Ворота своими руками – 120 фото, чертежей и эскизов не сложных современных и классических вариантов ворот

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Рассказываем, как выбрать сорт дерева, определяемся с конструкцией и даем инструкцию по самостоятельному изготовлению калитки.

Изготовление каркаса и полотна

Для основы потребуются бруски шириной 8-10 см и толщиной 2-4 см. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке изделия с каркасом в виде буквы Z.

1. Готовим горизонтальные детали. Берем брусок, откладываем на нем величину, равную ширине проема минус 5 см. Отрезаем. Аналогично поступаем со второй деталью.
2. Кладем заготовки на ровную поверхность параллельно друг другу. Между ними должно быть расстояние, заложенное в проекте.
3. Берем брус, из которого будем делать укосину. Кладем его поверх горизонтальных деталей в форме буквы Z. Намечаем участки подрезки. 
4. Срезаем излишки по намеченным линиям. 
5. Снова выкладываем каркас, соединяем получившиеся стыки. Фиксируем их длинными винтами.
6. Готовим планки для обшивки своими руками калитки из дерева. Нарезаем их по размерам в соответствии с чертежом. 
7. Поочередно выкладываем ламели на основу и фиксируем их к брускам. Перед установкой самореза окунаем его в воск или в олифу. Это убережет дерево от разрушения при скачках температур и от гниения.

Instagram reclaimed.by.jonny Instagram gizmoh.woodprojects Instagram reclaimed.by.jonny

Установка конструкции

Полотно навешивается между столбами. Если их еще нет, начинают с монтажа опор. С помощью бура выполняются отверстия, на дно которых устанавливаются столбы. Каждая стойка выставляется строго по отвесу, перекосов быть не должно. Затем фиксируется на месте подпорками. Если грунт устойчивый и плотный, яма засыпается щебнем. Для сыпучих и песчаных почв потребуется дополнительная заливка бетонным раствором.  

Проводится предварительная установка. На опоры ставят полотно. Его выставляют на подложенные снизу временные опоры, подпирают с одной стороны. Проверяют геометрию системы. Зазоры между столбами и полотном должны быть равными и одинаковыми по всей длине. Если это так, проводится разметка опор и ворот под навесы и запор, если он будет устанавливаться. 

Изделие укладывается на ровную поверхность, устанавливаются навесы и другая фурнитура. Навесы ставятся и на стойку. Подготовленное полотно приподнимается и навешивается на зафиксированные в открытом положении петли. Затем проверяется правильность установки: дверка несколько раз открывается и закрывается с полным поворотом в петлях.

Instagram ihantavallinenkoti Instagram ihantavallinenkoti

Мы разобрались, как сделать калитку из дерева в заборе. Уже после установки приступают к ее покраске. Для получения хорошего результата древесину надо тщательно зашкурить и покрыть грунтовкой на один-два раза. Лучше всего выбирать составы с антисептиком, они защитят дерево от гниения. После просушки ворота можно красить. 

• Дачный участок

  Перепланировка дачного участка: 8 важных правил до начала работ

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

Поделиться ссылкой

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

kak-sdelano

На стадии составления технического чертежа будущего забора владельцу необходимо продумать наличие и местоположение проходных мест в ограде. Установка калитки производится на защитной конструкции, построенной со стороны улицы или, по желанию/договоренности с соседями, изгороди между двумя соседними земельными участками.

Виды и специфика калиток для забора

Калитки классифицируются на:

• вмонтированные независимо;
• возведенные единым комплектом с остальным защитным сооружением;
• являющиеся составной частью ворот.

Сформировано несколько общих групп калиток в зависимости от типа прохода:

1. Глухие. Непрозрачные варианты отлично скрывают надел от чужих взоров, понижает уровень тревоги владельцев.
2. Ажурные. Наиболее популярный, привлекательный выбор собственников – это кованные заготовки. Неповторимые узоры формируют неповторимый дизайн, повышая общую декоративность ограждения.
3. Комбинированные. Сочетание глухого варианта с ажурным создает впечатление громоздкого, тяжелого сооружения.

По разновидности целевого назначения готовых калиток подразделяют на:

1. Дачные. Отличаются повышенными защитными характеристиками, так как, обычно, человек приезжает редко, а участок требуется защищать.
2. Садовые. Применяются преимущественно на территориях частных загородных владений. От такого подвида не требуется высоких защитных качеств по отношению к посягательствам чужаков. Достаточно защищать землю от животных, сохраняя эстетичный внешний вид.

По использованному сырья калитки делятся на несколько видов

Деревянные. Наилучшим образом подойдут к забору из древесины, дополнят, завершат общий вид. Хорошо выглядит в сочетании с камен, кирпичом. На поверхности изделия возможно сделать резные узоры. Преимуществами материала являются:

• доступность в цене;
• отсутствие необходимости искать специализированные инструменты;
• легкость обработки;
• экономия времени;
• небольшой вес;
• экологичность;
• натуральность.

К недостаткам относят:

• относительно короткий срок эксплуатации в сочетании с необходимостью постоянного ухода;
• впитываемость влаги и последующее разбухание/разрушение;
• горючесть.

Легкость монтажа позволяет не привлекать дополнительной помощи, нанимать специалистов, можно сделать все своими руками.

Чтобы собрать и установить деревянную калитку понадобится подготовить:

• опорные столпы;
• каркас;
• обшивка.

В качестве опор используют брус или сеченое бревно цилиндрической формы. Установку делают на 1/3 от общей длины, заливая цементным раствором.

Каркасная конструкция требует задействует брус, из которого формируют заготовку формы латинской буквы Z, непосредственно на которую будут проводить обшивку.

ИЗ крепежных элементов понадобятся: замки, петли, навес, засов. Полотно дерева обрабатывают от вредителей, при этом повышая эксплуатационные качества.

Калитка из профнастила является очень практичной, отлично дополнит ограду из аналогичного сырья.

Плюсами профилированного листа представлены:

• долгий срок службы;
• устойчивость к воздействию коррозии;
• повышение жесткости за счет наличия ребер;
• легкость сооружения;
• небольшой вес;
• большой ассортимент оттенков;
• пожаробезопасность;
• не высокая стоимость;
• не требует дополнительной обработки.

Минусами становятся:

• невысокая степень прочности;
• повреждение небольшого участка влечет за собой коррозию, которая портит всю остальную поверхность.

Использование цельного листа повышает долговечность изделия. Если имеются соединительные швы, следует сделать все герметично. В противном случае просочится влага и появится ржавчина.

Для закрепления листа используются специальные саморезы по металлу или клепки. Нельзя приваривать полотно к каркасу, так как от высокой температуры повредится поверхность обшивки, нарушится оцинковка.

Для создания каркаса лучше всего подойдут профилированные трубы, а сбор осуществляется с помощью сварочного аппарата.

Столбы для прохода могут быть металлическими, кирпичными, каменными, бетонными.

Металлическая калитка – это простой, доступный выбор. Не требуются специальные знания для сооружения прохода. Повысить антикоррозийные свойства металла возможно посредством грунтовки.

Положительными чертами данного вида являются:

• демократичная себестоимость;
• повышенная прочность;
• большой период эксплуатации;
• простота;
• различная толщина изделий.

При выборе металлической двери следует отдать предпочтение моделям с повышенным содержанием углерода: такой тип обшивки меньше всего поддается коррозии.

Кованные заготовки отличаются эстетичным, привлекательным видом. Допускается сделать практически любые узоры, цена повысится в соответствии. Можно приобрести готовые изделия или заказать индивидуальную ковку.

Достоинствами кованных калиток выступают:

• необычное оформление;
• возможность изготовления на заказ вручную;
• надежность;
• увеличенный период службы;
• сочетается практически со всеми другими типами обшивки;
• не имеет притязаний относительно ухода.

Недостатков у таких калиток очень мало, а основными представлены:

• высокая ценность;
• большой вес;
• ажурные узоры.

Использование поликарбоната при строительстве ограды с проходом возможно в качестве самостоятельной обшивки или фона под кованные, резные изделия. По результату от применения данного покрытия получится аккуратная конструкция, сохраняющая красоту, эстетичность, аккуратность внешнего облика, повышая защитные свойства изгороди, защищая территорию от посторонних взглядов.

Подготовительные работы и пошаговый алгоритм установки калитки в изгороди

Расположение ворот, калиток, забора четко указывается еще при подготовительной стадии работ на общем техническом чертеже.

Относительно дверцы для прохода необходимо учесть несколько нюансов. Одним из таких выступает вышина будущей калитки. Средняя длина проходной двери варьируется от 1 до 1,5 метров.

Ширина изделия будет соответствовать 90 сантиметрам при оставленном пространстве между опорными столпами в 1 метр.

Первым шагом является установка опорных столпов на расстоянии порядка 1 метра друг от друга.

Под них необходимо залить фундамент отдельно или частью общего основания всей защитной ограды.

Далее берут и разбирают обе петли для монтажа дверки на две части. На столбах закрепляют те стороны крепежных элементов, где располагается штырь.

Для непосредственного создания дверцы понадобится собрать каркас. Формируется основа таким образом, чтобы обшивка прилегала достаточно плотно вверху, в середине, внизу соответственно.

Конструкция из бруса или трубы составляется следующим образом:

1. Создают внешнюю базу под крепление наверху, снизу и по бокам. Имеет обычно форму квадрата или прямоугольника.
2. В средней части располагают поперечный брус. Можно установить его параллельно верху и низу или по диагонали.
3. Производят внешнюю обработку материала от внешнего разрушения.
4. Закрепляют вторую часть навесных петель.

Далее каркасная часть либо сразу обшивается, либо сначала навешивается на петли опор. В любом случае необходимо соблюдать, проверять четкую вертикаль с помощью строительного уровня.

После нанизывания, обшивки следует этап прикрепления прочих элементов, к которым относятся:

• декоративные петли;
• внутренние, наружные ручки;
• засов внутри;
• замочные петли снаружи.

Рассмотрим на примере сооружение сквозной калитки из профнастила. На общей схеме ограждения предусматривается место для прохода, ширина составит, ориентировочно, 1 метр. Высота подбирается в соответствии с вышиной всей защитной конструкции или делается стандартно 1,5 метра.

В качестве опор для дверцы из профилированной обшивки лучше всего использовать железные столбы или трубы. Установка столпов в лунку, заливка фундамента, регулировка – все осуществляется с применением строительного уровня, отвеса на протяжении всей работы. Это делают для того, чтобы постройка не перекосилась, не завалилась.

Бетон окончательно отвердеет в течение 7-10 дней.

Сборка каркаса осуществляется из профилированных труб, которые сваривают между собой. На сами трубы наносят отметки, по которым делают нарезку под углом в 45 градусов.

Железные элементы располагают по отношению друг к другу под прямым углом. Между верхней, средней, нижней перекладиной выдерживают одинаковое расстояние.

Сварочные швы обрабатывают, грунтуют, окрашивают.

Обшивку каркаса металлическим профилем делают саморезами или заклепками. Для последнего типа крепления существует специализированный аппарат.

Петли для навешивания двери размещают на столбах частями со штырями, к самой калитке прикрепляют половины, которые надевают сверху.

Готовое изделие надевают на место и прикрепляют замок. Вешать замочные детали до монтажа дверки не рекомендуется, так как может не совпасть высота расположения постоянной и накидной частей.

Чтобы сооружение не раскрывалась слишком сильно или во все стороны, устанавливают угловой ограничитель. Обычно он делается из упругой пружины.

Особенности монтажа калиток в ограде

Исчисление необходимого количества материалов для строения калитки осуществляется по результатам измерения.

Высота профилированного металлического листа является производственной, а ширина определяется в соответствии с нижней волной ребер жесткости.

Сырье, идущее в расход при изготовлении каркасной конструкции, необходимо зачистить от жира, грязи, ржавчины и пыли, зашкурить, покрыть грунтовкой или специальным составом против коррозии, покрасить.

Когда применялся сварочный аппарат для скрепления металлических элементов, швы необходимо тщательно затереть, иначе они будут некрасиво, неаккуратно выступать, а прокрасить окажется очень сложно.

Опоры делают из различных материалов, но с соблюдением технологии установки.

Деревянные столбы обрабатывают антисептиком, покрывают гидроизоляцией, а при заливке фундамента укладывают дополнительный слой изоляции от влаги.

Если столп из асбестоцемента, нужно производить монтаж ниже уровня промерзания земли, то есть более 1 метра.

Все свободное пространство между опорным сооружением и ямкой или траншеей под него заливают строительным раствором цемента с песком, разведенных водой. Завершающим этапом, после засыхания, отвердевания, снаружи базу присыпают грунтом.

Случается, что невозможно установить дверцу отдельно от ворот. Тогда производят монтаж калитки внутри воротной конструкции.

Первым шагом ставят опоры. Для повышения устойчивости к нагрузке рекомендуется фундамент под столпы делать в связке с основой всего защитного сооружения.

Далее собирают основной каркас для двери. Делают установку навесных петлей на столбах, «скелете». Важно следить, чтобы не было перепадов, расхождений при монтаже. Для исключения ошибок на данном этапе постройки следует уложить обе базы под обшивку в горизонтальное положение, а на предполагаемых местах крепежа указать отметки.

После того, как ворота с дверкой нанизаны на штыри, приступают к обшивке поверхности.

Видео-инструкция по сборке и монтажу калитки в защитном ограждении:

Красивые самодельные калитки из дерева, решетки, сетки или профнастила способны украсить любой приусадебный участок, особенно если подойти к их изготовлению творчески. Сам процесс не займет много времени, средств и инструментов, а размеры, форма и внешний вид калитки может быть совершенно индивидуальным.

Ниже предлагается пять вариантов пошаговой инструкции изготовления калитки своими руками с фото и подробным описанием.

Вариант 1 – Деревянная

Основой для калитки из дерева могут быть древесный массив, фанера, брусья или штакетник в зависимости от желаемого результата. Корпус изготавливается из металлического профиля, сваренного прямоугольником, или брусьев, соединенных крепежами или металлическими скобами, углами в форме буквы “Z” или прямоугольника с косой перекладиной.

Каркас на шарниры крепится к опоре столба, а после на основе фиксируются подготовленное внешнее обрамление. Фанера используется цельной пластиной, а штакетник и доски могут размещаться вплотную друг к другу, на некотором расстоянии и даже на разных уровнях.

Заключительный этап предполагает установку щеколды, ручки, крючка, а также покраску изделия, нанесения рисунков, лакового слоя.

Однако возможны и более экспериментальные варианты. Например, асимметричную калитку можно сделать из зачищенных и обработанных толстых веток или каркаса из прутьев, обвитого лозой или розарием.

Вариант 2 – Из профнастила

Надежнее и долговечнее будут металлические калитки из профнастила. Для изготовления каркаса желательно использовать трубы, аналогичные каркасу забора, и приварить их между собой и к опорным столбам. Для усиления конструкции рекомендуется приварить поперечную горизонтальную или вертикальную перекладину.

Важно постоянно зачищать и шлифовать швы, чтобы сделать калитку гладкой и эстетичной. Также каркас обрабатывается специальными средствами от коррозии.

Монтирование профнастила происходит при помощи дрели и пистолет для заклепок или саморезов, а на заключительном этапе устанавливаются накладки, ручки, замок или щеколда.

Вариант 3 – Из сетки

Самая простая модель – это калитка из рабицы, сделать которую можно в максимально сжатые сроки. Для этого в грунт устанавливаются две металлические опоры, а между ними натягивается и фиксируется сетка. Подходит такая конструкция для размещения внутри участка, так как прозрачность не всегда приятна и безопасна. Декорировать изделие лучше яркой покраской каркаса.

Вариант 4 – Из лопат и вил

Необычным решением калитки для отделенной заборчиком садовой или огородной зоны станет ограждение из старого инструментария.

Так, к каркасу из прямых узких брусьев, веток вертикально или горизонтально крепятся ненужные лопаты, вилы, грабли, коса, после чего изделие выравнивается по периметру и окрашивается в единый цвет.

Вариант 5 – Кованая

Самая сложная по технологии и невероятно красивая в итоге – кованая калитка, подкупающая своей ажурностью, невероятными узорами и изгибами. Правда, для такого чуда как минимум необходим сварочный аппарат, а как максимум болгарка, приспособление для спирального скручивания, пульверизатор и тиски.

Зато основой для калитки могут стать все завалявшиеся в хозяйстве металлические обрезки, прутья, пластины, решетки и даже сломанный велосипед.

Разложив все имеющиеся элементы на земле и придав им необходимые форму и размер, приступаем к сварке, окрашиванию и креплению к забору.

Советы и рекомендации

Перед тем, как сделать калитку своими руками, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами:

• Чертежи калиток должны включать данные о размерах, расположении петель, лаг, перекладин, замка, задвижки, ручки, глубины установки опор в грунт;
• Готовую калитку можно оформить ажурным козырьком, резной окантовкой или почтовым ящиком;
• Вход может быть в одной цветовой гамме с забором или, напротив, иметь контрастный оттенок;
• С деревом отлично гармонируют черные петли и замки.

Самодельная калитка станет необычным и ярким украшением участка, если подойти к ее изготовлению максимально творчески, не боясь рисковать, экспериментировать и задействовать непривычные вещи.

Основой для будущего изделия может стать все что угодно, главное, не забыть предварительно составить план и чертеж, рассчитать размеры и ориентироваться на сочетание с существующим дизайном дома и забора.

Фото калиток своими руками

Также рекомендуем посетить: