Бурение ям под столбы забора Чем лучше бурить отверстия в земле: мотобуром или ручным буром?

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
  

  

kak-sdelano

Важный дисклеймер:

Весь описываемый материал — лишь мой опыт. Это не правило В«как надо делатьВ», а лишь В«как решил делать яВ». Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Перед тем как размечать фундамент, я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).

Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.

Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент В«до буренияВ» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Шаг свай моего фундамента 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра поперек. На дом 11,25 на 8,85 метра получилось 35 свай. Под центральными сваямиВ  – центральная стена

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ.

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение, я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);

2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;

3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;

4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;

5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;

6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;

7 день — отремонтирован бур;

8 день — сделано еще 7 уширений;

9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

А вот и фотки.

Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ. Это было даже сложнее, чем сделать саму сваю, на дне ям на глубине 1,6 метра почти везде был суглинок, ох и повеселились мы.

Вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Тогда мне было еще весело, я не ведал чего творил и куда меня это засенесет:

Попробовал Мотобур – одному адски сложно, отдал назад

Бетономешалку брали в аренду на половину срока, на вторую часть у знакомого. Заливка растянулась на два этапа по 3 недели, так как ровно посередине (в конце “первого” этапа), я порвал связки ступни и 1,5 месяца не мог ходить. Но это не помешало мне продолжить, сразу как я смог встать, это были сумасшедшие времена и у нас была ЦЕЛЬ.

Аеще на фотке видно мою старую ШАХУ))

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней, таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5. Сорян, что кверх ногами.

Как я заливал сваи (поэтапный отчет):

— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение

— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.

— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.

— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.

— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).

— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).

— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).

— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).

— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.

— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Вот что получилось, в процессе не снимал, ибо волновался и переживал, что ничего не получится, это было очень напряженно и нервно

Но по уровню сваи гуляли, где-то 10 из 35 пришлось подпиливать

Итого: На весь фундамент было потрачено около 25 дней (по человекочасам), на самом деле длился процесс 3 месяца.

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):

Ошибки, которые я допустил по моему мнению:

1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.

3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки. После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

4. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента

5. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.

6. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку

7. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.

А это уже засыпка, чтобы отделить грунт и ничего не росло под домом:

И НАКОНЕЦ РАСХОДЫ на ТИСЭ (дом 100 кв.м.):

— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.

— Цемент 2 тонны = 10000 руб.

— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей

— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей

— Рубероид 10 шт — 3000 рублей

— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)

— Вибратор глубинный = 2500

— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).

Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка. Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.

Содержание Ручной бур – достоинства и недостатки Бензиновый мотобур – в чем преимущества перед остальными? Электрический бур Гидробур

Для бурения ям под столбы забора предполагается наличие бура. При помощи лопаты выкопать лунки нужного диаметра практически невозможно. Буры бывают ручными, электрическими, бензиновыми и даже гидравлическими. Чем бурение мотобуром отличается от ручного бурения и какому способу отдать предпочтение?

Бурение под столбы забора при помощи ручного бура

Самый популярный способ бурения под столбы своими руками – ручной.

Преимущества ручного бура

Преимущество данного способа в его экономичности.

Ручные буры по стоимости в десятки раз дешевле мотобуров. Да и в последствии такой инструмент пригодится в хозяйстве, например для того, чтобы делать лунки под саженцы и т.д.

Среди плюсов использования ручного бурения земли под столбы отмечаем

• бурение ручным способом не предполагает расходов в виде масла, бензина, не нужно электричество;
• конструкция бура проста: режущая часть (шнек), стержень и рукоятка – за счет этого бур прост в эксплуатации и имеет небольшой вес.

При этом у ручного бура есть недостатки

• время на бурения лунки вручную уходит в разы больше;
• ручное бурение под столбы требует значительных физических усилий;
• плотный и каменистый грунт очень сложно поддается ручному бурению;
• глубина лунки и ее диаметр ограничен в размерах, так как чем глубже надо сделать яму, тем плотнее становится почва и с трудом поддается ручному бурению.

Особенности эксплуатации

Ножи нового ручного бура, чаще всего, слабо заточены. Поэтому, прежде чем приступить к бурению земли следует его лопасти заточить. Для этого можно использовать напильник или болгарку.

Для того, чтобы бур легче входил в землю, верхнюю часть будущей лунки, на штык лопаты надо очистить от корней и растительности, выкопав небольшую яму.

Если бур наткнется на каменистые залежи, корни, следует убрать препятствие любым доступным способом, а потом продолжить бурение.

Ручной бур надо периодически вынимать из лунок и доставать оттуда грунт, чтобы облегчить себе работу.

Бурение мотобуром

Мотобуры оснащены бензиновым или электрическим мотором. Чаще можно встретить бензиновые буры, их удобнее эксплуатировать, нежели электрические, да и по мощности бензиновые буры имеют превосходство.

Мотобуры – по сравнению с ручными бурами – техника более серьезная.

Выбирая для работы мотобур надо обращать внимание прежде всего на мощность. Оптимальными для бурения заборных лунок считаются буры мощностью от 4 до 6 л/с.

Преимущества использования мотобура

Бурение мотобуром под столбы выполняется очень быстро. Это основное преимущество данного инструмента. Если заборное ограждение значительной длины, то для работы ручным буром на бурение ям можно потратить несколько дней, тогда как мотобур справится за несколько часов.

Для сравнения – одна лунка диаметром 150-200 мм мотобуром бурится за 1 минуту, тогда как ручным – около 20-30 минут. Это при условии, если никаких сложных препятствий в почве не попадется.

Недостатки бензинового мотобура

• Стоимость. Сравнительно с ручным буром мотобор в десятки раз стоит дороже. Поэтому, если он нужен для того, чтобы один раз поставить забор, возможно стоит рассмотреть аренду мотобура. Иначе, купленный инструмент себя не оправдает;
• Эксплуатация. К каждой машине надо приспособиться – учесть ее характеристики, правильно заправить. В одиночку работать мотобуром сложнее, нежели с напарником, так как за счет мощности мотора и тяговой силы он может выбиться из рук.
• Уход. Если подвижные части не очищать или не смазывать, инструмент быстро придет в негодность.

Электрический бур

Электрический бур также работает от мотора, только за счет электричества. Его использование мало чем отличается от мотобура.

Электробуры реже пользуются спросом, чем мотобуры. Они менее мощные, нуждаются в подпитке электричеством (что не особо удобно при строительстве забора). При этом стоимость их не маленькая.

При этом электробуры менее шумны нежели бензиновые и более легкие.

Гидравлический бур

Гидробур — это более серьезное оборудование. Движение бура происходит за счет спецтехники. Гидробуры используют для бурения глубоких скважин.

Гидравлические буры обладают высокой мощностью и соответственно более высокой производительностью.

Гидравлические конструкции уверено проходят любые грунты. Однако, в труднодоступные места техника не дотянется, да и аренда такой машины с оператором стоит дорого.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА ЗАБОР

Что лучше – колодец или скважина для частного дома, дачи – на участке Какой забор поставить на даче? Выбираем лучший Виды заборов для частных домов, какой забор лучше Какой профнастил выбрать для забора Какой фундамент лучше для забора Комбинированный забор из профнастила и металлического штакетника Свободен Ямобур Junjin SA040C на базе Hyundai Mega Truck Стоимость аренды руб. /час 1490 руб. /час руб. 11920 руб. смена Свободен Ямобур Kanglim KDC5600 на базе Daewoo Novus Стоимость аренды руб. /час 1490 руб. /час руб. 11920 руб. смена Свободен Ямобур AICHI D70A на базе Isuzu Forward Стоимость аренды руб. /час 1490 руб. /час руб. 11920 руб. смена Свободен Ямобур Junjin SA040C на базе Hundai HD120 Стоимость аренды руб. /час 1490 руб. /час руб. 11920 руб. смена Свободен Ямобур Junjin SA040C на базе Hyundai Mega Truck Стоимость аренды руб. /час 1740 руб. /час руб. 13920 руб. смена Свободен Ямобур Стройдормаш БКМ-317 на базе Газ 3308 Стоимость аренды руб. /час 1740 руб. /час руб. 13920 руб. смена Хотите арендовать ямобур сегодня? Это реально! Приедем через 1 час

Сейчас в Москве — мы работаем Перезвоним через 17 секунд и примем заказ

Собственный парк современных ямобуров для бурения фундамента под сваи любого уровня сложности

Ямобур Junjin SA040C

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 4.5 м
• Рабочий радиус 9.6 м

цена 1490 руб. /час 11920 руб. /смена Ямобур Kanglim KDC5600

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 4.5 м
• Рабочий радиус 9.6 м

цена 1490 руб. /час 11920 руб. /смена Ямобур AICHI D70A

• Диаметр бурения 500 мм
• Глубина бурения 5 м
• Рабочий радиус 11.4 м

цена 1490 руб. /час 11920 руб. /смена Ямобур Junjin SA040C

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 10 м
• Рабочий радиус 9 м

цена 1490 руб. /час 11920 руб. /смена Ямобур Junjin SA040C

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 10 м
• Рабочий радиус 9.6 м

цена 1740 руб. /час 13920 руб. /смена Ямобур Стройдормаш БКМ-317

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 3 м
• Рабочий радиус 6 м

цена 1740 руб. /час 13920 руб. /смена Ямобур Junjin SA040C

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 10 м
• Рабочий радиус 9.6 м

цена 1740 руб. /час 13920 руб. /смена Ямобур DH Super 3000А

• Диаметр бурения 600 мм
• Глубина бурения 6 м
• Рабочий радиус 7 м

цена 1890 руб. /час 15120 руб. /смена Ямобур Junjin SA040C

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 10 м
• Рабочий радиус 9.6 м

цена 1890 руб. /час 15120 руб. /смена Ямобур Kanglim KDC563036

• Диаметр бурения 800 мм
• Глубина бурения 10.5 м
• Рабочий радиус 9.6 м

цена 1890 руб. /час 15120 руб. /смена Ямобур Junjin SA150C

• Диаметр бурения 1200 мм
• Глубина бурения 15 м
• Рабочий радиус 13 м

цена 4990 руб. /час 39920 руб. /смена

Наталья Коржакова Дежурный оператор natasha.arenda@yamobura.ru Если Вам нужно заказать бурение скважин под сваи фундамента – позвоните мне!

Я помогу подобрать оптимальную технику для решения Вашей задачи, моментально рассчитаю точную стоимость бурения под сваи на любом объекте Москвы и Московской области, расскажу, чем выгодно отличается аренда ямобура в нашей компании и отвечу на Ваши вопросы. Звоните, у нас самая выгодная цена!

+7 (499) 350-73-47

Я перезвоню через 17 секунд

11 5 лет 15 лет 1 час 24/7 500

Мы готовы прямо сейчас выехать на срочный заказ ямобура!



Наши клиенты рекомендуют нас, потому что мы аккуратнее и дешевле других написать отзыв

Более 70% новых заказчиков выбирают нас для сотрудничества на постоянной основе

Какой ямобур Вы подыскиваете?

• Диаметр бурения

Свяжитесь с нами сейчас, мы работаем даже ночью +7 (499) 350-73-47

Круглосуточно и без выходных

Варшавское ш., 17 стр. 1, офис «СпецРенталз» Наша работа в Instagram @specrentals_ru arenda@yamobura.ru

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Содержание

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

1. Разрыхлитель. Может напоминать две наклонные плоскости или быть в виде шнека — это спиралевидный нож, расположенный в зоне штанги.
2. Грунтоприемник. Он призван собирать почву и удалять ее после заполнения. Его присутствие необходимо, если нужно сформировать ямы, глубина которых превышает 35 см.
3. Плуг для формирования расширенной области в нижней части почвы. Этот параметр позволит усилить будущий фундамент. Плуг обязателен при возведении габаритных зданий со значительной массой.

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

1. Штанги. Ее делают из труб с круглым либо квадратным сечением. К ним приваривают специальные пластины, упрощающие монтаж, и место под рукоять.
2. Рукояти. Делается из той же трубы, что и штанга. Лучшим соединением станут фланцы с четырьмя болтами крепления.
3. Дисков. Необходимо подбирать толщину от 2−3 мм и больше — так будет обеспечена достаточная жесткость аппарата. Их разрезают на две части и делают отверстия для дальнейшей установки пластин к штанге.

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы, не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.