Пользуемся опытом квалифицированного сварщика: чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки

Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже полов, бетонировании поверхностей как на промышленных, так и на жилых объектах, строительстве автомагистралей и многого другого. Однако бетон отличается низким пределом прочности на растяжение, поэтому в процессе застывания смесь немного сжимается и происходит усадка конструкций. Из-за этого на поверхности появляются мелкие и более серьезные дефекты. В этом случае требуется заделка трещин в бетоне, которая выполняется по разной технологии в зависимости от типа повреждения и причины его появления.

Разновидности трещин в бетоне

Некоторые начинающие или недобросовестные строители предпочитают просто замазать дырку или любой другой дефект шпатлевкой или строительным раствором. Однако прежде, чем заделать дырку или трещину в бетонной стене и других основаниях стоит разобраться в том, что именно стало причиной появления подобных неприятностей.

Дефекты бывают нескольких типов:

• Поверхностные. Такие трещины часто появляются после заливки фундамента в процессе высыхания песчано-цементного раствора, если смесь была приготовлена без соблюдения требуемых пропорций компонентов, были использованы некачественные составляющие или в смеси не было достаточного количества воды.
• Усадочные (также их называют волосяные трещины). Дефекты этого типа считаются самыми опасными, так как из-за них происходит не только деформация фундаментального основания, но и всей постройки в целом. Это приводит к снижению прочности. Изъяны этого типа появляются при неравномерной нагрузке на фундамент и при неправильном подборе цементного состава.

• Температурно-усадочные. Щели подобного типа появляются в процессе затвердевания бетонного основания из-за экзотермической реакции, происходящей между цементом и водой. Очень часто при возведении стен и перекрытий начинающие строители не учитывают свободу деформации, вследствие чего в бетонной массе происходит температурное напряжение и на поверхности проявляются дефекты.
• Трещины и дыры, появляющиеся из-за некачественного армирования. Если каркас для усиления конструкции слишком слабый, то он будет прогибаться под нагрузками, что также приведет к образованию дефектов. Кроме этого, армирующие прутья могут начать окисляться. Из-за появлении коррозии материал увеличивается в размере, разрывая бетонную массу изнутри.

Также растрескиванию подвержены бетонные поверхности, находящиеся на улице. Во внешней среде содержатся химически активные вещества, которые создают благоприятную почву для появления дефектов.

Кроме этого, разрушительное действие оказывают резкие температурные перепады, которые могут происходить как на поверхности, так и в самой толще бетона. При этом пагубное влияние оказывает не только холодный воздух, но и ультрафиолет.

Также стоит обратить внимание на ширину трещин, так как в некоторых случаях такие дефекты не являются критичными.

Допустимые размеры трещин

В строительной сфере есть такое определение, как допустимая ширина раскрытия трещин, которая определяется по ДБН В.2.6-98:2009 исходя из эксплуатационных условий:

• Размер трещин не должен превышать 0,5 мм, если бетонная поверхность не подвергается влиянию погодных условий. То есть на нее не оказывает влияние влага, низкие температуры и ультрафиолет.
• Допустимая ширина раскрытия трещин не может быть более 0,4 мм, при условии что конструкция подвергается погодному влиянию.
• Ширина трещины не должна превышать 0,3 мм, если бетонное основание находится в условиях агрессивной среды.
• Допускать образование щелей более 0,2 мм не рекомендуется, если речь идет об армированных конструкциях, отличающихся пониженной устойчивостью к образованию коррозии.

Также неопасными считают горизонтальные трещины с небольшим раскрытием, которые часто появляются в железобетонных колоннах.

Однако важно учитывать, что существуют определенные условия эксплуатации, при которых и вовсе не допускается трещинообразование:

• если речь идет о ЖБ конструкциях, которые постоянно взаимодействуют с жидкостями и газами (то есть, должны быть непроницаемыми и герметичными);
• при использовании конструкций, к которым предъявляют более строгие требования по их долговечности.

Определив тип дефекта и необходимость его исправления, намного проще выбрать, чем заделывать дырки в стене или любой другой бетонной поверхности.

Цементные растворы

Данные составы пользуются большой популярностью ввиду их дешевизны и возможности ремонтировать незначительные усадочные трещины в бетоне.

Заделка трещины

Прежде чем приступить к заделыванию, необходимо проверить саму трещину на наличие сколов вокруг нее. Если таковые есть, то в скором будущем они могут превратиться в дыры, поэтому нужно обязательно устранить все отслаивающиеся куски бетона. После этого необходимо:

• Выполнить расшивку. Для этого, используя зубило и молоток, нужно пройтись по всей длине трещины так, чтобы ее глубина составляла не менее 5 мм. При необходимости можно воспользоваться шпателем для создания углубления.

• удалить пыль при помощи пылесоса и промыть водой образовавшуюся впадину.
• Убрать излишки воды и замазать трещину цементным раствором (3 доли песка на 1 часть цемента с добавлением ПВА). При этом нужно следить, чтобы состав покрыл все пространство углубления.
• Смочить залитый цемент водой.

Заделка дыры

Если в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом:

• Зачистить отверстие в бетоне и обработать его поверхность антикоррозийным составом.
• Уложить в углубление кусочки стальной проволоки диметром порядка 4 мм.
• После этого углубление замазывают грунтующим составом, равномерно нанося его на всю поверхность. При этом, толщина слоя смеси должна быть порядка 3 мм.
• Не дожидаясь, пока смесь высохнет, залейте углубление цементным составом для заделки трещин в бетоне и проследите, чтобы он заполнил все углубление. Если дыра слишком глубокая, то цемент заливается в несколько этапов. При этом каждый последующий слой нужно смачивать водой из распылителя.
• Выровняйте поверхность рейкой (металлической или деревянной), двигая инструментом справа налево.

• После застывания смеси, излишки цементного состава необходимо удалить шпателем и заштукатурить поверхность. Если трещина была слишком глубокой, то выравнивание выполняется при помощи шлифовальной машины.

Полезно! Цементный состав нужно заливать с запасом, чтобы он был немного выше поверхности пола. В процессе застывания смесь даст усадку.

Спустя 24 часа, бетонный пол можно красить или укладывать на него любой отделочный материал.

Однако стоит учитывать, что подобная заделка трещин в бетоне не даст эффекта герметизации и не подходит для поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по гидроизоляции. Кроме этого, цементный состав можно рассматривать, как временное решение проблем. Рано или поздно дефекты появятся снова. Если же вы хотите «капитально залатать» дыры и избежать их появления в будущем, то в этом случае можно заделать дефекты при помощи смол, специализированных ремонтных составов на их основе или герметика.

Долговременная заделка дефектов

Решая, чем заделать трещины в бетоне на долгий срок, стоит обратить внимание на этот метод обработки дефектов. Смола и смеси для заделки на ее основе подходят для восстановления стяжек, отмосток и различных забетонированных площадок или горизонтальных поверхностей.

Ремонт трещин в бетоне с использованием таких составов обладает рядом преимуществ. В первую очередь — это дешевизна смесей, а также их быстрое высыхание. С другой стороны, смола позволяет надежно зафиксировать швы и удерживать их от последующего увеличения.

Итак, для устранения дефектов потребуется подготовить:

• угловую шлифовальную машину и диски с алмазным напылением;
• пылесос;
• шпатели и корыто для разведения состава;
• грунтующий состав для бетона;
• Эпоксидку (основу А и отвердитель В);
• Мелкозернистый просеянный песок.

Перед тем, как заделать трещину, нужно очистить ее от пыли и грязи. После этого, выполняем заделку в следующей последовательности:

• Производим расшивку трещины. При этом ширина полученного углубления должны быть не менее 5 мм.
• Пи помощи шлифовальной машины прорезаем в бетоне поперечные швы с шагом 400 мм (длина канавок порядка 100-150 мм).
• Удаляем рыхлый слой бетона и обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса.
• Обрабатываем поверхность дефекта грунтовкой, а поперечные канавки фиксируем при помощи ремонтных скоб.
• Готовим раствор из смолы (основы), затвердителя и песка согласно инструкции на упаковке с составом.
• Заделываем дефект полученной смесью и быстро выравниваем поверхность, так как время схватывания смолы составляет всего 10 минут.

После этого рекомендуется засыпать поверхность песком, который нужно будет удалить пылесосом перед тем, как зашпаклевать основание или покрыть его отделочным материалом.

Лучшие эпоксидные составы

Если говорить о лучших материалах для ремонта трещин в бетонных стенах и других поверхностях, то самыми эффективными на сегодняшний день считаются:

• Эпоксидная смола отечественного производства ЭД-16 и ЭД-20 стоимостью порядка 2 000 за 3 кг. Отвердитель придется купить отдельно (стоит около 300-500 рублей).
• Смола Epoxy 520 от чешского производителя Spolchemie стоимостью 3 500 рублей за 5 кг.
• Немецкий состав UZIN KR 416, который обойдется 2 700 рублей за 0,75 кг.

Также большой популярностью пользуются составы от итальянского производителя Sika.

Однако стоит учитывать, что подобный метод исправления дефектов не подходит для обработки дыр, которые образуются в бетонных основаниях испытывающих сильное давление от воды. В этом случае стоит использовать герметик.

Использование герметиков и саморасширяющихся лент

Сразу стоит сказать, что данный метод заделки дефектов очень дорогой, поэтому чаще всего его используют при ремонте бетонных чаш загородных бассейнов. Однако несмотря на его дороговизну, использование герметика и саморасширяющихся шнуров отличается своими достоинствами:

• возможностью обработки дефекта любого типа;
• полной герметичностью;
• возможностью проведения монтажных работ в условиях холодной погоды.

Для работы, помимо стандартного комплекта инструментов, потребуется:

• монтажный пистолет;
• саморасширяющаяся лента или шнур;
• зубило и щетки;
• герметик для бетона.

Однако перед тем, как замазать изъян, необходимо замерит габариты щелей и приобрести нужный тип герметика и лент в зависимости от этого. Например, если глубина дыры составляет 60 мм, то подойдет шнур 18 х 23 мм.

Не следующем этапе необходимо:

• Расширить трещины и обеспылить их.
• Установить шнур в углубление.
• Заполнить остальное пространство герметиком.
• Разгладить выступивший наружу состав при помощи шпателя.

После выполнения работ, не придется гадать, как зашпаклевать поверхность или законопатить ее. Достаточно только нанести состав и разровнять его.

Если говорить о лучших составах этого типа, то наибольшей популярностью пользуются:

• Отечественный ЭЛАСТОСИЛ PU 20 стоимостью 280 рублей за 600 мл.
• Состав от французского производителя Rubberflex, который сегодня продается по цене 300 рублей за 310 мл.
• Лента ПЛУГ российского производства стоимостью порядка 260 рублей за погонный метр.

Инъектирование

Также решая, как заделать дырки в стене из бетона наиболее эффективным образом, особенно если появилась не только трещина, но и через нее течет вода, стоит обратить внимание на данный метод.

Технология инъектирования подразумевает введение специального состава (полиуретановой или эпоксидной смолы, микроцемента или гидроизолирующей смеси) в толщу бетона с использованием специальных инъекционных насосов, создающих сильное давление.

Для выполнения такой реставрации дефектов необходимо:

• Сделать отверстия в шахматном порядке по обеим сторонам щели.
• Установить в них пакеры (специальные трубки, через которые подается раствор, напоминают дюбель) под углом.

• Залить раствор.
• Вытащить трубки и покрыть поверхность строительным составом.

Итак, мы рассмотрели, как самостоятельно заделать дырку в бетонной стене, но что если речь идет о газобетоне?

Особенности заделки трещин в газобетоне

Трещины в газобетоне образуются также часто, как и в обычных цементно-песчаных монолитах. Для их заделки работы выполняются в следующей последовательности:

• Со стены или любой другой газобетонной поверхности удаляется слой разрушившегося строительного материала и производится очистка от пыли и грязи.
• Производится грунтовка щели. Для этого рекомендуется использовать 50-процентную водную дисперсию ПВА и воду (соотношение 1:3).
• Производится заделка трещин в зависимости от их габаритов. Если повреждение единичное и его ширина не превышает 0,4 мм, то щель расширяют до 10 мм и в нее заливают любой строительный состав (можно использовать цемент или специальный клей для газобетона). Если ширина дефекта составляет до 10 мм, то лучше использовать для заделки пористый клеевой состав и расширить щель до 20 мм. В случае появления дефекта шириной до 20 мм, рекомендуется применить клеевой или цементный состав, предварительно добавив в него крупнофракционный щебень из газобетона.

После выполнения работ необходимо закрыть обработанную поверхность при помощи листа фанеры (закрепить саморезами) на 3-5 часов.

Течь кровли может возникнуть независимо от возраста здания, здесь главную роль играет качество постройки. Но мы не ставим задачу разобраться в причинах данного явления. Цель другая: подсказать, чем быстро заделать щель, из-за которой течет крыша дома. Постараемся обойтись без посещения строительных магазинов и сделать герметик для крыши из подручных материалов – обычного пенопласта и бензина.

Готовим материалы и место заделки

Чтобы сделать и нанести герметик на протекающую крышу частного дома, готовим следующие инструменты и материалы:

• автомобильный бензин любой марки – А-92, А-80 и так далее;
• ненужные куски пенопласта, например, из упаковки бытовой техники;
• небольшая емкость с плоским дном, отлично подойдет стеклянная банка или ведерко из-под майонеза;
• резиновый шпатель для нанесения клея на место дефекта;
• узкая деревянная рейка – перемешивать ингредиенты и зачерпывать самодельный герметик;
• тонкие резиновые перчатки.

Примечание. Вместо автобензина можно применять другие растворители – ацетон, бензин «Калоша», разбавитель для краски, даже нитроэмаль.

Соотношение пенополистирола и бензина – примерно 1 : 10. Точные пропорции вы узнаете в процессе изготовления герметика, поскольку они зависят от типа растворителя и плотности пенопласта. Немного бензина оставьте про запас – вдруг понадобится отмыть руки.

Перед нанесением полистирольного клея-герметика очистите крышу вокруг трещины от пыли. Если нужно заделать крышу из металла – оцинковки или профнастила, то гладкие поверхности лучше обезжирить. Пористые шиферные листы обезжиривать необязательно.

Делаем кровельный герметик

Перед изготовлением клея-герметика насухо вытираем емкость и делаем контрольный замес, дабы освоить технологию всего процесса:

1. Наливаем в ведерко буквально 100 грамм бензина, пенопласт ломаем на мелкие кусочки. Все работы производим на свежем воздухе.
2. Погружаем куски пенополистирола в бензин, который их быстро растворяет. Для ускорения размешиваем субстанцию деревянной палочкой.
3. По мере загустевания скорость растворения снижается. Добавляем пенопласт до тех пор, пока весь бензин не вступит в реакцию. Одновременно фиксируем соотношение материалов.
4. Когда реакция сильно замедлится, оставляем раствор загустеть в течение 30–40 минут. За этот период остатки бензина испарятся, а пенопласта – растают.
5. Если кровельный герметик получился слишком жидким, добавляйте еще полимер и хорошенько перемешивайте, потом дайте ему отстояться.

Справка. Технология основана на свойстве различных растворителей «разъедать» пластик. В результате полые гранулы пенопласта лопаются, оттуда выделяется газ, остается лишь чистый полистирол. Полимер сильно уменьшается в объеме, поскольку исходный материал на 90–95% состоит из пустот.

Загустевший полимерный герметик становится очень липким, то есть, обладает высокой адгезией к любым кровельным покрытиям – из шифера, оцинкованной стали, профилированного листа, черепицы. Отсюда правило: заделывать крышу нужно сразу после приготовления герметизирующего раствора, иначе он сильно загустеет. Следующий замес делаем в нужном количестве.

Вариант второй: не насыпаем в емкость максимум пенопласта, а вылавливаем оттуда загустевшую массу палочкой и сразу наносим на трещину крыши. Как получается полистирольный клей и насколько он пригоден к использованию, смотрим на видео:

Устраняем течь на крыше

Технология нанесения герметика проста до безобразия:

1. Зачерпываем клей, переносим на шпатель и замазываем щель.
2. Толщина слоя – от 1 мм. Если наложите больше 3 мм жидкого полистирола, ничего страшного не произойдет, только период затвердевания увеличится.
3. В труднодоступных местах крыши – щель вокруг трубы, в ендовах, местах примыкания кровли к вертикальной стене – состав можно наносить пальцами (желательно надеть перчатки).

Замечание. В случае попадания на открытые участки рук герметик легко смывается тем же бензином.

Когда требуется заделать щель возле дымовой трубы либо трещину в шиферной крыше, лучше наложить армирующий пластырь. Технология такая: намазываем участок вокруг дефекта герметиком, стелим кусок стеклосетки, сверху – еще слой клея. Вместо стеклосетки сгодится марля, тюль и подобные сетчатые ткани.

Самодельный герметик застывает не сразу, отвердевание может занять от нескольких дней до месяца в зависимости от толщины слоя. Описанное свойство не является проблемой – после прилипания к поверхностям полимер уже не пропустит воду.

Плюсы и минусы герметизирующего состава

Самодельный полимерный герметик практически не уступает заводским аналогам, предназначенным для ремонта крыши в частном доме. Преимущества состава, сделанного из пенопласта:

1. Цена клея-герметика стремится к нулю. Вы купите бензин, используете максимум 0.5 литра, остальное выльете в бак автомобиля либо примените в хозяйстве другим способом. Пенопласт подойдет любой, даже мелкие отходы.
2. Кровельный герметик является морозостойким и годится для любых наружных работ. Можно заделывать течи крыши, щели на балконе квартиры, трещины между отмосткой и стеной частного дома.
3. Если крыша дома потекла среди зимы, состав допускается наносить при отрицательной температуре.
4. Высокая адгезия к различным поверхностям. Главное, убрать пыль.

Дополнение. Растворенный в бензине пенопласт домашние мастера используют в качестве клея для стыковки разнообразных материалов – дерева, пластика, металла.

Срок службы герметизирующего раствора ограничен. Спустя 1–2 года полимерная замазка может трескаться и отслаиваться по краям. Подобным недостатком страдают и заводские герметики, поэтому течь крыши следует ремонтировать капитально – менять треснувший шифер, перекрывать оцинковкой и так далее. Замазывание – временная мера.

Другие минусы самодельного клея-герметика:

• в процессе приготовления и нанесения раствор издает резкий запах бензина, соответственно, заделывать щели внутри дома не рекомендуется;
• состав нельзя приготовить заранее, поскольку он загустевает;
• длительное отвердевание, после которого корка становится хрупкой;
• приготовление жидкого полимера занимает время (30…60 минут);
• после заделки место дефекта выглядит некрасиво.

Долгое застывание герметика не всегда является недостатком. Если щель «живая», например, стык металла и кирпича с разными коэффициентами теплового расширения, то эластичность только плюс. Как выглядят швы на крыше спустя год после ремонта, показано на видео:

Заключение

Чем возиться с бензином и пенопластом, проще приобрести готовый герметик для ремонта кровли. Но что делать, когда крыша течет, а строительного магазина поблизости нет? Полимерный состав успешно заменит заводской, качество герметизации примерно одинаковое. Единственное место, где нельзя его применять – кирпичные и металлические дымоходы, там требуется специальный высокотемпературный герметик.

Ламинат – это вид напольного покрытия, пользующийся большим спросом среди владельцев квартир, офисов, частных домов. И неудивительно – этот прочный, долговечный и надежный материал выглядит очень привлекательно, являясь отличной заменой обычному паркету или плитке. Конечно, у материала есть свои недостатки, связанные с особенностью его строения и тем, из чего именно он изготовлен. Например, со временем могут образоваться различные механические повреждения на покрытии или щели в ламинате. Как заделать самостоятельно эти нарушения целостности покрытия пола?

Глубокие щели в ламинате

Щели в ламинате

Читайте также:  Белые грибы: первичная чистка в лесу, правильная обработка перед приготовлением

Почему появляются щели в ламинате

Причин, по которым между ламелями увеличиваются стыки или образуются дыры, не так много, и большая их часть связана с процессом укладки покрытия. Для того чтобы появились щели в ламинате, необходимо, чтобы панели сместились друг относительно друга. Происходит это вследствие трех причин:

• Не до конца закрыт замок, в результате недожатия или неподбивки ламелей при укладке ламината остаются щели между планками. Легче всего исправить ситуацию на этапе сборки ламината, но можно попытаться и просто заклеить щель уже постфактум;
• Обломан замок из-за вывешивания стыка над подложкой. Чаще всего это происходит при совпадении линии со швом между подкладочными листами из хвои;
• Неправильная подготовка чернового пола. Если до укладки не исправить все впадины и «горбы», то со временем подложка осядет, а ламинат сместится с образованием щелей.

Кроме того, дыры в ламинатном покрытии могут появиться из-за нарушения технологии укладки. Например, мастера могут оставить или забыть заделать щель между ламинатом и стеной. При ширине пола в 3-4 м из-за теплового расширения материал легко может разойтись на 8-10 мм.

Часть ламелей возможно придется снять

Способ первый: подвижка досок путём отжима от стены

Первый вариант можно назвать наиболее трудоёмким. Нужно демонтировать плинтус в местах, где доска подходит к стене, после чего воспользоваться «пяткой», которая используется при укладке напольного покрытия.

Снимать плинтус следует с той стороны, которая находится ближе к появившейся щели. Если «пятка» после укладки ламината не сохранилась, её можно приобрести или же изготовить самостоятельно.

«Пятку» можно сделать из стальной шины или другого листового металла

Как убрать щели в ламинате

В данной ситуации определяющим является не размер дыры между ламелями, а количество щелей. Ширина дыры может меняться в зависимости от температуры и нагрузки на ламинат, а вот если в одной комнате нашлось более пяти точек расхождения стыков, общей шириной более 20-25 мм, то срочно нужно разбирать покрытие.

Подготовка, как исправить ситуацию с наименьшими затратами

Обычно ситуацию частично спасает мебель. Шкафы и тяжелые шифоньеры, мебельные стенки фиксируют с одной стороны от раскрытия швов. Из комнаты выносят все мелкие предметы меблировки, диваны, кресла, стулья, столы. Далее необходимо определить направление демонтажа ламината.

Важно! Если панели ламината просто разошлись, то разобрать нужно будет лишь часть, от стенки до места раскрытия первого стыка. В ситуации, когда обнаружились сломанные замки, чтобы исправить повреждение, разбирать придется все ламели до сломанной доски.

При этом не обязательно снимать покрытие по одной планке. Можно скреплять их скотчем и демонтировать целыми секциями. Нужно лишь маркировать панели и стараться делать работу с максимальной аккуратностью.

Перед тем как пытаться исправить расхождение стыков, нужно выполнить небольшую ревизию:

• Проверить состояние подложки и попытаться выяснить причину. Важно не только исправить щель, но и устранить источник ее появления. Это могут обрезки подкладки, кусочки плиты, просто мусор, забытый на подложке. Все это нужно убрать пылесосом;
• Вторым этапом осматривают замки, их тоже нужно очистить от мусора. После чего руками, без молотка, проверяют, насколько глубоко замыкается соединение;
• Если на ламели имеется скол шипа, то ее нужно будет заменить, любые заклейки или попытки замазать дырку в ламинате, исправить поврежденное место даже самым прочным клеем не дают результата.

Замок ламината должен оставаться подвижным и обеспечивать возможность расширения ламели. Можно попытаться исправить шип вставкой из ПВХ пленки. Иначе при первой же серьезной нагрузке или перепаде температур на восстановленном участке вновь появится дыра.

Часть сгнившей ламели вырезают и вклеивают заплату

Ремонт, как исправить щель молотком и монтажкой

После ревизии ламели нужно уложить обратном порядке. Обычно шип и паз замка смазывают герметиком с тыльной стороны. Можно исправить покрытие и без проклейки, учитывая тот факт, что ламинат не рассчитан на многократную сборку и разборку, лучше все же подстраховаться и использовать силикон. Так замки будут более плотными.

Читайте также:  Гель для стирки Ласка: результат и способы применения в стиральной машине

Отдельные планки подбивают молотком через деревянный брусочек, на торец которого наклеена полоска мягкой и толстой кожи. Чтобы ликвидировать щель, наносят серию несильных ударов, перемещая брусок вдоль планки.

Уплотнение щелей перебивкой

Существует еще один способ исправить стыки, можно даже не разбирать покрытие. Для того, чтобы поджать разошедшиеся стыки, используют монтажку и длинный деревянный или алюминиевый брус или рейку, край которой упирают в противоположную стену. Используя ее, как упор, монтажкой аккуратно поддавливают ламели и полностью осаживают соединение.

Таким способом удобно исправлять стыки на коротких торцах планок, особенно, если место расположено недалеко от стены.

Торцы осаживают упором

Чем заделать щели в ламинате на полу

Не всегда имеет смысл разбирать напольное покрытие, чтобы исправить один-два дефекта. Иногда на месте просто сломан небольшой участок шипа, и заменить ламель целиком просто нет физической возможности.

Щели обязательно нужно обрабатывать, иначе дыра появится вновь

Поэтому исправить или заделать щель можно пластичными составами:

• Герметиком в цвет ламината;
• Затирочной массой на основе воска и опилок;
• Заклеить пробкой;
• Исправить стык с помощью фирменного ремонтного состава.

Важно! Самый плохой способ — попытаться исправить стык с помощью обычного клея и осадки планки. Если не устранена причина появления щели, то до того, как схватится клеевая масса, ламели придут в начальное состояние.

Повреждение останется, но уже намертво заклеенное. Вообще специалисты не рекомендуют использовать клей любой марки, ламинат только теряет подвижность и ломается на швах. Исключением может быть щель между ламинатом и дверной коробкой или стеной, в этом случае торцы ламелей нужно крепить намертво.

Заклейка щели акрилом

Ремонт герметиком

Наиболее надежный способ исправить ситуацию — это закрыть щель между кромками ламината с помощью готового акрилового состава для ремонта изделий из дерева. Подобных смесей в продаже — пруд пруди, важно лишь, чтобы ремонтный материал был предназначен именно для древесины. Как правило, это пластиковая туба под шприц-пистолет, таким инструментом удобно работать, если нужно исправить щель между твердым и мягким покрытием.

Чтобы заклеить щель, прежде всего необходимо наклеить на линию стыка прозрачный широкий скотч. Это поможет не испачкать ламинат и избежать долгой и неприятной процедуры по его очистке от остатков герметика.

После наклейки скотч аккуратно разрезаем кончиком острого ножа. Резать нужно рукой без давления, практически на весу, чтобы не повредить замок или, еще хуже, не разрезать подкладку, тогда исправить шов будет намного сложнее.

Двигаясь вдоль линии разреза, заполняем щель герметиком

Читайте также:  Как узнать что в диване есть мебельные клопы и как выводить диванных вредителей

Далее наносим герметик. Чтобы пленка не мешала движению наконечника, на насадку приматываем обычный обойный гвоздь. При движении кромки скотча приподымаются, а не заворачиваются вовнутрь стыка.

Совет! Мастера рекомендуют, перед тем как запрессовывать герметик, слегка раздвинуть и расклинить щель. После заполнения ремонтной массой клинья снимают, и избыток материала выдавливается из стыка.

После того как смесь высохла, срезаем верхушку шва и снимаем скотч. Один из способов убрать щели на ламинате приведен на видео:

Ремонт пробкой

Для ламината, уложенного свободной посадкой на подложку, важно сохранять подвижность и способность к расширению. Для таких покрытий рекомендуется исправлять щели «жидкой пробкой». Это смесь герметика и пробковой крошки. Ее можно купить или сделать самому. Отвержденный материал получается очень мягкий, эластичный, поэтому с его помощью можно легко исправлять любые щели и стыки.

Проблемы с зазором у стен или у входной двери можно исправить с помощью пробковой ленты. «Жидкая пробка» для этих целей не используется. Ленту подрезают по длине и толщине, наносят клей и запрессовывают в зазор.

Как работать с герметиками и воском

Способ применения этих средств зависит от формы выпуска и назначения. Чаще всего в комплекте имеется подробная инструкция.

Затирка швов ламината выполняется следующим образом:

• Пастообразный и жидкий состав наносится кисточкой. Эта работа может выполняться как в процессе монтажа, так и после укладки, например, если по какой-то причине разошлись швы ламината;
• Излишки защитного средства удаляются сухой тряпочкой;
• Лаком обрабатываются все части панелей в том числе идет обработка в торцевых местах;
• Герметики в тюбиках и тубах выдавливаются непрерывной полосой;
• Излишки воска удаляются мягким шпателем после полного высыхания.

Как исправить дыру в ламинате

Случаются кошмарные ситуации, когда нужно не просто заклеить тонкую и узкую щель, а исправить более серьезное повреждение, например, заделать на полу дырку в ламинате.

Проще всего использовать фирменный ремонтный состав, например, «Quilosa» или ему подобный. Он прост в обращении и не требует специальной подготовки. Достаточно лишь правильно подобрать цвет, заклеить кромки дыры скотчем и затереть дыру ремонтной пастой.

Затирка акриловой шпаклевкой

Иногда просто нет возможности воспользоваться специальными средствами из-за их отсутствия. В этом случае можно пожертвовать кусок ламината и натереть из него опилок. Для того чтобы исправить дыру, потребуется вдвое больше опилочной массы, чем сам объем повреждения. Материал замешиваем с разогретым на водяной бане столярным клеем и шпателем задавливаем смесь в дыру.

Чтобы окончательно исправить поломку, затвердевшую заплатку аккуратно шлифуют и полируют войлочной насадкой на шуруповерт. Остается лишь удалить скотч и следы клея.

Панели начали расходиться

Так как ламинат изготавливается из древесины, в состав которой входит целлюлоза, при его монтаже нужно обязательно создавать специальные компенсирующие промежутки.

Все панели должны иметь одинаковую толщину. Допускается отклонение, не превышающее 2 мм. Если высотное несоответствие намного больше указанного значения, доски начинают расходиться, происходит расширение зазоров между ними. Стыки будут располагаться прямо на изломе. В этом месте появится сильное трение, которое вызовет сильный треск.

Если строители при монтаже оставили большой зазор по всему периметру, возможно расширение контактов досок ламината. Когда возникает вертикальная нагрузка, появляется сильное трение, издающее характерный звук. Как исправить такую ситуацию?

Наиболее эффективным способом исправления подобного дефекта будет демонтаж напольного покрытия. Проводится чистка контактов и всех поверхностей панелей. Затем выполняется повторный монтаж. Для проведения таких работ используется специальная затирка для ламината, которую можно приобрести на строительном рынке.

Полезный совет! Когда проводится монтаж ламинатных досок, не стоит пользоваться обрезками, у которых имеются пропиленные края. Такие панели быстрее всех подвергаются деформации.

Довольно часто шов начинает расширяться из-за материала низкого качества. Замковые соединения плохо держат панели, из-за чего они начинают расходиться. С такой проблемой можно справиться несколькими путями:

• если дефект очень незначителен, на него можно не обращать внимания;
• можно затереть шов специальной смесью;
• провести полную замену отделочного материала, уложив более качественный ламинат.

Профилактика появления щелей в ламинате

Предупредить образование повреждений на стыках можно лишь периодическим осмотром соединений. Причем лучше всего начинать профилактику еще на этапе сборки ламината. Если мастер — профессионал, то лучше не действовать ему на нервы и дать спокойно делать свое дело.

В остальных случаях нужно регулярно осматривать покрытие и пытаться исправить швы еще до того, как произойдет поломка замков. Щели чаще всего образуются, как следствие разлитой, но не убранной вовремя воды, поэтому лучше предупредить выдавливание кромок, чем потом пытаться исправить дефект.

Обработка мастикой снижает риск повреждения

Расхождение ламината из-за брака производителя

Иногда бывает и такое, что все было сделано по технологии, а ламинат все равно скрипит, расходится, и имеет неприятный вид. В таком случае стоит говорить об изначальном браке партии, которая попала к вам. В процессе эксплуатации крепления ломаются. Это не всегда заметно, и многие хозяева изо всех сил ломают голову, почему же скрипит пол, когда причина, в буквальном смысле слова, лежит на поверхности.

В этом случае рекомендуем обратиться к специалистам, внимательно подойти к выбору ламината еще на этапе закупки материалов для ремонта.

Разобраться в выборе нужного покрытия можно и самостоятельно. У разных марок ламината есть два варианта замков, которые вырезаются на досках: “click” и “lock”. Отличаются они по форме, а еще их выдает цена – вторые замки, как правило, принадлежат дешевым маркам. В конце концов, вся информация указывается на этикетке упаковки, и любой консультант сможет ответить вам на вопрос «Какой замок установлен на доске?»

Читайте также:  Что делать если развязываются шнурки на ботинках? что сделать, чтобы они держались? узлы, которые не развязываются.

Замки “lock” удешевляют материал, но требуют более скрупулезного подхода к укладке. Если вы все равно решили использовать труд мастера по укладке пола, то покупка ламината с замками “lock” вам подойдет. Если же вы укладываете пол сами, и особого опыта в этом деле у вас нет – только видео или фото мастер-класса по укладке пола из Интернет , то стоит отдать предпочтение ламинату с замками “click”. Тогда вероятность избежать расхождения пола становится гораздо ниже.

Как замаскировать щели в ламинате

Скрыть место ремонта можно лишь двумя способами. Во-первых, использовать специальные восковые составы, которыми обычно пытаются исправлять царапины и потертости. Если регулярно обрабатывать место, то со временем пятно сольется по фактуре с основным фоном пола.

Во-вторых, можно заклеить дыру пленкой, срезанной с остатков ламината. Процесс этот сложный и требует навыка работы со шлифмашинкой, но по качеству текстуры самый лучший. Можно исправить виниловой самоклейкой, но маскирующий эффект значительно хуже.