Усиленный и простой замок для калитки своими руками

Гаражный самодельный замок

Самодельные гаражные замки имеют простую конструкцию и открываются специальным ключом. Ставятся они изнутри гаража, что делает устройства незаметными.

Виды и особенности самодельных гаражных замков

Гараж предназначен для защиты транспортного средства от вредного воздействия внешних факторов и для того, чтобы уберечь его от угона. Дать полную гарантию безопасности автомобиля не может ни один гараж, но в значительной степени его сохранность зависит от прочности и надежности замка для ворот гаража.

Гаражные самодельные замки, как и большая часть устройств, могут быть нескольких видов.

Они могут быть:

• Навесными.
• Врезными
• Реечными (см. Гаражные реечные замки: особенности конструкции).
• Накладными.
• Смешанными устройствами.

Одним из главных критериев, отличающих эти устройства, является метод их изготовления.

Они могут быть:

• Заводской продукцией.
• Замки самодельные для гаража.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Часто выбор изделия определяет его цена. При желании приобрести надежное и качественное заводское устройство, понадобится заплатить достаточно большие средства.

Это связано с тем, что замок будет не простой заводской штамповкой, а механизмом собранным профессионалом вручную. Существует ряд моментов, которые отличают заводские изделия от кустарных самоделок.

Основные из них: низкое качество и отсутствие надежности многих заводских конструкций. В любом случае за хорошие устройства придется заплатить достаточно большую сумму.

При изготовлении замка, от желания сэкономить, можно потерять в его качестве, что может отразиться на безопасности автомобиля.

Совет: К монтажу конструкции следует подходить очень ответственно. Нужно помнить основное правило: лучше защищает тот замок, которого не видно.

Принцип действия замков в зависимости от их вида

Система запирания ворот комбинированная

• Замок самодельный гаражный навесной.

Это наиболее распространенный вид изделий. Весь механизм такого устройства находится в подвесном корпусе.

Запирание производится с помощью дуги или штыря, который вставляется вовнутрь. Для работы конструкции, на запираемых створах нужен монтаж специальных проушин, куда вставляется дуга, с помощью которой происходит запирание.

Такой тип технического устройства имеет одно отрицательное качество, что ставит под сомнение его положительные свойства — его сравнительно легко можно открыть. Вешаются такие замки снаружи, поэтому злоумышленники имеют к нему доступ, а с помощью отмычки его можно открыть или просто сбить.

Совет: Замок такого типа следует применять лишь как дополнительную меру защиты, когда комбинируется использование нескольких вариантов устройств запирания.

• Замок для гаража самодельный реечный.

Гаражный замок реечный

Это достаточно популярный вариант изготовления замков. Устанавливается изнутри двери гаража, а процесс запирания осуществляется несколькими скользящими стержнями.

Открывается замок специальным индивидуальным ключом, который вставляется в скважину и при повороте вытягивает задвижки. Такой тип конструкции устройства несколько надежнее, но его можно взломать при перепиливании запирающих элементов или подобрав ключ.

• Замок врезной.

Его достаточно трудно установить, а надежность устройства сравнительно небольшая. Применять такую конструкцию можно только как дополнительную меру защиты.

Более простыми при самостоятельном изготовлении являются запоры для гаражей другого типа.

К ним относятся:

• Самодельный замок для гаража – вертушка, общий вид его показан на фото.

Замок-вертушка

Так называется запираемая система, работающая по принципу засова. Вариант замка отличается достаточно простотой конструкцией, его легко можно изготовить самостоятельно.

Работает такое устройство по такому принципу:

1. изнутри на двух створках гаражных ворот, монтируются специальные проушины, которые могут быть металлическими или из деревянных брусьев;
2. в центре ворот, монтируется на сквозном болте засов-вертушка, приводимый в движение проворачиванием относительно центра;
3. в проушины должны попадать торцы вертушки, и таким образом надежно запирать створы изнутри.

В этом случае снаружи нет никаких элементов замка. Это самый надежный замок для гаража, взлом ворот становится почти невозможным.

• Шпингалет.

Замок-шпингалет

Это самый простой, достаточно надежный и эффективный самодельный вариант для запирания гаражных ворот, что позволяет применять его в большинстве случаев. Шпингалет — металлический штырь, передвигаемый внутри проушин.

Обычно он монтируется на внутренней стороне дверей гаража. Работает такое устройство по принципу задвижки.

• Запоры, устанавливаемые для распашных ворот.

Это запирающее приспособление является разновидностью шпингалета, с той разницей, что шпингалет, чаще всего, двигается в горизонтальном направлении и используется при одностворчатой конструкции ворот. Для распашных ворот запоры состоят из металлических стержней, передвигаемых вертикально внутри специальных проушин, установленных на створах.

Для осуществления запирания, в земле под стержнями делается пара отверстий глубиной примерно полметра.

Совет: Увеличить прочность и надежность конструкции следует установкой в эти отверстия металлических трубок, подходящего диаметра, которые затем бетонируются.

Такого типа запоры имеют основной недостаток – они закрываются изнутри, что требует установки дополнительной двери. Их можно использовать, если гараж встроен в здание дома или во дворе усадьбы.

Как изготовить простой гаражный замок

Общий вид самодельного накладного замка, направляющей трубки и ручки ключа

Инструкция по изготовлению простого накладного замка с задвижкой, которая приводится в движение специальным индивидуальным самодельным ключом, состоит из следующего:

• Изготовление основы замка. Это металлическая пластина толщиной примерно три миллиметра, с диаметром 10 миллиметров.
• Из такого же металла вырезаются две накладки:

1. шириной — 22 миллиметра;
2. длиной – 120 миллиметров.

• Накладки загибаются в тисках по эскизам.
• Изготавливается задвижка.
• Готовится направляющая трубка с наружным диаметром примерно 10 миллиметров для ключа замка. Длина ее зависит от толщины ворот. Один конец трубки срезается под углом 60 градусов, как показано на рисунке 4.
• Сборка конструкции начинается с приварки накладок к краям основания

Совет: При деформации деталей после сварки их необходимо выправить. Небольшие искривления устранятся при монтаже замка на ворота.

• В углах пластины сверлятся четыре отверстия для фиксации замка к двери.
• Направляющая трубка вставляется в отверстие пластины диаметром 10 миллиметров, скос — к накладкам.
• Аккуратно приваривается трубка к основе, при этом необходимо соблюдать взаимную перпендикулярность.
• Вставляется задвижка в накладки, посередине между ними.
• В задвижку ввинчиваются два винта диаметром М4, длиной около восьми миллиметров. Эти винты являются ограничителями хода задвижки, желательно под их головки поставить пружинные шайбы.

Ключ подбирается из круга диаметром 8 миллиметров, длина его 150 миллиметров.

• Один конец его, примерно 25 миллиметров длиной, загибается под углом 90 градусов.

Изготовление ключа

• С другой стороны формируется пропил под углом 60 градусов.
• Сверлится отверстие в зоне пропила.
• Изготавливается бородка по рисунку 7.
• Ключ собирается по рисунку 8.

Секретность замка обеспечивается сверлением отверстий под ключ в задвижке ниже или выше, интервал при этом может быть один миллиметр, что обеспечит замку большое число вариантов «секретности». Для этих целей можно менять размер 12 по рисунку 5 в допустимых пределах.

Как изготовить гаражный замок своими руками более подробно показано на видео. Качественный замок в гараже – гарантия безопасности автомобиля.

Замок в задвижкой, как известно, можно закрыть только изнутри. Однако, если немного доработать его конструкцию, то можно получить весьма хитрый и надежный механизм защиты от воров, который наверняка станет нерушимой преградой на пути дачных воров. Самое главное, что соорудить такой замок может каждый хозяин своими силами из подручных материалов. На самом деле замок очень прост. ¦Фото: youtube.com.Многие наши сограждане имеют у себя в собственности дачные хозяйства. На большинстве участков помимо дома находятся хозяйственные постройки, например сараи и погреба, где на протяжении всего года могут оставаться запасы семян, урожая, а также инструменты для работы в дачный сезон. Все это представляет не малую ценность для человека, а потому может быть украдено людьми с не самыми добропорядочными наклонностями и взглядами. Как известно, любой замок можно взломать. Отличное решение для дачи. ¦Фото: youtube.com.Тем не менее, среди современных замков, существует один простой и проверенный временем механизм, который способен поставить в тупик даже опытного вора. Речь идет об обычном задвижном замке, который можно запирать и отпирать не только изнутри помещения, но и снаружи, при наличии подходящего ключа. Главное достоинство конструкции – ее простота и при этом абсолютная неочевидность. Все очень просто на самом деле. ¦Фото: youtube.com.Итак, как уже было отмечено, сам замок – это обычная горизонтальная задвижка, рядом с которой проделано сквозное отверстие для ключа. В задвижке сделаны зубья, которые используются для закрытия и открытия механизма. Принцип действия прост – изогнутый металлический ключ вставляется в замочное отверстие, после чего производится «нащупывание» ближайшего свободного паза. Ключ вставляется в вырез и проворачивается вправо или влево. В большинстве ситуацию нужно зацепиться за разные пазы, постепенно двигая задвижку в нужном направлении. Вот такой ключик. ¦Фото: youtube.com.Такой простой замок станет отличным дополнением к традиционным навесным. Немаловажно и то, что соорудить его можно буквально из подручных средств.

Хочется узнать еще больше интересного? Как насчет того, чтобы прочесть про 5 способов извлечь застрявший в замке сломанный ключ в самой сложной ситуации.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

1. Требуемые инструменты и комплектующие
2. Последовательность работ
3. Дополнительные сведения и рекомендации
4. Врезка замка вида «ручка»

Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

• сверл по дереву;
• комплекта стальных коронок;
• набора стамесок;
• рулетки;
• строительного карандаша;
• отверток — шлицевых и крестовых;
• дрелей;
• шуруповертов;
• молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

• его сгибают осторожно по линии выступа двери;
• прикладывают с торцевой стороны;
• делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Как только наши предки осознали, что имущество может быть как общим, так и личным, появилась нужда оградить свое от чужого, а вместе с ней и первые способы запирания жилища.

Замки значительно эволюционировали, простые защелки и щеколды, сохранившиеся до нашей современности путем долгих экспериментов и изобретений, превратились в высокотехнологичные системы безопасности, как механического, так и электронного действия. Устройство дверного замка во многом определяется его главной функцией – запирание двери и защита дома.

Типы дверных замков

По способу крепежа к входной двери, замки можно разделить на такие два вида. Врезные монтируются в полотно двери. При установке такого замка, место двери, где врезается механизм – значительно ослабевает. Но, тем не менее, является наиболее распространенным, грамотно устроен и при правильном монтировании прослужит долгие годы.

Накладные с помощью шурупов и винтов крепятся с внутренней стороны входной двери. Элементарно устанавливаются и не понижают прочность дверной конструкции.

Строение и состав изделия обуславливается наличием таких функциональных частей как секрет замка и производящий механизм.

Читайте также:  Сколько в баллоне кубометров газа – Кто знает сколько кубов газа в стандартном баллоне?,к примеру на сколько хватит баллона для отопления дома 50кв.м?

Конструкция замка зависит от системы секрета, которая бывают нескольких типов:

1. Сувальдный (сейфовый) – на ключе расположено несколько зубчиков, определяющие количество сувальд в механизме.
2. Цилиндровый – состоит из цилиндра со штифтами, препятствуют легкому взлому.
3. Электронный – работает по принципу привода, встроенного в разрезе замка.
4. Кодовый — открывается посредством введения определённого пин-кода.

В качестве производящего механизма замков, выступают:

1. Механический – замыкание происходит с использование металлического стержня (ключа), входящим в специальный паз дверного замка.
2. Электромагнитный – в качестве запорного механизма выступает магнит.
3. Электромеханический – наличие засова с электрическим приводом.

Установка ручки

В комплект к дверной ручке и замку идет специальный ключ. С его помощью конструкцию необходимо разделить фурнитуру на две части. Как разобрать ручку межкомнатной двери так, чтобы ее легко можно было собрать в дверной коробке? Сделать это несложно, главное, соблюдать точную последовательность:

• сначала один крепеж ослабляют, а другой полностью выкручивают;
• центральный язычок погружают в паз и с одной стороны крепеж фиксируют до упора;
• на стержень монтируют вторую часть кноба и вкручивают другой крепеж;
• на обоих сторонах полотна вкручивают саморезы;
• шляпки крепежей закрывают специальными шляпками-накладками.

После монтажа самой ручки необходимо установить конструкцию обратной подачи в коробку. Полотно закрывают не до упора, и делают отметки на нижней и верхней границе язычка. Угольником измеряют середину от края двери до середины защелки и наносят данную величину на дверь. После чего к полотну прикладывают ответную планку и делают линию разметки ножом. По отметине стамесками делают паз для язычка и планки. Работу конструкцию проверяют, закрыв и открыв дверь.

После чего производят монтаж планки на дверь. Для язычка существуют специальные погружные накладки. Их делают из пластмасс или стали. Фиксаторы обратной планки закрывают декоративными накладками.

Конструктивные системы замков

Устройство дверного замка (схема), как и принцип работы каждого вида изделия, строго индивидуально. Оно может быть простым со стандартными запорными системами, может обладать сложной и разумной конструкцией, для повышения взломо- и огнестойкости.

Схема устройства и способ монтирования тоже не уникальны для всех видов. Самыми часто встречающимися в использовании являются сувальдные и цилиндровые замки входной двери, поэтому следует разобраться, как устроен каждый из них.

Как устроен механизм сувальдного замка?

Конструкция сувальдного замка обладает достаточно высоким уровнем надежности.

Изучим устройство сувальдного замка на примере модели Kale Kilit 257L.

На картинке изображена схема устройства в разрезе, иллюстрирующая все детали конструкции:

• 1 – ключ;
• 2 – корпус;
• 3 – лицевая рамка;
• 4 – крышка;
• 5 – засов;
• 6 – хвостовик засова;
• 7 – стойка хвостовика;
• 8 – комплект сувальд;
• 9 – пружины сувальд;
• 10 – бронепластина;
• 11 – проставочные шайбы.

Схема устройства сувальдного замка в разрезе.

Функциональное назначение основных деталей

Внутренняя система дверного замка состоит из нескольких наиболее приоритетных деталей, которые обуславливают безупречную работу механизма.

Стойка хвостовика засова – это основной элемент дверных замочных систем. Он отвечает за защиту от манипуляционных и силовых способов взлома входной двери.

Читайте также:  Выбираем камни для бани: свойства пород, их особенности и многое другое

Зазор между стойкой хвостовика и кодовым пазом устройства является достаточно важным показателем. От его значения напрямую зависит функция защиты. Исследованным и установленным идеальным размером является 0,3-0,7 мм. Уменьшение значения приводит к износу, и заклиниваю ключа, а превышение, чего хуже, к возможности легкого манипуляционного вскрытия.

Количество сувальд определяет степень надежности и требуемое время на взлом. Чем больше сувальд – тем больше времени понадобится для вскрытия дверного замка, к увеличению сложности это не относится. Наиболее применимое и эффективное количество сувальд в устройстве равняется шести.

Устройство механизма входной двери невозможно без таких не менее важных элементов, как:

• Конструкция пружин обеспечивают правильную работу, иначе сувальда не сможет вернуться в исходную позицию, а если она задержится в промежутке – замок перестает функционировать.
• Засов состоит из трех ригелей. Они должны быть прикреплены к планке, которая крепится к хвостовику. В дешевых системах, ригели крепят непосредственно к хвостовику, что в будущем может привести к разбалтыванию или обрыву ригелей от замка входной двери.
• Бронепластины закрывают самые уязвимые места в механизме, препятствующие проникновению снаружи.
• Проставочные шайбы создают допуски между сувальдами для их более плавного хода. Благодаря точным зазорам, выступающие части на ключе не будут цеплять сразу несколько сувальд, и работа механизма будет происходить без перебоев.
• Лицевая рамка крепит механизм внутри двери и не оставляет возможности силовому взлому. Она является незаменимым элементом дизайна замка.
• Корпус и крышка изделия покрыты антикоррозийным средством. Прочно и жестко сопрягаются друг с другом посредством большого количества винтов.

Советы профессионалов

Замок смарт лок вскрыть невозможно При работе учитывают особенности монтажа замков в стальной двери и способы повышения безопасности жилища.

Рекомендации профессионалов:

• необходимо использовать не менее двух замков разного принципа действия;
• перед монтажом нужно тщательно вымерять размеры, использовать шаблоны, которые производитель прикладывает в паспортах;
• перед сверлением отверстий делать отметку керном, тогда сверло не уйдёт в сторону;
• при работе с болгаркой использовать средства индивидуальной защиты, предусмотреть возможность тушения пожара от искр;
• защитить окружающие предметы от искр режущего инструмента;
• сверлить отверстия на 0,3 мм меньше чем размер метчика;
• тщательно вымерять расстояния после каждой выполненной операции;
• произвести тщательную подгонку замка и ответной планки, чтобы срабатывание происходило плавно.

Имея небольшие навыки работы с электроинструментом и чётко выполняя инструкции, установить врезной или накладной замок на стальную дверь можно самостоятельно. Работа своими руками бережёт денежные средства на оплату труда мастера. Правильно установленный замок проработает много лет, обеспечивая надёжную защиту жилища.

Принцип действия

Сувальды – это комплект пластин, имеющих фигурные вырезы. Схема проста: под воздействие ключа, они выстраиваются в четко определённых позициях, для того, чтобы провернуть ключ и отворить систему. Но в случае непопадания хоть одной пластины в свой паз, механизм не сработает.

Ключ играет некую роль кода, и взломать такую систему силовым методом затруднительно. Высокая степень надежности и долговечности обуславливается большими габаритами механизма.

Если соблюсти все правила по сборке изделия, то взломать его будет сложно даже самому опытному взломщику.

В чем секрет цилиндрового замка?

Несмотря на достаточно простое устройство цилиндрового замка, он крайне надежен.

Все основные элементы, представленные в разрезе, имеют определенные функции:

• Цилиндр (личинка) обеспечивает секретность изделия, посредством перемещения и фиксации в рабочей позиции засова замка.
• Рычаг служит для управления защелкой при открывании и закрывании двери ключом.
• Засов-защелка и ригель удерживают дверь в закрытом виде с помощью захода в запорную планку.
• Ответная планка – элемент с отверстиями для ввода засовов во время запирания дверей.
• Лицевая рамка – деталь врезного замка с отверстием для вывода засовов. Служит креплением замка к торцу двери.
• Ключ управляет механизмом секретности, обеспечивает ввод и вывод засова.
• Корпус – основная деталь изделия, внутри которого устроена вся система механизма.

Схема устройства цилиндрового замка в разрезе.

Необходимый инструмент

Установка ручек на межкомнатные двери – несложное занятие, поэтому специфический инструмент в работе не будет задействован. Для установки понадобится:

• 1-2 стамески. Делать пазы гораздо удобнее двумя инструментами разного размера.
• Дрель или шуруповерт и стандартный набор сверел.
• Молоток и шило.
• Линейка-угольник и карандаш с мягким грифелем (от М(В) до 6М(В)).

Перед установкой необходимо сделать разметку для конструкции. Схему подносят к защелке и делают отметки карандашом. Но есть и более простой способ: от низа двери с двух сторон отмечают по 100 см. От сторон, симметрично, делают шаг 1 см. На получившемся уровне, при помощи линейки-угольника, проводят горизонтальную черту. По центру торца двери сначала карандашом, а потом шилом ставят точку на том же уровне, что и черта.

Читайте также:  Ножки для ванны и другие приспособления для ее установки

Конструкцию защелки замка прикладывают к торцу и резцом или ножом делают надрез на древесине. Планка должна быть на одном уровне с плоскостью двери, это необходимо учесть при проделывании паза.

Сверление отверстия с торца начинают перьевым сверлом. При таком ходе работ опилки при погружении корончатого сверла останутся в проделанном отверстии, не засоряя зубья коронки.

Максимальная глубина погружения перьевого сверла – по лопатку. Его ставят на отметину на торцевой части полотна и делают паз. После чего корончатой насадкой с обоих сторон двери делают пазы, них не нужно высверливать насквозь. Движение дрели необходимо прекратить сразу, как на обратной стороне стало видно наконечник сверла. После чего делают паз с обратной стороны. Такой ход работ обеспечивает целостность древесины, ее структура не растрескается по длине.

После сверления пазов при помощи стамески и молотка делают прорубку для защелки. Ориентиром служит линия, оставленная ножом по контуру замка. Когда паз готов – погружают защелку, закрепляя саморезами. Лучше приобрести крепеж отдельно. Саморезы, идущие в комплект с замком, делаются из более мягкого материала.

Принцип действия

Вся работа состоит в «замораживании» цилиндра внутри коробки при помощи кодовых и запорных штифтов. Кодовые работаю в сочетании с самим ключом, а запорные штифты останавливают весь механизм, когда ключ не вставлен в скважину. Ключ посредством выставления своих штифтов на специальной линии разделения, приводит к разблокировке личинки внутри коробки и ригели начинают двигаться.

Цилиндровые замки еще называются «английскими», а их ключи чаще всего плоской конфигурации с вырезами или вмятинами по краям. Такой механизм устойчив к взломам отмычками, чего не скажешь о силовом методе – просверливании или выбивании личинки.

Разборка ручки-кноб

Ручку разбирают, начиная с декоративной накладки. Ее поддевают ножом и снимают. Обратная накладка оснащена пазом, который устанавливают вниз удлинением. Съему саморезов будет препятствовать ручка, поэтому сначала отжимают стопорный стержень и в это же время снимают кноб. Для этого придется приложить некоторые усилия. После съема ручки можно без проблем снять саморезы.

Чтобы разобрать вторую часть замка, которая не оснащена стопором, необходимо ключом из комплекта через функциональный паз надавить над подпружинный стержень. После чего кноб легко снимается. Если ключ не достает до штифта, используют длинный гвоздь.

Обратите внимание! Если при погружении ключа или гвоздя в функциональный (технологический) паз не удалось найти подпружинный штифт – замок был неправильно установлен. Для устранения неполадки необходимо повернуть ручку на пол-оборота по часовой стрелке.

Когда ручка снята – выкручивают саморезы и убирают декоративную накладку. После этих действий на дверь можно устанавливать новую ручку или ремонтировать снятый механизм.

• Рольставни на гараж
• Межкомнатные двери из сосны
• Как установить межкомнатную дверь купе своими руками
• Как установить дверь гармошку своими руками

Установка дверных замков — не очень сложная работа. Но тем, кто решил врезать замок самостоятельно впервые, стоит всё же прочитать статью нашего автора с подробным рассказом, как это делается.

Дверей в продаже сейчас великое множество, они разнообразны по виду, размерам, цвету и цене, но в основной своей массе продаются без петель и замков (подразумевается, что хозяева подберут последние по своему вкусу).

Двери, которые мы устанавливали в квартире во время ремонта, не стали исключением, поэтому нужно было приобрести замки. Толщина полотна в ДО мм позволяла выбрать их без особых ограничений. Были приобретены врезные замки для межкомнатных дверей под нажимные ручки с фиксатором защёлки.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Ручки закупали отдельно, выбирая наиболее подходящие по форме и цвету. Наши двери сделаны из современного материала — ламинированного MDF, а для дополнительной прочности в том месте, где обычно располагаются замки, в неё вставлен деревянный брусок. Дверь на фотографиях закрыта плёнкой, так как ещё предстоят пыльные работы по ремонту квартиры.

Установка замка — дело нехитрое, но требует максимальной аккуратности. Достаточно одного неверного движения инструментом — и можно испортить дорогостоящую дверь. Так что надо ещё подумать, прежде чем браться за стамеску. Но у нас был опыт установки замков, и мы решили выполнить эту работу самостоятельно.

Ссылка по теме:  Как навесить двери своими руками (фото)

Порядок работы по врезке замка

Сначала делаем разметку на полотне для врезки замка. Расстояние от пола до ручки составляет в среднем около одного метра. Прикладываем замок к двери на нужной высоте и отмечаем карандашом место на кромке двери, где будем делать паз под механизм замка (чертим две горизонтальные линии — по верхней и нижней границам паза). Затем проводим между ними осевую линию строго посередине (фото 01). Отмечаем ширину паза, которая соответствует толщине механизма замка.

Получается прямоугольник, который надо выбрать в корпусе двери. Сделать это можно различными способами. Самый простой — с помощью ручного фрезера. Но если его нет, можно использовать электрическую дрель и стамеску. Сверлим отверстия на глубину несколько больше ширины механизма замка. Отверстия начинаем сверлить с верхней и нижней отметок, чтобы края паза были ровными (фото 02). Затем острой стамеской срезаем перегородки между отверстиями (фото 03). После нескольких примерок замка доводим отверстие до нужного размера — получается паз для установки замка (фото 04).

Замок должен входить в него свободно, упираться лицевой планкой, но не болтаться в отверстии. Вставляем замок на место, устанавливаем строго вертикально и намечаем места под само-резы для крепления лицевой планки. Сверлим небольшие отверстия тонким сверлом и прикручиваем входящими в комплект саморезами планку замка. Замок установлен на месте, хорошо зафиксирован.

Теперь надо утопить лицевую планку заподлицо с кромкой двери. Для этого острым ножом, прижимая его к планке, аккуратно делаем надрез по линии вокруг неё. При этом должен остаться чёткий след от ножа. Отворачиваем саморезы, вынимаем замок и начинаем делать выборку по получившемуся контуру. Для этого по всему периметру стамеской пробиваем полотно на глубину толщины планки. Стамеска должна быть очень хорошо заточена, чтобы не образовывались вмятины и сколы. Затем аккуратно снимаем верхний слой полотна, периодически примеряя замок. И смотрим, чтобы планка не выпирала и в то же время не утопала в полотне. Это важная операция, требующая большой аккуратности: от неё зависит внешний вид кромки двери с вставленным замком (фото 05).

Ссылка по теме:  Делаем арочную дверь своими руками-пошаговая инструкция и фото

Далее шилом отмечаем места отверстий для крепления розеток ручек и фиксатора защёлки, сверлим сквозные отверстия в двери сверлом около 5 мм. Эти отверстия используем как направляющие для сверла большего диаметра {используем сверло Форстнера). Диаметр сверла зависит от конструкции ручек и защёлки.

Сверлить большим сверлом нужно сначала с одной стороны, затем — с другой, чтобы не было сколов шпона двери (фото 06). Очищаем отверстие от опилок с помощью пылесоса. Вставляем замок и закручиваем саморезы, крепящие лицевую планку.

Замок установлен на место, отверстия для ручек и фиксатора просверлены, осталось установить их. Ручки и фиксатор крепят прилагаемыми к комплекту для замка самореза-ми. Для них намечаем место крепления шилом (фото 07) и засверливаем на небольшую глубину сверлом 2 мм.

Прикручиваем крепёжную розетку ручки саморезами (фото 08). После этого устанавливаем декоративную накладку (фото 09).

Таким же образом устанавливаем ручки фиксатора (фото 10). Проверяем работу замка. Механизм должен работать легко, без заеданий (фото 11).

Осталось установить ответную планку на дверной коробке, в которую входит язычок замка. Для этого наклеиваем малярную клейкую ленту на место предполагаемой установки планки, прикрываем дверь, чтобы язычок упирался в ленту. Затем через щель между коробкой и полотном двери отмечаем границы язычка острым карандашом, открываем дверь и обводим пометки карандашом (фото 12).

Примеряем ответную планку, отмечаем контуры отверстия и выбираем материал сверлом и стамеской (фото 13). При необходимости можно утопить ответную планку, но она смотрится и не утопленной вполне хорошо (фото Н). Вставляем ответную планку и прикручиваем её саморезами (фото 15).

Остаётся подрегулировать закрывание двери язычком ответной планки — его большим или меньшим отгибом регулируют, чтобы не было свободного хода двери в закрытом состоянии, то есть чтобы при сквозняках дверь стояла плотно и не колебалась. Для регулировки планку снимают (фото 16). А затем снова ставят на место.

Врезка дверного замка своими руками

Ссылка по теме:  Дверные откосы своими руками ( + фото)

Что понадобится для установки замка

Для установки замка понадобились инструменты, которые наверняка есть в арсенале каждого домашнего мастера: шуруповёрт, пассатижи, молоток, стамеска, отвёртка, набор свёрл, шило, нож (фото 17).

Врезка замка своим руками – фото

© Вадим Маров. г. Тольятти

ВРЕЗКА ЗАМКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Врезка установка замка в дверь самостоятельно своими руками Ответная планка door lock drilling

КАКИЕ БЫВАЮТ ЗАМКИ И КАКИЕ ЗАМКИ ЛУЧШЕ

СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ

Хотя некоторые специалисты считают, что подобная запорная система существует не одно тысячелетие, официально сувальдный замок появился в 1818 году, когда английский мастер Джереми Чабб (Jeremiah Chubb) получил патент на изобретённый им механизм с много-точечн ым запираннем.

Основу запирающего механизма в таком замке составляют сувальды — подпружиненные пластины определённой формы с отверстиями, образующими кодовый лабиринт. Они устанавливаются на одной оси со скважиной замка. Сувальды могут различаться формой, толщиной, материалом изготовления, но вот принцип их работы остаётся неизменным. При повороте ключа каждая пластина перемещается на рассчитанную для неё высоту, образовывая сквозной проход. Каждой пластине соответствует свой секрет определённой высоты на бородке ключа. Сувальды входят в зацепление со стойкой засова, которая сдвигает ригели и таким образом открывает или закрывает замок. Существует только одно положение всех пластин, при котором такое возможно.

Замок не откроется, если хотя бы одна сувальда не заняла своего места.

Ключи сувальдных замков бывают одно- или двухсторонними. Односторонние ключи, широко распространённые прежде, сегодня встречаются достаточно редко. Они отличаются компактностью и, соответственно, небольшим размером замкового отверстия, что затрудняет вскрытие отмычкой. Но вот секретность такого замка невелика, так как вне зависимости от количества оборотов, на которое рассчитан механизм, код каждой сувальды будет неизменным. Сувальдные замки под двухсторонний ключ («бабочка») более надёжны, поскольку каждая из сувальд имеет два различных паза, которые совмещаются поочерёдно с обоими крыльями ключа.

Хорошие сувальдные замки большие и громоздкие, что одновременно считается их главным достоинством и недостатком. С одной стороны, эти особенности характеризуют их высокую надёжность. Корпус таких замков зачастую укрепляется бронепластиной, обеспечивающей устойчивость к силовым воздействиям и высверливанию. Секретность механизма обуславливается количеством сувальд: чем их больше, тем выше секретность, и соответственно, вес и размер замка. С другой стороны, именно из-за достаточно крупных размеров деталей и большого отверстия под ключ сувальдный замок можно вскрыть отмычкой.

Впрочем, современные сувальдные замки обладают отличными системами защиты от взлома. Недорогим, но вполне действенным вариантом является прорезание на сувальдах ложных канавок, которые не взаимодействуют с выступами на ключе и не позволяют взломщику определить конфигурацию прорезей. Более сложные сувальдные замки снабжаются защитной шторкой, перекрывающей доступ к сувальдной группе. Чтобы получить доступ к механизму, необходимо сначала вставить ключ на половину глубины и первым поворотом (или полуповоротом) убрать шторку.

Применение в механизме замка блокирующих клиньев — самый эффективный способ борьбы со взломом. Подпружиненные клинья, расположенные в корпусе замка такого типа, при обычной работе механизма никогда не входят в зацепление с ключом, однако их очень легко случайно активировать отмычкой.

При их срабатывании механизм замка полностью блокируется, и открыть его невозможно даже оригинальными ключами — придётся обращаться к специалистам. Именно поэтому такая надёжная система не получила широкого распространения.

Сувальдный замок (Принцип работы) “Устройство” / Lever lock device

ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ

Также, как и в случае с сувальдным механизмом, специалисты считают цилиндровый замок очень древним приспособлением, но первые запатентованные изобретения были зарегистрированы лишь в XIX веке.

Изначально каждый производитель стремился выпускать оригинальные по форме и типоразмеру замки, но в последствии все пришли к единой каплевидной форме с торцевым креплением, что сделало их универсальными и взаимозаменяемыми. Именно это помогло цилиндровым механизмам завоевать огромную популярность.

В зависимости от механизма секретности различают штифтовые, рамочные, дисковые, магнитные и специальные цилиндровые замки. Рамочные механизмы обычно применяются в автомобилях, а вот на входные двери, как правило, устанавливаются штифтовые или дисковые цилиндровые замки.

Самыми распространёнными являются штифтовые конструкции, в цилиндре и корпусе которых размещается несколько пар различных по длине кодовых и запирающих подпружиненных штифтов.

В спокойном состоянии кодовые штифты целиком входят в цилиндр, запирающие же элементы встают на границу между цилиндром и корпусом, сцепляя их друг с другом. Таким образом предотвращается возможность поворота цилиндра. Под действием пружин контактирующие торцы штифтов выстраиваются на одну линию и принимают такое положение, которое позволяет цилиндру поворачиваться в корпусе.

Это возможно только при использовании оригинального ключа.

Кодовый механизм дисковых цилиндровых замков — это комплект дисков свободно вращающихся относительно друг друга. Каждый из них имеет специфический вырез определённой формы и размера. На ключе делаются соответствующие вырезы. При совпадении вырезов на ключе и на дисках последние начинают вращаться, открывая или закрывая засов замка.

Дисковые замки имеют высокую степень секретности, так как варьирование формами, размерами и углом проточки вырезов даёт возможность создавать огромное количество кодовых комбинаций. Замки данного типа неприступны для отмычек, высверливания, да и подобрать к ним ключи практически невозможно. Но важно знать, что дисковые замки поддаются силовому воздействию. Как правило, злоумышленники стараются выбить личинку или же срубить кодовый механизм, если он выступает над поверхностью дверного полотна. Помешать этому может укрепление личинки замка надёжной броненакладкой.

Как выбрать замок? ( цилиндровый механизм )

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМКОВ – КАКИЕ БЫВАЮТ

В настоящее время в России действует ГОСТ 5089-2011, который регламентирует классификацию надёжности замков и обязует всех производителей снабжать свои изделия соответствующими сертификатами. В зависимости от показателей, характеризующих охранные свойства (секретность, безотказность, прочность, стойкость к криминальному вскрытию), замки подразделяют на четыре класса, которые обозначаются цифрами от 1 до 4, где 1 — низший, а 4 — наивысший класс. В западноевропейской системе аналогичные классы маркируются буквами латинского алфавита от А до D.

Замки первого класса (А) рекомендуется использовать для дверей подсобных помещений и межкомнатных дверей. Замки второго класса могут устанавливаться на квартирные входные двери с обычными требованиями к охранным свойствам. Замки третьего класса рекомендуется устанавливать на входные двери квартир и помещений с повышенными охранными требованиями, в том числе на металлические двери. Замки четвёртого класса можно монтировать на входные двери квартир и помещений с особыми охранными требованиями, в том числе на укреплённые, металлические двери помещений, принимаемых под охрану и предлагаемых для страхования.

© Текст: Н.Дороничева

КАКИЕ БЫВАЮТ ЗАМКИ – ВЫБИРАЕМ  ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Выбераем замок для входной двери

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!