Ростверк – что это? Монолитный ростверк. Фундамент свайный с ростверком

В некоторых случаях, особенно когда нестабильные или слишком влажные почвы с большими высотными перепадами, обычные ленточные фундаменты не способны выдерживать большие нагрузки.

В таких случаях оправдано использование свайных оснований с ростверками, ведь тогда несущий элемент здания – ростверк, принимает на себя всю нагрузку от сооружения и равномерно распределяет ее на опоры.

Причем, длина и толщина опор, как и их конструкция, может существенно отличаться по структуре и форме ростверка. Сейчас стали популярными жесткие и прочные монолитные ростверки, способные за счет надежного армирования и использования качественных строительных материалов «гасить» мелкие подвижки почвы, вспучивание отдельных участков и подмывание грунтовыми водами.

Устройство свайно-монолитного фундамента позволяет использовать его на склонах, вечномерзлых, слабых, насыпных и других почвах.

Почему именно свайный фундамент с монолитным ростверком?

1. Малая стоимость финансовых затрат на механизмы и строительные материалы;
2. Минимальные сроки возведения здания;
3. Минимальный расход бетона на заливку опор;
4. Транспортные расходы снижаются как минимум в половину;
5. Небольшая просадка здания за счет граничной глубины погружения;
6. Незначительные расходы на земельные работы;
7. Можно возвести фундамент самостоятельно без использования механизированной техники;
8. Монолитный ростверк можно сделать в зимнее время, используя специальные цементы и придерживаясь технологии.

Варианты свайно-монолитных фундаментов

• 

  Висячий ростверк. Это основание, которое предусматривает наличие внутри воздушной подушки высотой в пределах 70-100 мм. Фактически, пол здания висит над почвой и установлен на опоры. Преимущество конструкции – минимальное воздействие почвы на нижнюю часть бетонного основания.

• Заделка свай в монолитный цоколь. Тут уже не предусмотрен зазор между грунтом и основанием, зато можно сделать цокольное помещение небольшой высоты. Ростверк в таких случаях можно возвести с бетона, железобетона, стали, дерева, других строительных материалов, и обязательно сделать армирование.

Подготовительные работы при возведении монолитного свайного фундамента

1. Головки установленных свай тщательно выровнять по горизонтали;
2. Промыть верхнюю часть, зачистить и высушить;
3. Соорудить опалубку по периметру будущего монолитного ростверка;
4. Сделать защиту от бетонного раствора, если опалубка будет временной;
5. Залить монолитное основание бетонным раствором равномерно по горизонтали.

Как возвести свайный фундамент с монолитным ростверком

Устройство такого типа основания предельно простое, но при этом и отличается надежностью и качеством. Ведь каждый элемент тут делается с бетона, используется армирование в горизонтальных и вертикальных поясах. Не удивительно, что устройство такого основания считается оптимальным даже в горных районах с высокой вероятностью сейсмической активности.

Сделать такой фундамент своими руками не составит труда через его простоту. Проблемное место – это выбор опор и типа монолитного ростверка. Поэтому, поэтапная технология возведения свайно-монолитного фундамента с учетом его устройства следующая:

• Разработка подробного чертежа будущего здания. В состав этого этапа должна входить подробная карта территории, где указана структура почвы, уклон и природный рельеф. Также в проекте должны быть указаны характеристики самого здания, его масса, конструктивные элементы, размеры и все необходимые разрезы;
• Провести бурение скважин в соответствии с разработанным проектом на заданную глубину. Если устройство фундамента предусматривает использование забивных или винтовых свай, то их нужно установить строго вертикально в заданных местах;
• После монтажа опор нужно поверх сделать несущую опалубку. Тут нужно учесть ряд особенностей. Если опалубка предусматривается для мелкозаглубленного монолитного ростверка, тогда опалубку нужно сделать с достаточным углублением до уровня грунта. Если фундамент висячего типа, тогда опалубка делается П-образной с шириной в толщину будущих несущих стен;
• После установки опалубки нужно залить конструкцию бетоном, начиная от свай и заканчивая монолитом по отдельным горизонтальным слоям;
• Нужно оставить бетон засохнуть и набрать необходимую расчетную прочность и уже через несколько недель начинать возведение несущих стен здания.

Как подобрать сваи

На рынке строительных материалов для свайно-ростверковых фундаментов можно купить различные по конструкции и несущим характеристикам сваи.

Только при их выборе нужно помнить об эксплуатационных характеристиках изделий. Отличаются они и следующими показателями:

• Материал;
• Способ производства;
• Форма и размеры продольного, поперечного сечения;
• Метод погружения в почву;
• Степень защиты от внешнего воздействия;
• Несущие характеристики опор.

Как правильно сделать несущий монолитный ростверк

Учитывая, что монолитный ростверк имеет большую массу, то и отличается особенностью при установке. Ведь на опоры будет давить огромная масса железобетона самого ростверка и, собственно, несущих стен и перекрытий здания.

Поэтому, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции и возможность противостоять сезонным подвижкам почвы, без армирования не обойтись. Как правильно его сделать?

1. Армирование опор. Если опоры производятся на стройплощадке, тогда нужно внутри бетонной опалубки установить жесткие вертикальные прутья арматуры, соединенные между собой несколькими поясами армирования. Их нужно делать каждые 50 см, соединять болтовыми соединениями. Вертикальная кромка арматуры должна выступать за пределы сваи на высоту не менее 15-30 см.
2. Армирование ростверка. Учитывая, что монолитный ростверк имеет огромную массу, то делается армирование всего горизонтального пояса. Для этого предусматривается равномерное расположение поясов с интервалом в 10 см по высоте и с шагом до 50 см по вертикали. Затем все пояса соединяются между собой, а также непосредственно с арматурой самих опор.

Какой материал свай лучше для свайно-монолитного фундамента?

• Деревянные брусья. Их дина составляет 8,5 метра, диаметр до 34 см, форма круглая, реже прямоугольная. Для их производства используется пихта, ель и сосна, реже дуб и граб. Применяются редко через высокую стоимость строительных материалов, а также подверженности древесины гниению, малому сроку службы и небольшой надежности.

• Железобетонные опоры. Производятся в заводских условиях или вручную с цемента марки М-200 и выше, срок службы от 100 лет. Для монтажа нужно использовать специальную технику и подключать дополнительный персонал;
• Сталь. Такие опоры пользуются заслуженной популярностью, но стоят дорого, они подвержены влиянию коррозии, а через большой внешний диаметр отличаются огромной массой. Также тут нужно использовать специальные антикоррозийные материалы.
• Асбестовые трубы. Относительно недорогие, простые в монтаже, но без дополнительного армирования тут не обойтись.

Какие сваи лучше использовать в определенных условиях

• Забивные опоры делают с железобетона, сечение прямоугольное, реже круглое, размеры могут отличаться. Используются на слабых в верхних слоях, почвах, под которыми есть твердые несущие породы;

• Трубчатые сваи-оболочки. Это металлические опоры круглой формы, используются для возведения оснований на слабых грунтах, в сейсмически активных зонах и при возможном влиянии горизонтальных, вертикальных и выдергивающих нагрузках. Наконечник стальных свай острый, иногда спиральной формы;
• Пирамидальные конические сваи, сделанные с бетона. Они имеют размеры 40х40 см, постепенно зауживаются до размера 20х20 см. Обладают высокими несущими способностями, применяются тогда, когда верхний слой почвы отличается высокими строительными характеристиками, но его толщина недостаточна для возведения надежного основания;
• Ромбические. Больше практикуются на пучинистых почвах с высоким расположением грунтовых горизонтов.

Свайно-монолитный фундамент сейчас считается одним из самых надежных и практичных конструкций, несмотря на свое устройство и некоторые сложности в возведении.

Но, при этом, такая конструкция в некоторых случаях считается оптимальной и лучшей.

Опубликовано: 6 лет назад Нет комментариев

Самым надежным из существующих фундаментов считается монолитная плита с ростверком. Правильным названием конструкции является чашеобразная плита. Однако, индивидуальные застройщики часто путают элементы фундаментов. В данном случае ростверком именуется цокольная часть (ребра жесткости).

Устройство плитного фундамента с ростверком

Комбинированный фундамент в виде ленты на монолитной плите применяется в нескольких случаях:

• нестабильный грунт – по каким либо причинам застройщика не устраивает свайно-винтовой фундамент, на рыхлых, сыпучих, подрабатываемых, насыпных почвах решено залить плиту;
• необходимость высокого цоколя – кирпичный, блочный цоколь имеет меньший ресурс, нежели железобетон, проектировщиком принято решение о заливке цоколя на плите в опалубку;
• подвальный этаж в проекте – если при глубине 1,7 м не удается достичь слоев с нормальной несущей способностью, лента, служащая стенами цокольного уровня, опирается на плиту.

Застройщики обычно называют плитой с ростверком первые два варианта, в которых плита имеет небольшое (0,2 – 0,4 м) заглубление, либо заливается выше земли. Однако устройство заглубленной плиты с высокой монолитной лентой сложнее всего в изготовлении. Поэтому ниже будет рассмотрена именно эта технология.

Если по результатам расчетов эксплуатационным требованиям удовлетворяет плита на поверхности, ростверк необходим в качестве цоколя здания, достаточно уменьшить высоту опалубки. Других отличий в указанных технологиях не существует.

Изыскания и расчет

Для расчетов характеристик плиты необходимы результаты геологических изысканий. Их производят специализированные организации, имеющие допуск СРО, в соответствии с нормативами СП 11-105, 11-104, 11-102, 47.13330.

Согласно СП 52-103 (монолитные ж/б конструкции) толщина плиты должна быть 50 см минимум. В частном строительстве на практике чаще используют 30 – 40 см, при наличии ребер жесткости под несущими стенами толщину удается снизить до 20 – 25 см. Это минимально возможный размер с учетом требований по армированию в своде правил СП 63.13330:

• расстояние между двумя поясами армирования – 10 см;
• толщина арматуры периодического сечения – 10 – 14 мм;
• защитный слой (глубина, на которую арматура погружена в бетон) – 2 – 7 см (обычно 3 см снизу, 4 см сверху).

Несущая способность всегда имеет многократный запас даже для трехэтажного коттеджа с мансардой (максимально допустимая для малоэтажной застройки величина).

Ленточный фундамент под несущими стенами на верхней грани плиты в данном случае должен соответствовать условиям:

• нормальное опирание стенового материала – допускается нависание кирпичной кладки 10 см (несколькими рядами) в каждую сторону, для срубов, «каркасников» достаточно 20 см ширины ленты;
• прочность по боковым нагрузкам – внутри подвального этажа отсутствует обратная засыпка, боковые подвижки грунта при вспучивании ничем не компенсируются.

При соблюдении этих условий автоматически выдерживаются минимальные размеры армирования, аналогичные вышеприведенным для плитной части фундамента.

Рекомендуем: Расчет плитного фундамента.

Разметка и земляные работы

Роем котлован под будущий фундамент.

Для бетонирования плиты на глубине 1,7 – 2,5 м необходим котлован соответствующего размера. Однако при разметке пятна застройки необходимо учесть следующие факторы:

• при монтаже опалубки для плитной части необходим доступ рабочих к наружному периметру конструкции (+ 0,5 – 0,8 м к размеру котлована);
• для установки щитов опалубки ленточной части понадобятся шнуры по осям несущих стен + струны по наружным граням ленты.

Для изготовления дренажной системы по периметру подошвы фундамента дополнительно увеличивать котлован не нужно. Плита и фундаментная лента в обязательном порядке гидроизолируются оклеечными, обмазочными, объемными (проникающими) составами перед обратной засыпкой.

Делаем углубления под дренаж, при необходимости.

В отличие от плавающей плиты на поверхности грунта, узлы ввода инженерных систем расположены в стенах подвала, что резко повышает ремонтопригодность коммуникаций. Разметка происходит по стандартной технологии:

• обноски в 1,5 – 2 м от края котлована – две штуки для каждой оси, по два шнура на каждой стене (боковые грани ленты);
• черта по периметру котлована – известковым раствором или мелом на грунте рисуют контуры для выемки грунта, особая точность здесь не требуется.

Застилаем на дно котлована геотекстиль.

Ввиду больших объемов работ и необходимости вывоза грунта с участка, без спецтехники в этом случае обойтись крайне сложно.

Рекомендуем: Разметка фундамента.

Подложка

Засыпаем на дно 20 см щебня. Обязательно утрамбовываем его виброплитой.

Для любого фундамента необходим подстилающий слой из нерудного материала. Песком, щебнем выравнивается основание траншеи, обеспечиваются дренажные свойства конструкции. Существуют несколько вариантов подложки:

• песок 40 см – каждые 10 см разравнивается, уплотняются виброплитой (по окончании процесса на песке не должно оставаться следов от обуви рабочих), применяется при глубине УГВ (уровень грунтовых вод) на 1 м ниже плиты;
• щебень 40 см – трамбовка аналогична предыдущему случаю, используется при высоком УГВ, так как инертный материал обладает лучшими дренажными свойствами, стабильностью геометрии (песок в воде превращается в вязкую субстанцию, снижается расчетное сопротивление грунта, возможно проседание фундамента);
• песок 20 см + щебень 20 см – самый популярный вариант у индивидуальных застройщиков (песок дешевле щебня), методика пригодна для высокого УГВ, однако для защиты гидростеклоизола от повреждения поверх щебня придется залить 5 см подбетонку;
• щебень 20 см + песок 20 см – технология позволяет обойтись без подбетонки, защищающей гидроизоляционный ковер от проколов щебнем.

Поверх щебня засыпаем 20 см песка, так же уплотняем его виброплитой.

Нижний слой инертного материала укладывается на геотекстильный ковер, предотвращающий смешивание щебня или песка с грунтом. Ленточный фундамент опирается на плиту, связывается с ней общей арматурой, подстилающий слой не требуется.

Перед изготовлением подложки необходимо смонтировать дренажную канализацию по схеме:

• колодцы смотровые – расположены в углах фундамента, через 4 м на боковых сторонах, изготавливаются из заглушенных труб (гладкая, гофра) диаметра 40 – 100 см;
• горизонтальные участки – гофрированные, гладкостенные перфорированные дрены в двухслойной геотекстильной обмотке, прерываются внутри колодцев для обеспечения доступа инструмента для прочистки системы.

Для дренажа изготавливаются траншеи по периметру фундамента на глубине подошвы плиты. Они должны иметь уклон в общую сторону, соединены в один контур, с подземной емкостью, в который будут собраны стоки. Для обеспечения высокого ресурса дрены, колодцы монтируются на 10 см слой щебня 5/20 мм по слою геотекстиля. Трубы засыпаются по бокам, сверху этим же природным фильтром, снова укрываются геотекстилем.

Промышленность выпускает сборные колодцы для дренажных систем с готовыми узлами ввода горизонтальных труб. Они обходятся дороже самодельных вариантов, обеспечивают надежную герметичность стыков.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Выставляем опалубку для плиты и укладываем утеплитель, если это предусмотрено проектом.

Подошве плитного фундамента необходима защита от намокания, напорных грунтовых вод. Для этого используются мембраны, полиэтиленовые пленки (0,15 мм минимум), рулонные материалы (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь).

Укладываем гидроизоляцию.

Если верхний подстилающий слой выполнен из щебня, целостность гидроизоляционного ковра будет нарушена камешками (множественные проколы после нагружения фундамента). Поэтому для защиты гидроизоляции в этом случае используется подбетонка:

• по периметру котлована монтируется опалубка высотой 7 – 10 см;
• заливается 5 – 7 см стяжка из бетона В7,5 без армирования.

Фундаментная лента не имеет контакта подошвы с грунтом, поэтому гидроизолируется позже, после распалубки всей конструкции.

Рекомендуем: Гидроизоляция плитного фундамента.

Опалубка и армирование

Собираем арматурный каркас для плиты с вертикальными выпусками под ленточную часть.

Ввиду того, что ленточный фундамент бетонируется между двумя щитами опалубки, внутреннюю часть которой не на что опереть в отсутствие плиты, конструкция заливается в два этапа. Вначале бетонируется плита, после набора прочности 70% монтируется опалубка для ленты.

Поэтому при армировании плитной части необходимо выпустить из нее вертикальные стержни для связки с лентой. Щиты по наружному периметру устанавливают чуть выше проектной отметки. Это предотвратит выплескивание бетона при виброуплотнении, облегчит заглаживание поверхности. Армирование производится по схеме:

• нижний пояс – сетка с ячейкой 10 х 10 – 20 х 20 см из прутков периодического сечения 10 – 16 мм, наращивание по длине с нахлестом 40 – 50 см, разбежка стыков в соседних рядах 60 см минимум, установка на полимерные либо бетонные прокладки 2 – 4 см для обеспечения защитного слоя;
• верхний пояс – точно такая же сетка, устанавливаемая на хомуты из круглой арматуры 6 – 8 мм для обеспечения зазора между поясами, верхнего защитного слоя;
• перемычки по периметру – П-образные элементы из 6 – 8 мм арматуры, связывающие воедино стержни обоих поясов.

Для обеспечения связей с верхней лентой к верхней сетке привязывают стержни, изогнутые под прямым углом. Они должны выступать из плиты на 40 – 60 см, располагаться в соответствии со схемой армирования ленты.

Рекомендуем: Армирование плитного фундамента.

Плитная часть

Заливаем плиту, и ждем минимум 7 дней (при температуре не ниже +25 С°).

Бетонирование плиты производится по стандартной схеме. Периметр заполняется смесью от дальнего угла с периодическим виброуплотнением, заглаживанием поверхности. Запрещен сброс бетона с высоты больше 2 м, максимальное качество даже без использования глубинного вибратора достигается при использовании бетононасоса.

Кроме того, через бетононасос невозможно подать смесь неудовлетворительного качества. Это по умолчанию гарантирует застройщику максимальный ресурс конструкции, несмотря на аренду дорогостоящей спецтехники. Примерные сроки распалубки при + 5 – + 10 градусах 15 — 29 дней, соответственно. В жаркую погоду (+ 20 – +30 градусов) процесс гидратации сокращается, снимать щиты можно на 4 — 7 день, соответственно.

Цокольная часть для плавающей плиты

Заканчиваем армирование ленточной части.

Монтаж опалубки для ленты на плите, отлитой без заглубления в грунт, имеет вид:

• наружные щиты – устанавливаются на землю, прижимаются к боковой грани плиты, фиксируются укосинам к земле;
• внутренние щиты – опираются на плиту, укосины крепятся к бетонной поверхности;
• после укладки армокаркаса щиты опалубки дополнительно стягиваются проволокой.

Выставляем и закрепляем опалубку для ленточной части фундамента.

В щитах опалубки необходимо установить закладные (трубы) для вентиляционных продухов. Арматура укладывается в два ряда с обеспечением защитных слоев, продольные стержни привязываются к прямоугольным хомутам для обеспечения стабильной пространственной геометрии. Заливка производится в одном направлении за один прием. Всю толщу бетона необходимо уплотнить насадкой глубинного вибратора.

Заливаем бетон в опалубку.

Ленточный фундамент на заглубленной плите

В проектах с подземным этажом высота ленточной части плитного фундамента достигает 2 – 2,5 метров. Это осложняет бетонирование за один прием ввиду больших объемов смеси. Поэтому часто применяется технология поэтапной заливки. Вертикальные перемычки запрещено монтировать в углах, обрезать арматуру для установки щитов. Поэтому применяются щиты с пропилами, в которые пропускают стержни, оставшиеся щели заполняют монтажной пеной.

При поэтапном бетонировании следующий участок можно заливать после набора 50% прочности предыдущим. Место стыка зачищается металлической щеткой, паром, шлифмашинкой. Вся пленка с поверхности застывшего бетона должна быть удалена полностью.

Ввиду больших объемов бетонирования для опалубки требуется много пиломатериала, фанеры. При обработке внутренней поверхности щитов полиэтиленовой пленкой после распалубки эти материалы можно использовать в дальнейшем (перегородки, черновые полы, кровля, стропильная система).

Двух поясов армирования при такой высоте ленты уже недостаточно, добавляются еще пояса каждые 50-70 см в средней части. Размер хомутов при этом увеличивается могут потребоваться дополнительные элементы для обеспечения стабильной геометрии (прокладки по бокам для защитного слоя).

Заливка и уход за бетоном

При наполнении опалубки ленты смесью необходимо соблюдать стандартную технологию бетонирования:

• слой 60 см по периметру – обычно длина насадки глубинного вибратора имеет такой размер, уплотнение производится послойно до достижения проектной отметки;
• размер крупного наполнителя – в зависимости от шага армирования щебень 5/10 мм либо 5/20 мм.

При высоком УГВ для снижения затрат на гидроизоляцию бетонных конструкций целесообразно добавлять в миксеры, бетономешалку пенетрирующий состав. Бетон по умолчанию получит водоотталкивающие свойства, сможет противостоять напорным водам.

Уход за бетоном зимой заключается в обогреве укрывными способами (пенопласт, солома), размещением внутри конструкции греющего кабеля. Летом достаточно укрыть опалубку пленкой при дожде, полить первые три дня из лейки, чтобы не допустить трещинообразования. Наиболее эффективен мокрый компресс – слой песка, опилок, постоянно увлажняемый из шланга.

После распалубки плита, фундаментная лента гидроизолируются сплошным слоем битумными мастиками, рулонным материалом или пропитками. Покрываться этими материалами должны все бетонные поверхности.

Рассмотренный выше плитно-ростверковый фундамент является самым надежным из всех существующих. Он пригоден для зданий с цокольным уровнем, однако обходится очень дорого.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама Читайте такжеМетки: плитный

Технология буронабивных свай с ростверком достаточно часто применяется в частном строительстве. Установка и изготовление особенно необходимы при строительстве на слабых грунтах. Буронабивной фундамент также сможет выручить при высоком расположении уровня грунтовых вод. Но в этом случае на время выполнения строительных работ потребуется предусмотреть мероприятия по водопонижению. В противном случае бурение скважин под фундаменты станет невозможным.

Технология предусматривает наличие отдельно стоящих опор и связующего элемента – ростверка. Глубина заложения свай зависит от геологических условий на участке и конструктивных особенностей здания. Бурение скважин на большое расстояние позволяет увеличить площадь соприкосновения опоры здания с грунтом. За счет этого увеличивается трение. Такие фундаменты способны выдерживать большие нагрузки.

Устройство буронабивных свай обладает одним серьезным недостатком: все опоры работают по отдельности. Такой вариант увеличивает вероятность неравномерных осадок, которые опасны практически для всех видов зданий. Чтобы предотвратить разрушение стен, предусматривают железобетонный ленточный ростверк. Его армирование позволяет хорошо воспринимать изгибающие нагрузки и объединять все опоры в один фундамент. Технология изготовления ростверка может быть различной в зависимости от геологических условий.

Бурение скважин и установка в них свай позволяет добиться сразу нескольких положительных результатов:

• Высокая несущая способность. Буронабивной фундамент с ростверком под кирпичный дом прекрасно справляется со своей задачей. Основание хорошо воспринимает нагрузки даже от массивного здания. Обязательным условием становится гидроизоляция между ленточным элементом и стенами здания. Так удается уберечь от разрушения разные по свойствам материалы.
• Бурение скважин и заливка фундамента не оказывает разрушительного воздействия на соседние постройки. Можно проводить строительные работы даже вблизи от существующих зданий.
• Установка возможна при сложных геологических условиях. Также железобетонные опоры подойдут при расположении в земле существующих инженерных коммуникаций.
• Технология проста и предполагает минимальные трудовые затраты на разработку грунта. Бурение скважин позволяет избежать необходимости отрывать котлован или траншеи.
• Фундамент на буронабивных сваях изготавливается на строительной площадке. Нет необходимости в большегрузной технике или специальных устройствах. Для увеличения скорости работ часто нанимают бетононасос.

Свайный фундамент с монолитным ростверком изготавливается в несколько этапов.

Перед тем, как изготовить ростверковый фундамент своими руками, необходимо выполнить геологические исследования и запроектировать опорную часть здания. Можно заказать полноценные исследования, но стоить это будет достаточно дорого. При возведении частного дома определить показатели грунта можно самостоятельно. Для этого отрывают шурфы (ямы) или применяют бурение скважин. Почву разрабатывают на глубину на 50 см ниже, чем проектируемая отметка подошвы фундамента. Зная тип и характеристики грунта, можно будет точно рассчитать шаг и армирование свай и ростверка. Без лишнего запаса. А это в свою очередь снизит общие затраты на фундамент.

Результатом данного этапа должны стать известными:

• типы грунтов на участке;
• уровень расположения грунтовых вод;
• водонасыщенность почвы.

От влажности грунта и уровня расположения влаги будет зависеть, какая гидроизоляция необходима фундаменту:

На основании полученных данных проектируют фундамент. Процесс здесь заключается в подборе следующих характеристик:

• глубина заложения свай;
• их сечение;
• расстояние между сваями;
• сечение ростверка;
• армирование свай и ростверка.

Лучше, если работу выполнит опытный проектировщик. При самостоятельном назначении отметки заложения и прочих характеристик, необходимо тщательно изучить информацию по теме и нормативную документацию.

Проводят два расчета:

1. Расчет свай. Железобетонные элементы рассчитываются на сжимающие нагрузки. По причине того, что бетон хорошо работает на такие усилия, мощное армирование не потребуется. Расчетом назначается глубина заложения опор, сечение и шаг.
2. Расчет ростверка. Ленточный элемент рассчитывается как многопролетная балка. Но важно учитывать условия работы: лежит лента на земле или висит в воздухе. При проведении расчетов необходимо назначить сечение и армирование.

На этапе проектирования необходимо не только назначить армирование, но и класс бетона. Для разных элементов часто используют разные материалы:

• для свай достаточно будет бетона класса В15–В20;
• для ростверка необходимо использовать материал не ниже класса В20.

Вот пример рассчитанного фундамента с подобранными сечениями арматуры и класса бетона.

После выбора всех параметров фундамента, можно приступать к их изготовлению.

Свайный фундамент с монолитным ростверком начинают строить с выноса расположения опор на местность. Сначала снимают плодородный слой почвы. Для того чтобы разметка не помешала земляным работам, необходимо изготовить обноску.

Обноска изготавливается обычно из дерева. Для ее установки потребуются стойки и перемычки. Устанавливают элемент по периметру здания на некотором расстоянии. Важно, чтобы можно было без препятствий выполнить бурение скважин.

В доски обноски забивают гвозди, к которым будет привязываться шнур, обозначающий оси здания. При строительстве обноски важно контролировать перпендикулярность и параллельность линий. Рекомендуется изучить метод треугольника, которым часто пользуются строители.

После завершения разметки можно приступать к следующим этапам.

Важно отметить, что свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом и свайно-ростверковый фундамент под газобетон, например, возводятся практически одинаково. Отличия заключаются только в следующих характеристиках:

• шаг свай;
• их сечение;
• армирование опор и ростверка;
• сечение ростверка.

Технология же возведения не имеет существенных отличий. Свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом будет менее мощным, чем под кирпич или бетон. Это вызвано тем, что при строительстве используются менее массивные материалы для стен и перекрытий. Все нагрузки должны быть заранее учтены в расчете.

Установив армирование, можно приступать к заливке бетонной смеси. Для удобства и увеличения скорости работ рекомендуется арендовать бетононасос. Если глубина заложения небольшая (как и объем работ), укладку бетона можно выполнять вручную.

Буронабивной фундамент своими руками (каждая опора) должна заливаться за один прием. Только так можно обеспечить целостность элемента.

Технология заливки ростверка немного сложнее, чем свай. Это вызвано особенностями работы конструкции. Работы по его изготовлению включают в себя следующие этапы:

• установка опалубки;
• установка арматурных каркасов;
• заливка бетона, желательно за один раз;
• вертикальная гидроизоляция;
• горизонтальная гидроизоляция.

Отметка заложения ростверка может быть различной.

При залегании на участке крупнообломочных грунтов или песков средней и крупной фракции, можно опирать ленточный ростверк непосредственно на землю.

При залегании на участке пучинистых почв (глина, суглинок, супесь) придется предусмотреть демпфирующую прослойку. Она не даст грунту повредить ростверк при морозном пучении. Отметка заложения в этом случае назначается выше поверхности земли на 10–15 см.

Для обеспечения зазора можно использовать песчаную подушку, которая после застывания вынимается из-под конструкции. Также используют полистирол, его вынимать после завершения работ не нужно. При подборе заложения используют данные, полученные на этапе геологических исследований.

Буронабивной фундамент своими руками нуждается в такой защите как гидроизоляция. Вертикальная позволит защитить бетон ростверка от негативных влияний окружающей среды. Гидроизоляция такого типа обычно устраивается из обмазочных материалов.

Горизонтальная гидроизоляция необходима для разделения материалов с разными характеристиками. Ленточный ростверк в этом случае покрывается несколькими слоями рулонных материалов. Гидроизоляция позволяет предотвратить появление плесени и грибка при соприкосновении разных по свойствам материалов. Гидроизоляция необходима при кладке кирпичных стен на бетон, а также кладке стен из дерева и легких бетонов.

Свайно ростверковый фундамент своими руками прослужит долго, но для этого необходимо грамотно подобрать материалы, соблюдать технологию. Важным элементом обеспечения долговечности становится гидроизоляция. Особенно важно грамотно изготовить ленточный ростверк, который свяжет все опоры в единую систему.

Читать также: Изготовление свайно-ленточного фундамента самостоятельно.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками.

5. Сущность метода «стена в грунте».

Метод «стена в грунте» – это технология, позволяющая устраивать в грунте подземные конструкции без предварительного раскрытия котлована.

Сущность метода – в узких траншеях, под защитой глинистого раствора или других креплений устраивают стены из монолитного или сборного железобетона, затем под защитой этих стен разрабатывают грунт (раздаточный материал).

«Стену в грунте» могут устраивать и из свай:

– с небольшими зазорами между сваями;

– из соприкасающихся свай;

– из секущихся свай.

Таким образом, стены в грунте делят на:

1.траншейные

2.свайные.

«Стены в грунте» могут выполнять следующие функции:

– ограждающая конструкция;

– несущие элементы подземных и заглубленных сооружений;

– противофильтрационные завесы, препятствующие попаданию воды в котлован, подвал и т.п.

Прерывистые и соприкасающиеся свайные стены выполняют обычно роль фундамента или подпорных конструкций. Стены из секущихся свай могут быть несущими, так и противофильтрационными.

Траншейные стены могут быть монолитными или сборными. Формы, размеры, очертания стен в плане определяется назначением сооружения и применяемым оборудованием. Толщина стен может быть 30-200см. Глубина их заложения может быть до 50м и более.

Монолитные стены армируют гладкими и периодического профиля стержнями, предусматривая толщину защитного слоя бетона. Зазор между грунтом и арматурой (т.е. защитный слой) не менее 7см. Для обеспечения зазора применяют бетонные рамки.

Траншейные стены изготавливают секциями длиной 3-6м, иногда до 10м. Арматурные каркасы соединяют между собой по горизонтали в верхней части стены, монолитной обвязочной балкой.

Сборные траншейные стены выполняются из панелей толщиной 30-50см, они могут быть плоскими, сферическими, ребристыми. В верхней части панели снабжаются арматурными выпусками, для связи с остальным каркасом обвязочного пояса.