается вспомогательными приспособлениями, сдерживающими напор.

Как сделать опалубку под фундамент: порядок расчета

Во многом порядок расчета основывается на эксплуатируемом материале. Постараемся обрисовать наглядный образец просчета при выборе популярнейшей формы на основе дерева. Классической длиной считается шестиметровая доска с шириной до 150 миллиметров, толщиной в 25 миллиметров. Вычисляем периметр основания и делим его на 6 метров (длину доски). Высоту стенки базиса делим на ширину купленной доски. Дополните полученную сумму стоимостью материалов для крепежа, распорок и усилений и прочие побочные приспособления типа гвоздей, скобок и при необходимости аренды или покупки техники и приспособлений. Как правило, среднестатистический дом обходится опалубкой стоимостью примерно 10 тысяч рублей.

КАК СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ПОД ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Осуществить подобный базис вручную невозможно. Понадобится специализированная техника, способная произвести монтаж блоков. Дно готовой траншеи засыпают песком и галькой. Затем устанавливают блоки с заранее проделанными отверстиями под арматурный каркас, который связывают между собой для дополнительной надежности. ЖБ брикеты укладывают внахлест в высоту (несколько слоев). По итогу окончания работ верхние блоки покрывают армирующей стяжкой, фундамент готов к возведению базиса.

ВЫВОДЫ

Независимо от вида конструкции нужно соблюдать технологию: производить верное армирование, бетонирование. Правильная последовательность работ – залог надежности. Экономить на этапе возведения базиса нерационально. Дешевые или неподходящие стройматериалы могут послужить катализатором проседания дома. Худшим раскладом будет обрушение постройки, так денег придется вложить в два раза больше. Оптимально сразу закупать качественные и нужные вещи. Поговорка «скупой платит дважды» уместна в подобных случаях. Монтаж опалубки требует пристального внимания, в будущем от него напрямую будет зависеть основание постройки. А правильно подобранный фундамент – это основа дома, в котором будут жить еще ваши внуки. Советы, описанные в статье, помогут Вам. При возникновении трудностей обратитесь за помощью к специалистам.

А знаете, если считать, что театр начинается с лестницы, тогда почему бы не сказать, что дом начинается с … опалубки. Ибо если установлена правильная опалубка для ленточного фундамента, то это уже гарантия того, что прочному основанию дома быть!

Предыдущая статья: Какая марка бетона нужна для фундамента частного дома?

Дилетанты-строители, которые понятия не имеют как правильно сделать опалубку для фундамента наивно полагают, что поставить каркас для заливки может и белка. На самом деле эта конструкция испытывает невероятные нагрузки со стороны жидкого бетона. Не верите? Давайте считать. Для этого придется вспомнить некоторую теорию из школьного курса физики. Итак:

1. Столб жидкости оказывает равное давление на любую точку дна и стенок сосуда.
2. Его величина рассчитывается по формуле:

Р = γ * Н

γ – удельный вес жидкости кгс/м2

Н – высота ее столба, м.

Теперь, чтобы точно выяснить, какой будет нагрузка в правильной опалубке для ленточного фундамента, откроем СНиП III-15-76, где черным по белому написано: «Вес свежеуложенной бетонной смеси – 2 500 кгс/м³».

Допустим, высота вашего фундамента будет всего 250 мм (или 0,25 м). Тогда, чтобы рассчитать давление бетона на стенки опалубки, нужно взять калькулятор и просто перемножить два числа:

 Р = 2 500 х 0,25 = 625 кгс/м².

А теперь слегка усложним себе жизнь, решив построить фундамент глубиной, скажем, 800 мм (по 400 в грунте и на цоколе). Считаем?

Р = 2 500 х 0,8 = 2 000 кгс/м².

Каково?

Такого давления вполне достаточно, чтобы порвать, как Тузик грелку, плохо закрепленную опалубку, сделанную из чего угодно:

• ламинированной фанеры;
• плит ОСП;
• плоского шифера;
• листов ЦСП;
• дощатых щитов и т.д.

Для тех, же, кто не может представить, что такое «порвать опалубку», попробуем визуализировать этот печальный процесс. Итак, представьте, что в небольшой полиэтиленовый пакет уложили мягкое тесто. А дальше предложили дюжему мужику утрамбовать его. Хотите знать итог? Чем плотнее будет трамбовка, тем скорее порвется пакет.

И все потому, что полиэтилен банально не выдержит нагрузки со стороны уплотненного теста. Примерно тоже происходит и с опалубкой. И если вы действительно хотите, чтобы в процессе заливки бетона его не пришлось бы собирать по стройплощадке, давайте выяснять, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Из чего бы построить опалубку?

Если вы намерены своими руками построить дом, тогда не отказывайтесь от мысли использовать доски.  Почему? Да этот строительный материал пригодится и при укладке чернового пола, и при постройке крыши и еще для много чего другого.  Частный дом, знаете, это место, где даже щепки не лишни, не то что несколько кубометров промышленной древесины.

Хотя, мы ничего не имеем против остальных материалов для сборки правильной опалубки для ленточного фундамента. Но все же считаем, что доски – лучше других. Кстати, если боитесь даже представить, какими они будут после разопалубки (именно такой термин присутствует в ГОСТ), тогда поспешим успокоить – отличными.

Правда, при условии, что изнутри вы проложите по дощатой ленте полиэтилен и закрепите его степлером. Но учтите – полиэтилен кладите не как Бог на душу положит, а только по кругу. А когда пробьёт час заливки, начните ее делать с той стороны, с которой бетонная смесь не затечет под нахлест.

Пленка не только сохранит чистоту досок, но и минимизирует вытекание бетона сквозь щели в них. А значит, затраты на приобретение полиэтилена окупятся с лихвой.

Хотите узнать, как правильно сделать опалубку для фундамента? Тогда всерьез задумайтесь, каких и сколько силовых элементов понадобится (укосин, распорок, стяжек). Их размеры и количество зависят от того, каким будет основание под вашим «родовым гнездом». Ведь одно дело залить ленту мелкозаглублённого фундамента, а другое – фундаментной стены подвального этажа высотой в 2,5 м.

Без хорошо продуманной силовой системы опалубку банально разорвет! Поэтому тут лучше «перебдеть», чем потом вручную, в экстренном порядке укреплять каркас, собирать и забрасывать бетон обратно. Ох, нелегкая ж это работа…

Поэтому опытные строители не рекомендуют использовать в качестве силовых элементов все подряд. «Я тебя слепила, из того что было…» в данном случае не пройдет! Это опалубочные щиты «лепите» хоть из б/у поддонов, но для силовых элементов не берите гнилую древесину или сомнительные шпильки, не экономьте на сечении пиломатериалов.

Минимальный размер брусьев, подходящих для стоек, стяжек, поперечин – 50 х 60мм. В идеале – 50 х 100 мм. Для дощатых щитов берут доску двадцать пятку, тридцатку, а те, кто очччень хорошо живет, могут даже 40-ку заказать.

Вертикальные поперечины устанавливают с шагом от 70 см до 1 м. А при заглубленном основании от 20 до 40 см. Причем при постройке фундамента под цокольный этаж все укосины, упирающиеся на одну вертикальную доску, стягивающую деревянную полосу каркаса, другим концом должны уходить в одну точку. Такой монтаж укосин придаст даже высокой опалубке достаточную жесткость.

И еще. Правильная опалубка для ленточного фундамента обязательно должна иметь стяжки. Такие, знаете ли, деревянные бруски, соединяющие противоположные стороны деревянных щитов. Учтите – это «классическая старинка» устанавливается даже при наличии дополнительной стяжки в виде шпилек.

Деревянная брусчатая стяжка – это «береженного Бог бережет». А все потому, что от распирания бетона резьба на шпильках, увы, просто «слизывается», а гайка – срывается. Ведь правда такова, что практически все, продающиеся у нас метизы: и шпильки, и гайки, и саморезы, и т.д.  – детище Китайской Народной Республики. А в Поднебесной, знаете ли, меньше всего пекутся о вашей опалубке. И потому на наши рынки поступает дешевый, но далеко не надежный крепеж.

Но выход есть! Что бы шпилька «работала», нужно купить класс не ниже 8.8 диаметром 8 мм, а лучше 10. И не забудьте закрепить ее с каждой стороны ни одной, а двумя гайками. А еще круче приобрести гайки увеличенной длины. В обоих случаях резьба шпильки выдержит нагрузку на срез (смятие) до 500 кг.

Ну, вот, вроде и все. По крайней мере сейчас у вас есть уже не туманное, а достаточно четкое представление о том, как правильно сделать опалубку для фундамента. Осталось только определить, из чего ее будете делать, да сколько чего прикупить. Ну что ж, примеряйте лавры математика, и считайте, думайте, стройте … крепкую и надежную опалубку.

Успехов вам в этом!

Читайте далее: Плитный фундамент своими руками.

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

Содержание

• Общие требования к конструкции
• Виды конструкций – плюсы и минусы
  • Металлическая конструкция
  • Несъемные типы опалубки
  • Опалубка из досок
• Расчет материала
• Составление проекта и подготовка площади
• Копка траншеи и укладка подушки
• Подготовка щитов
• Монтаж щитов
• Демонтаж опалубки

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Общие требования к конструкции

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

• металлические щиты;
• дерево;
• фанера;
• плиты ОСБ, ДСП;
• пенополистирол;
• пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

• пластины пенополистирола;
• угловые повороты;
• распорки;
• фиксаторы;
• прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Монтаж щитов

Вооружившись строительным уровнем и отвесом можно начинать опускать собранные щиты в траншею. Крепятся щиты друг к другу с помощью обрезков, которые забиваются с наружи. При установке щитов нужно следить за горизонтальностью и особенно за вертикальным уровнем элементов, используя отвес и монтажный уровень.

Для усиления угловых соединений сначала их закрепляют кусками обрезков, после чего на каждую доску с наружной стороны прибивают стальной угольник. Стены между собой, кроме обрезок досок, дополнительно скрепляют стяжками, чтобы во время заливки бетона противоположные стороны не разошлись.

Обязательно устанавливаются деревянные укосы с наружных сторон стен. Укос – это кусок доски со спиленным под 45 градусов углом. Его устанавливают между грунтом и стенкой, либо, если расстояние большое, то делаются угольники, которые прибиваются к самой нижней части стенки.

При установке съемных опалубок заранее беспокоятся о процессе демонтажа. Чтобы его облегчить, стенки щитов смазывают гидрофобными составами или устанавливают полиэтиленовую пленку. Верхний край опалубки должна возвышаться над землей, если это строительство дома, минимум на 30 см.

При установке опалубки, следует заранее подготовить отверстия под водопроводные и канализационные трубы, для этого на определенном уровне укладывают асбоцементные или полимерные трубы. После этих работ можно приступать к заливке бетонной смеси.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.

Делаем опалубку для ленточного фундамента

Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.

При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку для фундамента

Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.

Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

Делаем съемную опалубку для фундамента

Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.

Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.

Как сделать опалубку из досок

На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:

• Если конструкция полностью состоит из дерева, то ее гораздо проще подогнать;
• Максимально просто и удобно возводить, ведь вам будет достаточно рулетки и молотка.
  

  

Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:

• Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
• Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
• В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.

В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку для фундамента бани

Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.

Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.

Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.

Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!