Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция и советы

Автор: · Опубликовано 27.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.

Плюсы и минусы

Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за  самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

Недостатки

• возможная усадка бани с течением времени;
• необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
• материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
• внимательный уход и осторожная эксплуатация.

Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

Преимущества

• легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
• хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
• подкупающая дешевизна сборки;
• экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
• возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

Необходимые материалы с актуальными ценами

Материал	Цена ( за кубический метр)
Бетон	от 2000 рублей
Профилированный брус	от 11 000 рублей
Вагонка	от 200 рублей
Доска	от 190 рублей
Пароизоляция	от 400 рублей
Минеральная вата	от 200 рублей
Металлочерепица	от 300 рублей

Инструменты

• угольник;
• уровень;
• дрель;
• молоток;
• пассатижи;
• отвертки;
• строительная рулетка;
• рейки и др.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

• каким размером участка вы располагаете?
• хотите ли вы разделить парную и мойку?
• готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
5. залейте базовые стойки бетоном;
6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Возведение крыши

1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Утепляем стены, пол, потолок

1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Оформляем окна и двери

Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

Внутренняя отделка

Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

5х5

6х6

6х8

3х6

3х4

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Полезные материалы. 4 видео с советами от специалистов

Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Заключение

Все оказалось не так сложно, как вы думали? Еще бы, ведь каркасная баня — это проект, с которым своими руками может справиться даже новичок. Но только если он хорошо подготовился: изучил немало нужных чертежей, подсмотрел классные идеи с уже воплощенных проектов каркасных бань своими руками и уже мысленно представил в своем сознании образ будущего сооружения. Пусть даже контурно, но это уже кое-что, ведь когда мысленно можешь представить цель, то дорога к ней значительно упрощается. А пошаговая инструкция по сбору каркасной бани, которую мы представили в этом материале, поможет не сбиться с правильного пути и избежать тех ошибок и проблем, которые практически всегда неминуемы в вопросах строительства.

Фото: vk.com, banyabest.ru, forumhouse.ru, stroyday.ru.

Содержание

Преимущества каркасной конструкции

У каркасной бани есть несколько преимуществ перед построенными из бруса или бревен.

1. Строительство обойдется дешевле, примерно, в 2 раза. Экономия будет почти на всем, от заливки фундамента до приобретения материалов.
2. Помимо материальной, налицо экономия времени и трудозатрат. Баню по каркасной технологии в теплое время года можно построить за несколько недель. Привлекать профессиональную бригаду тоже не обязательно: можно обойтись 1-2 помощниками.
3. Каркасная постройка не дает такой усадки, как деревянная. Отделывать и пользоваться ею можно сразу же, а не ждать 1-1,5 года.
4. Правильно утепленная каркасная баня представляет собой, фактически, термос, так как коэффициент теплопроводности у современных утеплителей в 5-6 раз ниже, чем у древесины. Тепло в ней сохраняется долго, а щелей, через которые может задувать ветер, нет. Дополнительное преимущество – современные материалы, применяющиеся для обшивки, не горят, следовательно, вероятность пожара ниже.
5. Благодаря отличной термоизоляции, она прогревается быстрее, всего за 2-3 часа. Деревянной необходимо вдвое больше времени на прогревание. Это влечет за собой существенную экономию дров, особенно если оценить их количество за год.
6. Каркас можно обшивать изнутри и снаружи большим количеством материалов, так что бане можно придать неповторимый вид или, наоборот, гармонично сочетать ее в другими постройками на участке.

План бани

Для строительства каркасной бани важно составить точный план, так как это позволит более рационально использовать материалы и избежать ошибок.

• Перед его составлением нужно решить, будет парилка встроенной или отдельной, на сколько человек она должна быть рассчитана. От размеров парилки будут зависеть и все остальные пропорции строения.
• Предварительно нужно учесть расположение печи и ее тип, так как под нее нужно заливать отдельный фундамент, в случае кирпичной, или усиливать каркас пола, в случае металлической или чугунной.
• Учесть подводку коммуникаций к бане. Решить, будете ли подключать ее к канализации на участке. Если возможности подвода воды нет, то нужно продумать место для резервуара.
• Распланировать вспомогательные помещения, так как их площадь и количество будут влиять на теплоизоляцию парной.
• Заранее выбрать кровельный материал, так как его тип повлияет на толщину и количество стропил.

После того, как на все эти вопросы дан ответ, можно составлять план. Обычно каркасная баня состоит из тамбура, предбанника, моечной и парилки. Если позволяет площадь, можно оборудовать комнату отдыха. При проектировании нужно учесть, что для сохранения тепла все двери должны открываться внутрь помещений. Можно воспользоваться и готовым типовым планом, которых множество в интернете, или приобрести профессионально разработанный в строительных компаниях.

Как и любое строительство, возведение бани начинается со снятия плодородного слоя грунта, трамбовки оставшегося и разметки под фундамент. На этом же этапе необходимо проложить водопроводные трубы, а если решено подключать к канализации, то и канализационные.

Тип фундамента под каркасную баню выбирается с учетом нескольких факторов: грунта на участке, количества этажей в строении и общего веса постройки, который зависит от материала, выбранного для крыши и балок каркаса. Для строения с крышей из профнастила и каркасом из бруса на грунте с несильным пучением ограничиваются свайным или столбчатым фундаментом, например, с использованием пластиковых или асбестоцементных труб.

Материалы

Для строительства каркасной бани потребуется не слишком обширный перечень материалов.

1.  Для сборки каркаса можно использовать брус или специальный профиль из металла. Конструкция из бруса популярней, так весит меньше и проще собирается. Самый оптимальный – сечением 5*10 см для промежуточных опор и 10*10 для угловых стоек и двух поясов обвязок. Количество рассчитывается по чертежу. Доски толщиной 2-3 см и шириной 10-15 см для внутренней обшивки и потолочного перекрытия.

2.  Каркас обшивают ОСП или ЦСП, предпочтительно влагостойкими. С материалом обшивки стоит определиться еще при проектировании, так как стойки каркаса располагают друг от друга на расстоянии одной плиты, так чтобы стык приходится на балку. ОСП предпочтительны из-за того, что для работы с ними потребуется тот же материал, что и для дерева, в то время как ЦСП режется только болгаркой.

3.  В качестве утеплителя используют минеральную вату (URSA 100 мм или аналог), стекловолокно или пенополистирол. Последний может применяться лишь для тех помещений, где не происходит сильный нагрев (предбанник, комната отдыха), так как при повышении температуры выделяет вредные вещества. Толщина утеплителя должна совпадать с толщиной бруса, используемого для каркаса.

4.  Помимо утеплителя нужна паро- и гидроизоляция. Использовать рубероид не рекомендуется, так как при нагреве он начинает специфически пахнуть. Рубероид используется лишь для прокладки между фундаментом и нижней обвязкой и внешней гидроизоляции.

5.  Материал для внутренней обшивки лучше выбрать натуральный – деревянную вагонку, она создаст эффект парной в бане из натурального дерева — подробнее читайте тут.

6.  Снаружи каркасная баня может быть обшита блок-хаусом, вагонкой, камнем или обложена кирпичом.

7.  Кирпич или металлические листы, чтобы оградить стену и пол возле печи от искр.

8.  Крепежи (уголки, пластины), саморезы по дереву, гвозди.

Возведение каркаса

Каркас возводят после того, как полностью застыл фундамент. На него укладывают рубероид и лаги для чернового пола, а затем приступают к сборке нижнего пояса обвязки. Предварительно брус должен быть обработан антисептиком и антипиретиком. От того, насколько горизонтальной будет нижняя обвязка, зависит ровность стен, поэтому необходимо постоянно использовать уровень при укладке балок и прокладки из тонких досок или толя. Между собой брус скрепляется металлическими пластинами, а к фундаменту крепится анкерными болтами. Правильность сборки нижней обвязки можно проверить, сравнив обе диагонали, они должны быть равны.

Стены, наружные и внутренние, проще сооружать из рам, которые собираются на земле. Углы и стороны каждой рамы тщательно промеряются. Детали скрепляются «в полдерева» и фиксируются при помощи гвоздей или саморезов и уголков и пластин из металла. В лагах делаются пазы для установки промежуточных балок. На расстояние между балками влияет ширина материала, которым будет обшиваться каркас. Так, для листов ОСП шириной 120 см промежуток между балками будет 60 см. Под окнами и около дверных проемов монтируют дополнительные стойки. Рамы крепятся к нижней обвязке и соединяются между собой. Сверху собирают еще один пояс обвязки, а поверх него укладывают доски для перекрытия.

Теплые стены

Стеновой «пирог» для каркасной бани выглядит следующим образом:

• вагонка,
• внутренняя обшивка,
• пароизоляция,
• стой утеплителя,
• гидроизоляция,
• внешняя обшивка каркаса,
• облицовочный материал для стен.

После возведения каркаса выполняют внутреннюю обшивку из досок толщиной 2-3 см. Предпочитаемые породы – липа, осина, лиственница, они не подвержены гниению и не деформируются под действием влаги. Доски прибивают двумя гвоздями к вертикальным балкам. В качестве отделочного материала чаще всего используют деревянную вагонку, которая, помимо прочих достоинств, усиливает конструкцию.

 Для пароизоляции можно использовать пергамин или специальную пленку, покрытую с одной стороны фольгой. Фольга размещается в сторону помещения, так оно будет прогреваться быстрее. Пароизоляция при возведении каркасной бани необходима, так как нужно не допустить попадания конденсата и влаги со стен внутрь конструкции.

За пароизоляцией располагается утеплитель. Он должен полностью заполнять пространство между балками и быть равным им по толщине, так будет обеспечиваться термоизоляция на должном уровне. Далее к балкам крепится гидроизоляция, для которой используется специальная пленка. Допустим и рубероид, так как при хорошо термоизолированных стенах нагрев от парной не будет на него влиять.

Затем проводят его обшивку с внешней стороны. Листы ЦСП или ОСП крепят к балкам. Если проект составлен правильно, проблем на этом этапе не возникает. Снаружи баню можно обшить вагонкой, сайдингом, блок-хаусом или досками, чтобы придать ей традиционный вид.

 Крыша и пол

Крыша может иметь любую конструкцию, но традиционно сооружают двускатную со стропильной системой. При строительстве бани желательно предусмотреть хорошую вентиляцию крыши. Если вертикальные стойки расположены каждые 60 см, то каркас вполне может выдержать такую нагрузку. Утеплению потолка также убеляется особое внимание, пространство между перекрытиями заполняется минватой, керамзитом или опилками. Как и стены, потолок должен быть защищен слоем пароизоляции.

В каркасной бане пол делается по той же технологии, что и в деревянной, по этому описанию.

Важное замечание

Хотя современные материалы отличаются невысокой горючестью, все же в бане используется много дерева. Необходимо учесть требования пожарной безопасности: стена, у которой будет расположена печь, должна быть выложена из кирпича, им же нужно выложить площадку вокруг нее или закрыть прилегающие стены и пол металлическими листами.

Каркасная технология – отличный вариант для тех, кто хочет возвести баню с небольшими затратами, но без ущерба функциональности и долговечности.

Здесь у нас строительство каркасной бани — от А до Я. Для начала — небольшая предыстория. Я люблю немного сэкономить. Это значит, что когда намечается строительство очередной постройки на участке, я думаю, как дешевле ее возвести и затем недорого эксплуатировать.

Задумав построить баню на участке, я перебрал множество вариантов исполнения, прежде чем решился на строительство каркасной бани рядом с домом.

На ум, в первую очередь, приходили традиционные варианты из бревна и бруса, потом – более экзотически варианты из кирпича и блоков. Все они были немного не тем, что мне была нужно.

А что же мне было нужно? Какие цели я ставил перед собой, когда хотел построить каркасную баню?

Строительство каркасной бани – какие цели я ставил

Во-первых, я хотел сэкономить на рабочей силе. Я строю свой дом и свои надворные постройки с некоторых пор один. Не то чтобы у меня нет денег на то, чтобы нанять бригаду строителей. Но оказалось, что мне проще сделать работу самому, чем контролировать ушлых «специалистов», готовых строить спустя рукава и готовых красть стройматериалы, купленные на мои деньги.

1. Поэтому, меня привлек проект каркасной бани именно тем, что ее я могу построить в одиночку, без привлечения подъемной техники или чужих рук.
2. Во-вторых, цена возведения постройки также сыграла свою роль. Посчитав стоимость каркасной бани, я понял, что вполне могу себе позволить построить не маленькую «баньку», а приличную баню размерами 4 на 10 метров. Стоимость каркасной бани, которую я строю своими руками, я приведу ниже – самый последний блок этой статьи.
3. В-третьих, прежде чем начать строить каркасную баню, я построил по этой технологии два строения – сарай и пристрой к дому. На них я «обкатал» свои навыки в строительстве каркасных построек.

Каркасный сарай, отстояв две зимы под сугробами уральского снега, доказал свою прочность. А каркасный пристрой к дому позволил получить опыт в утеплении каркасной постройки.

Я выбираю проекты каркасных бань

Пересмотрев проекты каркасных бань, которые есть в интернете, я не нашел практически никакой информации, которая помогла бы мне возвести свою постройку. Я хотел бы сказать своим друзьям и знакомым: «Вот, посмотрите, построена каркасная баня своими руками – я сделал это сам!»

Но для этого сама постройка должна была быть безупречна, чтобы я не краснел за огрехи строительства, когда вся эта веселая толпа будет париться и мыться в построенной моими руками бане.

Поэтому, вместо того, чтобы выбирать какой-то конкретный проект каркасной бани, я взял за основу несколько проектов, а саму технологию постройки позаимствовал на форуме ФорумХаус.Ру у форумчанина с ником Старик, который возводил подобное строение у себя на участке.

Многие узлы для проекта своей каркасной бани я позаимствовал у собственного каркасного сарая и утепленного пристроя к дому.

Сама баня в общем строении 4 на 10 метров будет занимать пространство 4 на 5 метров. Из них парное отделение 4 на 2 метра, моечное отделение 4 на 2 метра и предбанник 4 на 1 метр.

Пространство 4 на 5 метров будет отдано под застекленную зимнюю веранду. Буду ли я утеплять веранду – я еще не решил. Но на всякий случай, если я захочу сделать утепленную и отапливаемую веранду при бане, я оставил возможность закладки утеплителя в стены веранды.

Строительство каркасной бани – фундамент

Старик для своей каркасной бани использовал свайный фундамент — бурил отверстия под асбоцементные или полипропиленовые трубы, вставлял арматуру и заливал бетоном.

У меня каркасный сарай отстоят две зимы на обыкновенных бетонных блоках, установленных на широкие основания – бетонные плитки 40 на 40 см. Для своей каркасной бани я использовал точно такие же блоки для фундамента.

Под каждую группу блоков выкопал яму до коренного грунта чуть шире площади плитки, заполнил и затрамбовал яму песком с проливкой водой.

Блоки установил через каждый метр по длине и по ширине периметра будущей бани. Под банную печь сформировал отдельный фундамент из группы блоков на своем основании. Хоть я и планирую ставить довольно легкую банную печь, но фундамент под нее все же усилил – не стал ставить банную печь прямо на пол парильного отделения.

Каркас бани – лаги, стойки и укосины

На блоки были уложены горизонтальные продольные и поперечные лаги пола из доски 150 Х 40 мм. Они сформировали нижний горизонтальный каркас бани. Между ними я буду закладывать утеплитель пола бани.

Затем были установлены каркасные стойки. Каждая стойка – 2 доски 150 Х 40 мм, связанные между собой короткими брусками 40 Х40 мм и длиной в ширину доски – 150 мм. То есть каждая стойка представляет собой вертикальный пустотный ригель со сторонами 150 на 120 мм.

Такой ригель держит нагрузки ничуть не хуже, чем брус со сторонами 150 на 120 мм, а стоимость его в 1,5 раза ниже. И работать с пустотным ригелем не в пример легче.

Вертикальные стойки были выведены по уровню и укреплены укосинами. Далее был установлен верхний горизонтальный каркас по аналогии с нижним. Лаги верхнего каркаса формируют силовую структуру потолка бани и служат для удержания потолочного утеплителя.

Для строительства каркасной бани я использовал доску 150 на 40 мм.

Весь каркас, включая нижний горизонтальный, был обработан огнебиозащитой (я использовал Сенеж Огне Био для стоек и горизонтального каркаса).

Крыша каркасной бани

На верхний горизонтальный каркас опирается стропильная система. Стропила изготовлены из доски 150 на 40 мм. Внизу стропила опираются на верхнюю обвязку каркаса стен бани, а вверху опираются на коньковый брус.

Сам коньковый брус лежит на 4 ригельных вертикальных столбах, которые являются его основной поддержкой. Дополнительно с фронтонов коньковый брус завязан на обшивку фронтонов.

Обрешетка кровли изготовлена из доски 150 на 25 мм с шагом в 30 см. Сначала казалось, что толщина доски обрешетки чрезвычайно мала, но снежная зима этого года показала, что такая толщина обрешетки вполне достаточна – на крыше бани лежали сугробы высотой в 1,5 метра.

Крышу каркасной бани я решил изготовить из металлочерепицы. Ондулин и прочие горючие кровельные материалы я не приемлю, тем более на бане, где велик риск, при хорошей прямой топке, получить сноп искр из банной трубы.

Натуральная черепица слишком тяжелый и слишком дорогой кровельный материал для крыши каркасной бани. Про листовую медь вообще разговора нет.

Листы металлочерепицы были заказаны по размерам кровли. Каждый скат получился длиной 265 сантиметров. Поэтому каждый скат накрывался листами по 135 сантиметров в 2 ряда. Здесь мне пришлось просить друга помочь забрасывать на крышу листы металлочерепицы – одному сделать это очень сложно.

На крышу каркасной бани пошла металлочерепица цвета «рубин».

Для подъема металлочерепицы были сделаны две доски на крышу, и я затягивал каждый лист веревкой, а друг направлял их снизу, следил, чтобы лист шел вверх без перекосов.

Кровлю общей площадью почти 60 квадратных метров мы закрыли за 1 день до обеда. Вторую половину дня я устанавливал конек, ветровые планки и докручивал дополнительные кровельные саморезы.

Стены каркасной бани

Стены каркасной бани я решил зашивать доской «дюймовкой» размерами 150 на 25 мм. Почему я отказался от модной ныне ОСБ? Потому что она содержит клей, а клей в банном строении мне показался неприемлемым.

Так что весь каркас бани я зашил снаружи доской по всему периметру. Доска «дюймовка» видится мне более прочным материалом в сравнении с ОСБ и, уж тем более, в сравнении с ЦСП, который совершенно не держит метизы.

Изнутри каркас я зашивать не стал. После утепления бани сразу по стойкам каркаса будет нашита вагонка внутренней чистовой обшивки бани.

Утепление каркасной бани

Пол бани утепляется листами базальтовой ваты высокой плотности. Укладываются они между лагами пола и снизу опираются на черновой пол. Сверху утеплитель зашивается фольгированной пароизоляцией и укладывается половая доска 150 на 40 мм. Сверху половой доски, без зазора, нашивается чистовая отделка пола из липовой вагонки.

Стены бани утепляются по той же схеме листами базальтовой ваты высокой плотности. Почему взята базальтовая вата высокой плотности? Чтобы не делать внешнюю гидроизоляцию, которая представляет собой пленку. Зачем делать в бане пленку? Мне думается, что это неправильно. Базальтовая вата высокой плотности от 85 до 145, используемая на фасадах высотных зданий, снаружи пропитана гидрофобной пропиткой. Кроме того, она слабо продуваема, в отличие от той же ваты плотности 35 и 45.

Потолок бани утепляется по той же схеме, что и пол, и стены. Утеплитель закладывается в лаги потолка, снизу его держат плашки липовой вагонки, между ними и ватой прокладывается фольгированная пароизоляция.

Сверху потолок бани обшивается ЦСП. Здесь ЦСП не несет никаких нагрузок, а лишь служит негорючим материалом для защиты потолка бани от случайных искр, которые может занести под кровлю бани через неплотные банные фронтоны.

Далее следуют отделочные работы, установка банной печи, установка банной мебели. Тут уж, как говорится, каждый волен делать это на свой вкус и кошелек.

А мне осталось лишь посчитать стоимость каркасной бани, которую построил я – до момента внутренней отделки.

Стоимость каркасной бани

Итак, считаем стоимость каркасной бани – что получилось?

• Баня размерами 4 на 10 метров с высотой потолка в 2,2 метра, общей высотой от земли до конька в 4 метра.
• Полная площадь кровли почти 60 квадратных метров.

Для постройки каркасной бани таких размеров было израсходовано следующее количество строительных материалов:

1. Блоки и плитка на фундамент – на общую сумму в 3250 рублей (включая доставку).
2. Доска на каркас 150 на 40 мм (пустотные ригели, обвязка, стропильная система), укосины и пол – 3 кубометра по 6000 рублей, итого 16 000 (включая доставку).
3. Доска на обшивку 150 на 25 мм (обшивка стен, черновой пол, усиление потолка, горизонтальный каркас между стойками, оконные проемы) – 4 кубометра по 6 тысяч рублей, итого 24 тысячи рублей.
4. Металлочерепица на кровлю в 60 квадратных метров (листы, коньковые элементы, ветровые планки, заглушки, кровельные саморезы) – на общую сумму в 36 000 рублей.
5. Утеплитель для помещения бани (утепление пола, потолка, стен 150 мм, включая утепление между помещением парной и моечной) – 14 кубометров по 4200 рублей, итого почти 60 тысяч рублей, включая доставку.
6. Окна в баню (парилка, моечное отделение, предбанник) на сумму 4800 рублей.
7. Фольгированная пароизоляция на сумму 3700 рублей.
8. Метизы (саморезы, гвозди, уголок, перфорированные платины) на сумму 2400 рублей.
9. Огнебиозащита 50 литров на сумму 1200 рублей.

Общая стоимость постройки каркасной бани (конструктив плюс внешняя обшивка плюс утепление и кровля) составила примерно 150 000 рублей.

Мне предстоит еще потратиться на банную печь (примерно 20 000) и дымоход (примерно 8 000), липовую вагонку (примерно 20 000), отделку и оборудование моечного отделения (примерно 40 000). Тогда общая стоимость каркасной бани составит примерно 250 000 рублей. Сюда же включена стоимость материалом по проведению электричества в баню.

Пока не решен окончательно вопрос, как снабжать баню водой. Когда я решу его окончательно, вот тогда строительство каркасной бани на моем участке будет завершено окончательно.

Я не указываю здесь стоимость обустройства веранды при бане, но, согласитесь, это уже совсем другая история.

То есть дел осталось всего на половину строительного сезона, баня в том виде, в котором она есть, отстояла полную зиму под снегом, выдержала сильную снеговую нагрузку.

Если у вас будут вопросы, пишите мне через форму связи на сайте. Каркасная баня своими руками – ничего сложного в этом нет, дерзайте, у вас получится!

Владимир Жахов. 2014 год. г.Череповец.

Человек, который хорошо разбирается в строительных технологиях, согласится с утверждением, что оптимальным конструктивом для бани является каркас.

Кто-то может возразить, что домашняя банька непременно должна быть рубленой и приведет в качестве аргументов народные традиции, красивый внешний вид и высокую экологичность.

Мы не будем спорить с этими фактами. Только отметим, что рубленую баню все равно придется утеплять, создавая с нуля второй уровень обшивки и отделки.

Подсчитав все затраты, мы увидим, что строительство каркасной бани обойдется дешевле использования бревен или кирпича. Длительность процесса сооружения обычно не превышает 4 недель, а при интенсивном ведении работ можно уложиться и в 14 дней.

Попутно укажем и на другие весомые преимущества каркасной технологии:

• Независимость от сезона;
• Минимум усадочных деформаций;
• Возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций;
• Разновариантность отделки.

Все отзывы владельцев каркасных бань можно поделить на две группы. Тот, кто не поленился вникнуть в тонкости процесса, сделал все аккуратно и тщательно, полностью удовлетворен результатом. Баня с деревянным каркасом хорошо держит тепло и выглядит не хуже сруба.

Другие владельцы, а их на порядок меньше, жалуются на плохую теплоизоляцию, поскольку неразумно сэкономили на ней при строительстве. Иногда встречаются претензии на гниение древесины, которую забыли обработать, или же некачественно антисептировали строители. Ряд нареканий звучит в адрес шаткого каркаса, построенного из тонкой доски и не усиленного подкосами.

Для того, чтобы получить правильное представление о том, как построить каркасную баню своими руками и не наделать ошибок, рассмотрим основные этапы технологии.

Фундамент

Каркасное сооружение не боится усадки грунта, поскольку построено их древесины – достаточно прочного и упругого материала.

Небольшой вес – еще один плюс в пользу каркасной технологии. Благодаря этому фундамент под баню  можно выбрать самый недорогой. Столбчатый или свайный, плитный или мелкозаглубленный ленточный – все они хорошо подходят для такого строения.

Главное, чтобы верхний срез цоколя, на который ляжет опорный брус, был ровным и хорошо гидроизолированным (обмазка мастикой, укладка рубероида в 2 слоя). Сам брус лучше выбрать из древесины твердых пород (дуб, граб, лиственница) и также качественно обработать антисептиком.

Для связи деревянного пояса с фундаментом можно использовать анкерные крепления из арматурных стержней диаметром 14-16 мм с крючком на конце, заглубленным в бетон на 15-20 см. На другом конце анкеров нарезается метрическая резьба под гайку.

Вот так схематически выглядит фундамент с брусом, подготовленным под установку стоек каркаса.

Каркас

Угловые стыки бруса соединяют «в лапу» и садят на анкера. После этого на них по уровню выставляют крайние вертикальные стойки сечением 10х15 см и закрепляют укосинами. Средние столбики выравнивают по шнуру. Обратите внимание на то, что толщина стоек должна быть равна толщине утеплителя, который будет закладываться между ними.

Шаг каркасных стоек выбирают в интервале от 60 до 80 см. К опорному брусу их крепят стальными скобами. Не забывайте об установке укосин (подкосов) – прочных брусков или досок сечением 50х150 мм. Они значительно повышают объемную жесткость всей конструкции.

Для небольшого в плане здания (3х4, 4х5 метров) каркасная технология допускает установку подкосов только на угловых стойках. Для более просторного и высокого строения их рекомендуется ставить в каждом пролете.

Если в ваших планах намечена каркасная баня с мансардой для отдыха и чаепития, то обязательно сделайте подробный чертеж (план + узлы). Это строение более сложное, чем вариант с низкой двускатной крышей.

Балки перекрытия при наличии мансарды должны быть более толстыми, чтобы без критичного прогиба выдержать вес людей и мебели. Опирать их следует на сплошной обвязочный брус, а не на тонкие доски обшивки.

Крыша

Крепление верхнего обвязочного бруса к стойкам можно выполнить соединением «шип-паз». Для фиксации балок перекрытия к стойкам подойдет стальная перфорированная пластина, загнутая в виде уголка.

Стропильные ноги удобно крепить к балкам через монтажные пластины.

Установку стропильной системы мансардной крыши начинают с монтажа двух крайних ферм. Завязав их коньковым брусом, между ними натягивают шнур и выставляют по нему остальные элементы конструкции.

Установив каркас крыши, можно приступать к набивке обрешетки. Ее шаг выбирается в зависимости от вида кровельного покрытия. Для монтажа шифера на холодной кровле достаточно установить по три доски под каждый лист (по краям и посередине).

Если же будет использована мягкая черепица, то придется сделать сплошной настил из обрезной доски (25-30 мм) или уложить плиту OSB. Металлочерепица – промежуточный вариант. Под нее обрешетку ставят с шагом 20-30 см.

Обшивка и утепление каркаса

Лучшим материалом для отделки бани была и остается древесина. Конкретный вид облицовки каждый выбирает по своему вкусу. Отделка внутри бани  может быть выполнена влагостойким гипсокартоном, шпунтованной доской или вагонкой.

Снаружи можно использовать обрезную доску, сайдинг или блокхаус, который придаст сооружению вид сруба.

Обшивать стены бани изнутри плитой OSB не желательно. Она не пропускает водяной пар и проблемна с точки зрения экологии (фенолформальдегидные смолы). Вместо этого используйте обычную обрезную доску. Она не дороже стружечной плиты, хорошо дышит и не выделяет токсических соединений.

С утеплением вариантов меньше. Пенопласт мы рассматривать не будем. Он не только токсичен при горении, но и полностью перекрывает путь для диффузии водяного пара через стены. При контакте с древесиной он способствует ускоренному гниению последней.

Остается минеральная и эковата. Для первой необходима защита от влаги. Поэтому стены изнутри перед обшивкой обивают пароизоляцией, а снаружи ставят пленочный гидро-ветробарьер.

Если утепление бани  будет проводиться с использованием эковаты, то паробарьер не понадобится. Этот вид утеплителя представляет собой распушенную древесную целлюлозу. В отличие от минваты она не намокает от водяного пара.

Нанести эковату можно влажным способом изнутри, используя выдувочную установку. После высыхания ее закрывают слоем крафт-бумаги, после чего набивают на стойки деревянную обшивку. При сухом способе утепления эковату послойно засыпают в полости между внешней и внутренней обшивкой.

Утепление и гидроизоляция парилки – отдельная тема. Здесь нужно использовать проверенный годами конструктив. Он позволит избежать гниения древесины под действием влаги и высокой температуры.

Поскольку капитальные стены каркаса у нас уже утеплены, остается сделать теплоизоляцию внутренней перегородки и потолка. Утеплитель сюда можно поставить тот же самый, а его поверхность, обращенную в парилку, необходимо защитить от влаги алюминиевой фольгой.

Подсчитав площадь потолка и стен парильного отделения, можно купить фольгированную минвату или вспененный полиэтилен с отражающим слоем из алюминия.

Защитив утеплитель рулонной изоляцией, все ее стыки нужно тщательно проклеить лентой с отражающим слоем из алюминия.

После этого остается набить на стойки антисептированную обрешетку из бруска и закрепить на ней липовую или ольховую вагонку – лучший материал для отделки стен парилки.

Проектируя устройство каркасной бани, не забудьте про отверстия для вентилирования моечного и парильного отделений. Там нужно будет поставить электровытяжку, закрываемую жалюзийной решеткой. Она поможет быстрее удалить влагу после банных процедур.

В подпольном пространстве моечного отделения нужно предусмотреть устройство простой системы канализации, обеспечив воде возможность свободного стока в септик.

В парилке пол проще всего сделать из керамической плитки, уложив ее по слою жесткого утеплителя, защищенного сверху гидроизоляцией.

Ориентировочные затраты на строительство

Стоимость 1 м2 каркасной бани, построенной под ключ, составляет от 10 до 15 тысяч рублей. В эту цену входят все материалы и работа по устройству малозаглубленного ленточного фундамента, каркаса, кровли, утепление стен (минвата 15 см), установка столярки и сантехники. Указанный диапазон цен предусматривает прокладку электрики, установку сантехники и печи-камина.

Взявшись за самостоятельное возведение данного объекта, вы снизите его стоимость почти на треть. По данным, приведенным домашними умельцами, стоимость каркасной бани площадью 20 м2 составляет менее 160 тысяч рублей (7-8 тыс. руб. за 1 м2).