Урок 1. Как сделать пол своими руками в квартире

Самостоятельно сделанные полы в доме помогут сэкономить немалые деньги, а также на личном опыте убедиться в их надежности и качественности.

Если располагать требующимися материалами, инструментами и знаниями, то профессионально установить половое покрытие сможет каждый мужчина.

Особенности здания, условия проживания диктуют свои требования к конструкции основного пола, каждый вид которого имеет свои преимущества и недостатки:

Одинарный пол привлекает простотой, экономичностью и быстрой технологией кладки, однако это сказывается на его функциональности: такое покрытие не рассчитано на круглогодичное проживание и используется только в летних домиках, террасах, верандах, беседках и дачах.

Двойной пол обеспечивает сохранение тепла в доме за счет нескольких слоев: чернового покрытия (не обрезная доска), чистовой отделки (шпунтованная половая доска), гидроизоляционных материалов (битум, полипропилен, стеклоткань, полиэстер), половых лаг и утеплителя (опилки, керамзит).

Бетонный пол требует серьезных подготовительных работ, укладки гидроизоляции и заливки цемента, что в результате дает крепкое покрытие, готовое к отделке любыми декоративными строительными материалами.

Чаще всего в качестве основного покрытия используют бетонный пол, отличающийся большей надежностью и долговечностью.

Чтобы сделать бетонный пол в доме своими руками, необходимо следовать универсальному алгоритму:

• По всему периметру комнаты делается необходимая разметка, после чего вся поверхность засыпается очищенным гравием и основательно утрамбовывается.
• Поверх гравия укладывается и утаптывается слой песка.
• По всему периметру будущего пола расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка.
• Бетонный раствор готовится из цемента (М-300), песка и воды, в который по возможности добавляют пластификаторы.

• Далее выполняется стяжка пола: устанавливаются уровни, заливается цементный раствор и разравнивается правилом в направлении от стены к выходу.
• Если высота стяжки превышает 5 см, то используются армирующие элементы: трубы, сетки, запчасти.
• После того, как бетон застынет, удаляются уровни-маяки, а оставшиеся пустоты заполняются раствором.
• Готовый пол накрывается полиэтиленом и сушится не менее 1 месяца.
• Регулярно бетон рекомендуется открывать, смачивать чистой водой и снова накрывать пленкой, что обеспечит цельность и прочность пола.

Бетонное покрытие служит основой пола и требует декоративного покрытия, в качестве которого чаще всего используются паркет, ламинат, линолеум, ковролин или керамическая плитка.

Пользуется популярностью комбинирование несколько видов настила: укладывание плитки в ванне и кухне, линолеума — в прихожей или коридорах, ламината – в гостиной и столовой, а ковролина — в спальнях и детской комнате.

Цвет и фактура покрытия подбирается в зависимости от личных вкусов, интерьера помещения и его функциональности.

Например, в частных домах и на благоустроенных дачах уместнее выбирать природные орнаменты, древесные текстуры и оттенки натурального камня.

В частных домах лучше делать пол из древесины, который отличается легким монтажом, ремонтом, продолжительным сроком эксплуатации, «натуральным» внешним видом и сохранением тепла.

Чтобы грамотно установить такой пол в доме, лучше заранее ознакомиться с пошаговыми фото строительства деревянных настилов и следовать общим рекомендациям:

• Необходимо выбирать хорошо просушенные и обработанные антисептиком и антипиреном доски из сосны, лиственницы, пихты, кедра;
• Сначала определяются места для опорных столбов;
• По периметру комнаты почвенный слой удаляется и заменяется на гравийно-песчаный;
• В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать рубероид;
• Утеплить пол в частном доме можно, укладывая минеральную вату;
• Между черновым настилом и стеной оставляется цель в 1,5 см;
• Для чистового покрытия желательно использовать шпунтованные доски или фанерные листы;
• Дощатые полы после сборки покрываются лаком.

Сделать в доме или квартире качественный, прочный и теплый пол по силам любому человеку, особенно подкованному в строительной сфере.

Главное, правильно рассчитать количество материалов и следовать приложенным инструкциям.

Обратите внимание!

• Монтаж инфракрасного тёплого пола под ламинат
• Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: пошаговая инструкция как сделать своими руками + 86 фото
• Преимущества использования металлочерепицы при строительстве

Обратите внимание!

• Утепление дома своими руками: инструкция по установке разных типов утеплителей + 95 фото
• Как профессионально провести монтаж встраиваемого электрощитка? Полезные советы от профи и рекомендации по выбору оборудования
• Вентиляция частного дома своими руками: детализированные советы по созданию полноценной системы (99 фото + видео)

Обратите внимание!

• Раздвижные ворота своими руками (57 фото) – виды, особенности, инструкция по установке
• Крыша своими руками: стропильная система, мансарда, установка черепицы. Советы по ремонту и установке (92 фото + видео)
• Плиссированные и горизонтальные жалюзи своими руками: как оригинально украсить окна? 94 фото-идеи

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом. Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

• полы 1-го этажа,
• пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу. Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

Перекрытие первого этажа Перекрытие второго этажа

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

• по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
• способную прожить не меньше, чем весь дом;
• максимально лёгкую, простую и недорогую;
• технологичную в плане монтажа и ухода;
• экологичную;
• обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах – деревянные конструкции и половая доска.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца – выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов. Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей. В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним.   Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Пол по лагам Правильная схема укладки

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры – балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале – строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта  – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут.

Подшивка балок выполняет несколько функций:

• Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.
• Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои. 
• Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами. 

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз. Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Подшивка перекрытия вагонкой-штиль Черновая подшивка пола

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Укладка демпферной ленты

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

• Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК); РЕКОМЕНДУЕМ!!!
• OSB-3 или OSB-2;
• ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;
• Оргалит;
• Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры. Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме – единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях. Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

Черновой пол готов

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007.

Утепление пола минватой

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения – утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

Как сделать дома недорогие полы. Перед тем, как начать обустройство пола, следует поговорить о материале изготовления, который поможет создать дорогой по виду пол, но и в то же время недорогое покрытие по денежным средствам. Фанера представляет собой листы, которые выполнены из натурального шпона от разных древесных пород, и те в свою очередь склеены между собой при помощи карбамидоформальдегидного клея. Волокна соседних слоев размещены строго перпендикулярно – это дает материалу дополнительный уровень прочности. Итак, как сделать дома недорого пол?

Общие сведения

Всю выпущенную фанеру можно разделить на пять основных разновидностей:

1. Элитный (маркировка Е) – наилучшее качество поверхности листа фанеры, не имеет дефектов.
2. Маленькие трещинки, отверстия от небольших сучков, заплатки от шпона – фанеру такого типа можно отнести к 1,2 и 3 сорту.
3. Фанера 4 сорта чаще всего используется лишь для бетонирования, а также создания опалубки, изготовления чернового покрытия для финишного пола. Несмотря на то, что внешний вид материала непритягательный, качественные характеристики плит фанеры 4 сорта ничуть не хуже фанеры первых сортов.

Кроме того, следует заранее рассмотреть еще один достаточно важный параметр в характеристики фанерного листа как строительного материала, а именно шлифование поверхности.

Подробности

По типу шлифования поверхности листы фанеры могут быть промаркированы буквенными обозначениями:

• Ш1 – выполнено шлифование лишь одной из сторон фанерной плиты. Материал подобного качества используется для отделки и оформления интерьеров, а также для внутренней отделки помещения.
• Ш2 – как понятно уже по обозначению, шлифованию подвергнуты обе стороны фанерного листа. В основном данный материал используют лишь на мебельном производстве.
• НШ – материал отлично подходит для черновых и подготовительных работ, так как используется фанера, которая имеет нешлифованную поверхность.

При производстве фанерных листов в основном используется лишь шпон из хвойных пород и березы.

Обратите внимание, что березовая древесина является светлой, и поэтому изделия из нее имеют теплые и светлые тона. А вот хвойный шпон придает поверхности листа фанеры темный оттенок, и это тоже следует обязательно учесть при подборе материала для отделки пола.

Вывод таков – для устройства необычного пола из фанеры следует купить листы стандартного типа.

Давайте рассмотрим, как сделать недорогие полы, но при этом чтобы они были качественными и красивыми:

• Марки ФК – шпон проклеен при помощи карбамидоформальдегидных смол, которые экологически безопасные для человеческого здоровья.
• 1 сорт – количество небольших дефектов не будет отражаться на общем внешнем виде пола.
• Ш1 – шлифован с одной стороны.
• Березовая светлая, хвойная темная или можно скомбинировать обе разновидности.
• Размер плит фанеры и их количество – все будет зависеть от площади помещения. Размер листа в этом деле не будет иметь значения, так как отход будет минимальным из всех возможных.
• Толщина от 0.5 до 0.7 см.

Фанера по праву считается экологически чистым и натуральным строительным материалом, и по этой причине для внутренней отделки помещения подойдет лучше всего. Пол из фанеры не буде трудно смонтировать своими руками, при этом если у вас есть минимальный набор инструментов – потребуется только молоток и циркулярная пила. В домашних условиях можно использовать даже обычную дрель, если проявить смекалку.

Итак, представляем вам подробную инструкцию:

1. Цельные листы фанеры следует при помощи циркулярной пилы распустить на полосы нужного вам размера.
2. Как видите, полоски фанеры такого размера будут сильно напоминать по внешнему виду половую доску. Размер «досок» из фанеры для пола будет ограничиваться лишь вашей фантазией.
3. Если у вас нет циркулярной пилы, то можно распустить листы при помощи электрического лобзика. Дело, скажем прямо, неблагодарное – распилы не всегда получаются ровными и во время укладки сильно заметны.
4. Следующий этапом будет шлифование, а именно доведение до ума поверхности наших «досок» из фанеры. Отшлифовать следует фанеру при помощи электрического инструмента, но можно сделать все и вручную.
5. Обязательно снимайте фаску – это поможет придавать цельности «доскам».

6. Подготовьте основание – для чернового слоя выравнивания используйте фанеру сорта №4, которая не отшлифована. Для устройства пола на лагах черновой слой материала должен быть с толщиной больше 1.2 см. Основание из бетона может выровнено фанерой с толщиной от 1 до 1.2 см. Укладка фанеры ни в чем не будет отличаться от укладки доски.

7. Желательно, чтобы вы начали укладывать пол от центра и в стороны, как показано на фото.
8. Обязательно оставляйте небольшой зазор между досками.
9. Приклейте или прибейте «доски» из фанеры к поверхности чернового пола.

Выводы

Если вы любитель паркета, то уложить фанерный пол можно «елочкой». Как видите, нет ничего сложного в обустройстве напольного покрытия из фанеры, но в конце концов вам удастся сделать дорогой по виду пол и при этом не разориться. Немного финансовых затрат, чуть-чуть усилий и на выходе вы получаете «богатое» напольное покрытие, выполненное из натуральной древесины.

Этой статьей мы открываем серию из 7 уроков, посвященных тому, как сделать пол своими руками в квартире. Причем, мы начнем с самого начала – его бетонной основы, поскольку именно от нее будет зависеть весь последующий результат.

Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой

Как не нужно делать пол

Представьте себе, Вы тщательно выровняли все стены, наклеили дорогие обои, сделали дизайнерский натяжной потолок со встроенными светильниками, купили новую мебель. Красота! А паркет? Паркет то остался старым скрипучим с грязными щелями….. И сразу вся красота перечеркивается потертым, кривым  полом.  Вот и выходит, частичный ремонт – деньги на ветер. Но, как сделать пол в квартире своими руками, ведь это же очень сложно?!

Посмотрев на все это критически, Вы принимаете решение обновить пол и отправляетесь в строительный супермаркет. А там масса покупателей загружает тележки коробками с ламинатом и пробковыми подложками.

Оценив предстоящий объем работ, Вы решаете укладывать напольное покрытие прямо на старый паркет. И в результате получаете тот же скрипучий, кривой пол, который только на вид новый.

Классическая стяжка пола

Ну а кто все же решился на капитальный ремонт пола, вскрывает старый паркет, удаляет черный пол, лаги и готовит бетонный пол. Но как он его готовит? Классический вариант – монолитная заливка бетоном.

Как правило, выравнивание пола в домашних условиях заключается в однородной заливке раствора бетона по всей площади комнаты с финишной заливкой самовыравнивающейся жидкостью. Это классическая стяжка пола – о ней читайте здесь. Сам по себе процесс не сложный и хорошо применим для случаев, когда перепады пола по высоте не существенные. А теперь представьте другую картину: перепады составляют более 5 см! В этом случае выравнивание пола путем классической стяжки потребует определенных физических и материальных затрат (большое количество бетона).

Давайте зададим вопрос:  зачем мы заливаем пол бетоном?

Ответ: чтобы получить ровную твердую основу, поверх которой  можно положить лаги, доски, фанеру, а затем и паркет.

Как сделать пол своими руками в квартире по новой технологии

Сейчас мы Вам расскажем, как сделать пол своими руками в квартире другим способом и получить туже ровную основу…

Исходя из личного опыта, мы предлагаем уникальную технологию подготовки нового основания под любое напольное покрытие в домашних условиях. Вам больше не нужно заливать весь пол бетоном, достаточно сделать идеально ровные бетонные бруски, на которые также можно положить лаги, доски, фанеру и паркет:

Преимущества новой авторской технологии

Предложенная нами технология имеет много преимуществ, проверенных на практике:

• Вы когда-нибудь перемешивали в домашних условиях ротбанд, цемент или ровнитель для полов? Если да, то Вы оцените экономию на объеме ровнителя примерно в 4-5 раз!
• Снижение нагрузки на перекрытия дома тоже немаловажный момент при современном качестве строения домов. Использование классического метода однородной заливки при значительной кривизне пола может увеличить расход бетона до нескольких тонн. В авторской технологии этого не будет.
• Использование предложенной нами технологии позволит добиться более высокой точности выравнивания основы.
• В случае допущенных ошибок, значительно проще сколоть излишки с бетонных брусков, чем сбивать их при сплошной заливке.
• И еще одно важное преимущество – значительная экономия денежных средств на выравнивании: более чем в 10 раз! Вы экономите еще и на объеме используемого материала, и на использовании дешевой цементно-песчаной смеси вместо дорогого ровнителя.

В следующем уроке мы продолжим изучение темы, как сделать пол своими руками в квартире на базе новой авторской технологии.

7 уроков монтажа качественного пола

Урок 1. Как сделать пол своими руками в квартире Урок 2. План работ и материалы для монтажа пола Урок 3. Как выровнять пол? Установка маяков Урок 4. Как залить пол в виде бетонных брусков Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон Урок 6. Черновой пол своими руками Урок 7. Укладка фанеры на пол

Раньше выравнивание делалось одним методом – стяжка полусухой цементно-песчаной смесью. Это отнимало много времени и усилий строителей, требовало серьезных практических навыков. Сейчас промышленность выпускает новые материалы: ровнители и наливные полы, не только облегчающие работы, но и повышающие их качество. Давайте разберем, чем и как делать наливной пол, и какая принципиальная разница между ровнителями и наливными полами.

Разновидности покрытия

В зависимости от решаемых задач и толщины рабочего слоя различают три вида покрытий.

Базовые ровнители. Применяются для масштабных работ: устранить уклон поверхности или перепады высот, скрыть коммуникации. Средний рабочий слой для ровнителей – от 50 мм. Такие смеси по консистенции достаточно густые и вязкие, похожи на обыкновенную цементно-песчаную стяжку. Они не растекаются самостоятельно, их следует разравнивать и распределять правилом и затирать теркой при необходимости. Типичный представитель – базовый ровнитель weber.vetonit 5700, а если сроки работ поджимают, можно использовать быстротвердеющий состав weber.vetonit 5000.

Универсальные наливные полы. Помогут увеличить высоту пола и улучшить качество поверхности. Само название материала – наливной пол – напрямую указывает на характеристику повышенной растекаемости, в отличие от базовых ровнителей. Благодаря этому материал приобретает сметанообразную консистенцию и легко растекается по всей поверхности пола – требуется лишь немного помочь и распределить раствор гладким шпателем или игольчатым валиком. Средняя высота рабочего слоя составляет 10-40 мм. Классический универсальный наливной пол – weber.vetonit fast 4000, тонкослойный наливной пол – weber.vetonit 4100. Если же необходимо снизить нагрузку на перекрытия, создать звукоизоляционный пол или отремонтировать слабое основание с трещинами и битумными пятнами, стоит предпочесть усиленный волокном пол weber.vetonit 4350.

Финишные наливные полы. Составы с минимальным рабочим слоем от 0,5 до 10 мм служат для создания идеально ровного и гладкого основания. Объем воды для замешивания раствора увеличивается вдвое по сравнению с количеством воды для замешивания ровнителей. Великолепная текучесть материала сводит дополнительные работы к минимуму: мастеру достаточно подправить результат стальным гладким шпателем или кельмой-мечом, игольчатый валик используется по необходимости. Weber.vetonit 3100 удобен в работе и обладает отличными характеристиками водо- и трещиностойкости. Для ювелирных работ по созданию идеально ровного суперфинишного слоя был разработан наливной пол weber.vetonit 3000.

Более подробную информацию о конкретных материалах смотрите на сайте в карточках товаров.

Пошаговая инструкция

Для примера рассмотрим использование наливного пола под укладку паркетной доски.

Видео: Как сделать идеально гладкий пол своими руками с наливным полом weber.vetonit 3000

Шаг 1

Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.

Шаг 2

Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.

Шаг 3

Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).

Шаг 4

Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Шаг 5

Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой!  Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.

Шаг 6

Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.

При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.

Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью.  Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.

Плюсы и минусы наливного пола

К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.

• Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.
• Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.
• Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.

Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:

• Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.
• Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.
• Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.

Нанесение наливного пола в вопросах и ответах

Как рассчитывать количество расхода наливного пола?

Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.

Какой толщины должен быть наливной пол?

Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.

Как правильно разводить наливной пол?

Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.

Как правильно замешивать наливной пол?

Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).

Как ровно залить наливной пол?

Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.

Как сушить наливной пол?

Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!

Как долго сохнет наливной пол?

Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день). 

Как исправить наливной пол?

Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.

Как исправить неровности наливного пола?

При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом. 

Как демонтировать старую стяжку?

Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют  перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.

Видео: Быстрая укладка пола суперфинишным наливным полом weber.vetonit 3000