Коронки для перфоратора — как выбрать и как работать, чтобы не «угробить» коронку.

13 июня 2019

Общаясь на форумах строительной тематики, очень часто можно встретить один, и тот же вопрос, как правильно сверлить бетон коронкой плитку, подрозетники, и так далее. И этот вопрос задают люди не работающие в сфере строительства. Ведь действительно, очень многим во время работы приходится сверлить отверстия в твердых материалах, будь то это бетон, или другой материал. Многие некомпетентные люди думают, что этот процесс требует от человека определенного уровня знаний, и навыков, и как итог, прибегают к использованию услуг профессиональных строителей. Но это далеко не так.

В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!

Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр – надежность. Главный элемент – “чашка”, именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.

Важно!

Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Как сверлить коронкой стену

Берем стандартный диаметр в 70 мм, ибо мы собираемся сверлить отверстия под розетки. Следует вновь проверить инструмент, на коронке не должно быть следов от пайки или сварки. При наличии таковых работать будет просто невозможно, так как это заводской брак. В качестве инструмента мы будем использовать самый обычный перфоратор, с хвостовиком SDS plus.

Желательно использовать перфоратор мощностью до 800 Ватт включительно, более мощные будут оказывать на коронку при сверлении очень большое давление. А держать перфоратор ровно прижатым к стене дело очень непростое.

Работать мы будем исключительно в режиме сверления, а не в режиме удара. Этот маленький нюанс необходимо уточнить, иначе это может легко привести к поломке. Помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы будет очень пыльным, и для этого необходимо купить пульверизатор, для увлажнения самого помещения, а не коронки. Также стоит учитывать и тот факт, что при работе мощным перфоратором будут лететь во все стороны мелкие осколки, иногда они очень острые, здесь необходимо купить средства индивидуальной защиты глаз, и позаботиться о рабочей одежде, которая будет закрывать руки и ноги. Очки позволят не только защитить свои глаза от нежелательных травм, и повреждений, но и полностью контролировать весь процесс, а не пуская работу на самотек.

Перед проведением строительных работ помещение или комнату следует полностью освободить от предметов материальной ценности и мебели. Чтобы ничего не валялось под ногами, и мешало работе. Перед началом работы, как и подобает делаем все необходимые замеры рулеткой, после расставляем метки (желательно делать насечки на бетоне). Далее простым движением руки защелкиванием коронку на инструменте.

Сверлим коронкой бетонную стену

Работать необходимо крайне осторожно, для начала очень тихо сверлим первые 5 мм стены на предельно малых оборотах, это необходимо для того, чтобы мы в дальнейшем процессе работы не ушли в сторону, и отверстие не было кривым. Далее мы продолжаем работу, вы не должны сильно сжимать перфоратор, ведь проделывание отверстия должно происходить исключительно за счет вращательных движений головной части. Если есть необходимость в увеличении изначального диаметра, то можно прибегнуть к нехитрым манипуляциям с покачиванием, это позволит немного расширить отверстие. Если вы будете держать перфоратор в прямом положении, то есть вероятность того, что диаметр окажется немного уже.

Но не стоит усердствовать, после пары минут активной работы стоит вынуть коронку, посмотреть на ее состояние и дать остыть инструменту с насадкой. От повышенной нагрузки хвост может просто лопнуть. Перед тем как вынимать перфоратор, не останавливайте его работу полностью, это исключит возможность повреждения победита.

Далее берем молоток, и хорошее зубило, далее вставляем зубило в нижнею часть проделанного отверсития, ударяем. Необходимо вогнать зубило примерно на 2 мм. Это поможет вам извлечь все то, что в процессе бурения осталось внутри, и спрессовалось в отверстии. Работать нужно аккуратно, чтобы случайно не расширить необходимый диаметр.

Таким образом постепенно наращивая темп необходимо проделывать необходимое отверстие в бетонной стене, но если у вас в стене есть арматура, то всю процедуру следует проводить аналогично описанной, но только при условии, что победитовую коронку нужно будет заменить на алмазную. А вот алмазную следует постоянно поливать водой для упрощения работы, но не стоит поливать сам бур.

После окончания работ, полностью вычищаем отверстия от пыли, и грязи. Собираем весь инструмент, и можно приступать к монтажу необходимого оборудования в стене.

Заключение

В заключение стоит добавить, вы только что получили полную инструкцию к действию от профессионального строителя. И теперь знаете как подобрать коронку именно под свои нужды, а также сможете самостоятельно провести все работы, не привлекая к этому третьих лиц.

• Нож сегментир. прорез. Autolock 18мм VIRA арт. 831313 Рекомендуем
• Набор буров по бетону 6/8/10×160 мм SDS-plus VIRA арт. 564513 Рекомендуем
• Ключ разводной усиленный 150 мм VIRA RAGE арт. 311060 Рекомендуем

Оставить комментарий / Всего комментариев:

Оставить комментарий

Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?

Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.

В таких работах нам поможет коронка для перфоратора, основное предназначение которой — проделывать именно большие диаметры отверстий в кирпиче и бетоне.

Коронка изготовлена из металла, по основанию которого мы видим твердосплавные пластинки из победита(твердый сплав ВК8), которыми, собственно, отверстие и сверлится. Коронки бывают разных размеров, все-таки спектр работ очень обширен. Минимальный диаметр — 35 мм и заканчивая очень большими диаметрами 110 и 120 мм.

Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.

Так как речь у нас идет о коронках для обычного домашнего перфоратора, хвостовик имеет разъем SDS+(плюс). Конечно, когда нужно просверлить очень большое отверстие диаметром 120 мм, требуется перфоратор помощнее, желательно с разъемом SDS Max. Оба вида хвостовиков представлены на фото, тот, который толще (верхний) — это и есть СДС Макс:

Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.

Для начала пара важных советов:

• Так как коронка состоит из твердосплавных зубьев-напаек, то применение ударной функции НЕДОПУСТИМО! Напайки очень чувствительны к ударам. Так что, если будете пользоваться коронкой — отключите удар!

• Далее — твердый сплав очень чувствителен к перегреву, а потому давайте коронке остыть после 1-2 «дырочек». Тем самым вы продлите срок службы инструмента.

Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.

Получается такая картина — знакомая нам уже коронка насажена на длинный хвостовик. Сверление происходит следующим образом — как только вы заглубились на всю длину коронки(как правило они идут длиной сантиметров 8), далее выбиваете высверленный бетон и продолжаете сверление. И так до тех пор, пока не возьмете нужную глубину.

Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.

Из брендов для домашних работ вполне можно рекомендовать дешевые варианты, для небольшого ремонта они вполне «потянут». Такие фирмы, как Энкор, Matrix, Fit и другие китайские. Более менее хватает, да и стоят копейки по сравнению с профессиональными типа Hilti или Bosch.

На видео ниже мастер работает Матриксовской коронкой, как он говорит, что она неплоха, но сильно нагревается. Если давать остывать — будет нормуль.

Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.

Еще на заметку:  Чем можно выкрутить сломанный болт

Источником электричества в любом доме является розетка. Для ее установки используется подрозетник специальный монтажный блок. А для его монтажа используется коронка для подрозетников специальный режущий инструмент (полое сверло), которым в стене проделывается характерное углубление. О том, что такое коронки, какими они бывают, как применяются, речь пойдет в этой статье.

Содержание скрыть 1 Подрозетники и их классификация 2 Что такое коронка? 3 Характеристики коронок 4 Особенности конструкции коронок по бетону 5 Особенности конструкции коронок по дереву 6 Особенности формирования углублений 7 Выводы

Подрозетники и их классификация

Прежде чем приступить к непосредственной теме нашей статьи, необходимо четко уяснить, каким бывает подрозетник объект, для монтажа которого используется корончатое сверло. Розеток полным-полно у каждого в доме, но они не являются лишь той декоративной накладкой, которую мы видим на стене. Под ней скрывается клеммный блок для соединений со скрытой в стене электропроводкой (при монтаже проводки в доме из дерева, рекомендуют делать не скрытую, а накладную проводку). Он имеет определенные габаритные размеры в диаметральном плане и по глубине. Именно они определяют параметры подрозетника, какие сказываются на характеристиках коронки.

Каждый из производителей подрозетников предлагает свои решения, но все они, как правило, имеют круглое сечение и подгоняются под действующий стандарт. Материал стены (бетон, гипсокартон, дерево и т.п.) определяет некоторые характерные конструктивные особенности подрозетников, а также их классификацию.

Все подрозетники можно разделить на три группы:

1. Монтажные блоки для бетона. Это круглый пластиковый стакан, который не имеет каких-либо элементов для фиксации (в углублении садится на гипсовый раствор).

1. Монтажные блоки для гипсокартона, пластика. Это практически такие же стаканы из пластика, только имеющие дополнительные прижимные пластинки для фиксации с тыльной стороны листа.

1. Монтажные блоки для дерева. Представляют собой круглый металлический стакан (определяется нормами пожарной безопасности). Используются при монтаже скрытой проводки дереве. Адаптированы под монтаж в старые панельные конструкции.

Что такое коронка?

Коронка для подрозетников это специальное полое сверло, позволяющее быстро и экономично делать отверстия большого диаметра. Размер привычного нам сверла во многом ограничивается максимальным посадочным диаметром инструмента (дрель, перфоратор). Есть, конечно, сверла, диаметр рабочей поверхности которых больше, но пропорции эти не выходят за рамки нормальной эргономики, экономичности и эффективности сверления, долговечности стержня. Для того, чтобы просверлить в дереве, а тем более в кирпиче, отверстие порядка 68-70 мм (стандартный посадочный размер подрозетника) нужно сверло особой формы.

Виды коронок

Коронка это цилиндрическое составное сверло, на торце которого содержится режущая кромка. Так как это сборный инструмент, то в его центральной части находится обычное сверло (адаптированное для работы с материалом стены), которое первым врезается в стену и выполняет центровку основной режущей кромки.

Классификация коронок происходит по типу и конструкции режущей кромки, конструктивным типоразмерам, а также материалу, с которым приходится работать. Таким образом, можно отдельно выделить коронки по твердым материалам (бетону, кирпичу) и более мягким или податливым (дереву, гипсокартону, пластику и т.д).

Характеристики коронок

При выборе коронки недостаточно руководствоваться таким параметром, как материал, с которым придется работать. Здесь нужно учитывать какие конкретные конструктивные параметры формируют типоряд этих инструментов:

1. Форма и тип хвостовика. Этот параметр влияет на тип оборудования, с которым может совмещаться коронка. К примеру, характерные для дрелей трехкулачковые патроны, могут работать с коронками, имеющими шестигранный хвостовик. Это же относится и к патронам под биты 1/4. В то же время перфораторы работают с коронками, которые обладают специфической посадочной поверхностью типа SDS (кто использовал перфоратор, знает, что такие сверла имеют два характерных монтажных паза на хвостовике). При этом, для хвостовиков диаметром 10 мм используется форма SDS-plus (совместима с перфораторами облегченных моделей), а свыше 20 мм форма SDS-max (для работы с крупным и мощным профессиональным оборудованием).
2. Диаметр рабочей поверхности (собственно, самой коронки). На практике используются рабочие инструменты с окружностью от 33 до 150 мм. Большие значения используются для формирования отверстий под трубы, а для подрозетников чаще всего применяют коронки типоразмером 68 и 70 мм.
3. Глубина сверления. Этот параметр определяет длину рабочего инструмента, которая находится в диапазоне от 60 до 550 мм. При сверлении отверстий под подрозетники, их глубина может варьироваться от 40 до 80 мм, хотя обычно этот показатель находится на уровне 60-65 мм.

Особенности конструкции коронок по бетону

Для сверления больших отверстий в бетоне, а тем более железобетоне, нужен особый набор инструментов. Коронка для подобных материалов должна иметь особо твердую режущую кромку. Кроме того, потребуется использовать электроинструмент мощностью не менее 800 Вт. Обычно используют перфораторы, а это значит, что нужно выбирать коронки с хвостовиками типа SDS-plus, SDS-top, SDS-max.

Типичная коронка по бетону состоит из трех основных компонентов:

1. Переходник под соответствующий патрон.
2. Центральное сверло для центровки.
3. Собственно коронка с режущей кромкой (резцами).

По типу режущей кромки все корончатые сверла делятся на три группы:

1. Алмазные. Это рабочие инструменты, какие можно назвать универсальными. Они имеют режущие кромки с напылением из технических алмазов. Они способны работать в очень сложных условиях, например, при сверлении отверстий в железобетоне, который напичкан металлической арматурной сеткой. Хотя тут тоже не стоит увлекаться, поскольку при переизбытке последней любая коронка придет в негодность и довольно быстро. Характерной особенностью использования алмазной коронки является отсутствие ударных нагрузок. Если используется перфоратор, то его необходимо будет перевести в режим сверления и мощность при этом должна быть не менее 1,5 кВт. Алмазные коронки обладают высокой точностью, но при этом они самые дорогие на рынке (минимальная цена начинается с 2000 рублей).
2. Твердосплавные (победитовые). Эти коронки представляют собой стакан из высокопрочной стали, которые имеет победитовые напайки. Конструкция и принцип работы во многом напоминают предыдущий тип, но цена их несколько ниже (нижний ценовой порог начинается на уровне 1200 рублей). Но в этом случае не следует выбирать дешевые образцы. Также следует соблюдать режимы сверления, в частности конечный: после завершения работ, необходимо дать коронке остыть, чтобы при извлечении не оторвать режущие напайки.
3. Карбидно-вольфрамовые. Это наиболее доступный режущий инструмент (цены стартуют с 750 рублей), который отлично справляется с кирпичом и бетоном, но непригоден для работы с железобетонными стенами. На режущей кромке содержится карбидно-вольфрамовое напыление. Могут использоваться даже с обычной дрелью.

Особенности конструкции коронок по дереву

В случае, когда необходимо сверлить дерево или гипсокартон, используются коронки с характерной для пил режущей кромкой. Инструмент также оснащается центрирующим сверлом, а вот сама коронка может быть:

• цельной, в виде тонкостенного стакана с зубчатой заточкой,

• разборной: в универсальный посадочный диск устанавливается незамкнутый цилиндр с нарезанными зубьями (внешне напоминает согнутую кольцом пилу для дерева).

Особенности формирования углублений

Высверливание отверстий под подрозетники происходит по предварительной разметке на стене. Может осуществляться двумя основными способами:

1. Ударным (бурением). Для этого необходим мощный перфоратор и коронка с победитовыми наконечниками. Сердцевина отверстия при этом полностью разбивается и вываливается. Необходимо заметить, что такой подход не позволяет резать арматуру, а значит, не применим на железобетонных конструкциях.
2. Безударным. Может выполняться как перфоратором (в режиме сверления), так и дрелью. Не создает шума и вибраций, достаточно продуктивен и позволяет резать арматурную сетку. Но при этом, следует отметить его относительную дороговизну (в основном за счет используемого оборудования). Сюда же можно отнести сверление дерева, только цена его заметно ниже.

Выводы

Сегодня на рынке можно найти огромный выбор инструментария для самостоятельной и профессиональной обработки стен под подрозетники из бетона, дерева или другого материала.

Содержание:

• Коронка по бетону для подрозетников v
• Из чего состоит коронка по бетону? v
• Типы коронок v
• Алмазная коронка для подрозетников по бетону v
• Победитовая коронка для подрозетников v
• Карбидно-вольфрамовые коронки v
• Размер коронки для подрозетника v

Что такое подрозетники знают далеко не все. Особенно если в вашей квартире с электричеством все в порядке. Но стоит раз выпасти из стены розетке, как вы увидите подрозетник. Это-то гнездо, в которое вставляется розетка или выключатель. Они монтируются внутри стены, и служат местом, где проводка встречается с контактами розетки или выключателя. Существует несколько видов подрозетников. Чаще всего можно встретить два, подрозетник для бетона, или гипсокартона. Подрозетники для бетона используют также в монтажных работах кирпичных стен, пенобетонных, газобетонных, и других имеющих сходные характеристики. Чтобы установить такой подрозетник в стене, в ней проделывают специальное отверстие.

В нем крепится подрозетник при помощи специального раствора, гипсового или асбестоцементного. Сделать такое отверстие можно разными способами. Самый простой из них, это использовать электродрель или перфоратор со специальной насадкой, коронкой для подрозетников.

Коронка по бетону для подрозетников

Коронка для розеток напоминает собой часть трубы из металла, где один конец оснащен режущими элементами, на другой расположен фланец с торцевым креплением. В центре трубы располагается центрирующее сверло. А дырки по бокам трубы служат для отвода пыли при сверлении. 

С такой коронкой лучше всего работать с помощью перфоратора, в крайнем случае, с ударной дрелью. Для бурения отверстия под розетку, в первую очередь, определяют ее центральную точку.

Далее сверло направляем в центр, начинаем бурить. Скорость бурения будет зависеть от материала, с которого сделана стена.

Глубину сверления определяем на глаз. Обычно глубина коронки, немного больше глубины подрозетника.

Завершив бурение, вынимаем коронку, и используя зубило и молоток, удаляем внутреннюю часть. Можно это сделать при помощи перфоратора. На отверстие в среднем уходит не более 10 минут.

При бурении стен получается много пыли. Следует заранее предусмотреть средства защиты, защитную маску, или респиратор, и очки.

Из чего состоит коронка по бетону?

В стандартный набор коронки входят:

1. Переходник под крепление с фланцем под патрон SDS Plus, или SDS Max.
2. Центрирующее сверло.
3. Коронка с резцами. В зависимости от модели, резцы бывают победитовые, алмазные, и с другими высокопрочными сплавами.

Коронки для дырок под подрозетники выпускаются разных диаметров. Самые ходовые 68 мм, 70 мм, 73 мм, 75 мм.

Типы коронок

Коронка представляет собой инструмент для проделывания отверстий. Различают их по признакам материала, который необходимо сверлить, бетон, дерево, керамзит, гипсокартон, и другие. А также по типу режущей кромки, алмазная, победитовая, вольфрамовая.

Алмазная коронка для подрозетников по бетону

Алмазные коронки независимо от производителя, позволят быстро и качественно бурить отверстия. Её хорошо использовать при большом объеме работ, или в случаях где требуется большая точность и аккуратность выполненных работ. Благодаря напылению технических алмазов коронка справляется с твердыми  стенами.

Хотя использовать ее в стенах где много железной арматуры не целесообразно. При контакте с железом, она быстро снашивается. Также при ее использовании перфоратор лучше переключать в режим сверла. 

Алмазная коронка боится ударных нагрузок. Её желательно применять там, где нужна точность при бурении отверстий, как пример сделать отверстие в плитке.

Единственным недостатком алмазной коронки есть её цена. В зависимости от производителя она стартует от 2000 рублей.

Но есть и хорошая новость. Алмазные коронки можно восстанавливать. Для этого существуют специальные компании.

Перед восстановлением, коронка проходит специальную экспертизу, где проверяют ее пригодность к восстановлению.

Она должна быть хорошо отцентрована, без горизонтальных биений. И иметь допустимую степень изношенности.

Для того чтобы алмазная коронка служила дольше, надо придерживаться правильных условий эксплуатации. Это учет характеристик материала и режима резки, и соблюдение теплового режима. Беречь коронку от перегрева.

В строительстве применяют несколько видов алмазных коронок:

1. Коронки серии КС, применяют для сверления точных дыр в бетоне и других материалах подобной плотности. В качестве резаков использованы поликристаллические алмазы. Рассчитаны на работу в безударном сверлении. Не любят ударов и вибраций.
2. Зубчатые коронки предназначены для ударного бурения. Имеют самое большое распространение на рынке. Подходят для работы с большинством перфораторов. Не любят арматуру. При сверлении дырок в армированном бетоне, зубцы, зацепившись за арматуру, могут ломаться.
3. Коронки для бурения керамограниту и металлу. Плюсом этих коронок есть сухое бурение. Основной недостаток такого типа коронок, состоит в контроле нажима и количества оборотов. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к поломке инструмента.

Победитовая коронка для подрозетников

При изготовлении победитовых коронок используют высокопрочную сталь c победитовыми напайками. 

По конструкции она напоминает алмазные коронки. Коронка своим видом напоминает чашу, по кругу которой впаяны кусочки победита.

В центре чаши имеется отверстие для фиксатора коронки. Через него вставляется фиксатор для крепления победитового сверла, а нижняя часть становится в перфоратор.

Работа коронки аналогична действию победитового сверла. После того как сверло войдет по размеченному центру в стенку, начинают свою работу победитовые резцы установленные по краям чаши.

Разрезая бетонную стену по кругу, постепенно углубляются в стену. После достижения определенной глубины, выбиваем кусок бетона пропиленной средней части.

Выбирая себе победитовую коронку, не экономьте на качестве. Дешевые коронки довольно быстро выходят из строя. Оптимальная цена-качество начинаетсяот 1200 рублей. Не перегревайте победитовую коронку. При перегреве возможны отслоения победитовых напаек.

Карбидно-вольфрамовые коронки

В этих коронках в качестве режущей кромки применяется карбидно-вольфрамовое напыление. 

Этот сплав имеет хорошие режущие характеристики, но по своей прочности уступает алмазному напылению. Несмотря на этот недостаток, такие коронки выгодны экономически.

Они хорошо справляются с бетонными и кирпичными стенами. Также ими легко сверлить отверстия в керамической плитке.

Карбидно-вольфрамовые коронки можно использовать с обыкновенной дрелью. Они хорошо режут бетон, камень, кирпич, делая при этом ровные отверстия.

Главные предостережения в работе с такими чашами:

• Не использовать их в местах, где есть метал.
• Беречь от ударных нагрузок.
• Не используйте коронки с маломощным инструментом. Дрель должна быть не слабее 800 Вт.

Стоимость карбидно-вольфрамовых коронок зависит от их диаметра и компании производителя. Стартует от 750 рублей.

Размер коронки для подрозетника

Для тех, кто не занимается профессионально монтажом электрических сетей, то при возникновении необходимости установить у себя дополнительную розетку. У вас возникнет вопрос, о подборе правильного диаметра коронки для сверления дырки для подрозетника.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, уточните диаметр вашего подрозетника. Имея эту информацию, смело отправляйтесь в магазин для приобретения коронки. Чтобы не сделать ошибку при выборе, задайте вопрос работникам магазина о диаметре дырок получаемой в результате использования той или иной коронки.

Стандартным размером подрозетника считается диаметр 68 мм.

Под этот стандарт выпускают выключатели, розетки и другие коммутационные приборы. Чтобы сверлить дырки под выключатели и розетки массово используют коронку с 68 мм в диаметре. Также могут применять коронки с диаметрами 70, 73, 75 мм.

Последовательность действий:

• Приобретенную коронку первым делом надо правильно собрать. Сначала вставляем центральное сверло и закрепляем его болтами. Затем закрепляем чашу по ходу резьбы. В собранном виде, все должно быть плотно подогнано, любая разболтанность не допускается. Такие недостатки могут привести к поломке чаши или сверла, и нанести человеку травму.
• Когда коронка собрана, можно приступать к сверлению бетона. Воспользуйтесь для этой цели перфоратором. Если нет перфоратора, не отчаивайтесь. Для ваших целей подойдет ударная дрель. Обычная дрель для сверления дырок в бетоне не подходит. Процесс её использования может затянуться на долгое время.
• Перед тем как начать сверлить, сделайте точные разметки мест, где вы собираетесь установить свои розетки и выключатели. Определите места, где будут установлены метки для центрирующего сверла. Точно сопоставьте сверло с меткой, начинайте бурение.
• Во время работы используйте средства индивидуальной защиты, респираторы и защитные очки. В процессе работы будет в воздухе много мелкой строительной пыли.
• После завершения сверлильных работ, уберите в сторону перфоратор с коронкой, и удалите центральную часть с дырки подрозетника. Для этого можно использовать перфоратор  со сверлом, или обыкновенное зубило с молотком.

Хорошим советом будет не заниматься излишней экономией. Не приобретайте дешевые коронки по бетону китайского производства.

За ними закрепилась плохая слава. Они выдерживают малое количество сверлений, затем благополучно умирают. У них отваливаются победитовые резцы. Это тот случай, когда скупой платит дважды.

Поскольку самое ходовое отверстие равно 68 мм, а вы не знаете точного размера, купленного ранее подрозетника, просто возьмите штангенциркуль, измерьте внешний диаметр. Вы получите ответ, какую коронку вам приобрести.

Характеристика

Подрозетники служат для удобства монтажа проводки на бетоне и кирпиче. Стандартными их размерами являются:

• диаметр внутри – 60 и 68 мм;
• глубина – от 25 до 80 мм, традиционно – 40 и 45 мм;
• расстояние межосевое – 71 мм.

Коронка представляет собой специальное приспособление для сверления отверстий в бетоне. По форме ее конец напоминает коронку. Так как инструмент часто используется для сверления отверстий под розетку, его называют коронкой для подрозетников по бетону.

Приобрести коронки по бетону для подрозетников и еще 1000 нужных мелочей можно в магазине Diammarket.ru

С ее помощью можно сверлить бетон, кирпичную кладку, искусственный или природный камень, а также армированный бетон. Коронка может сверлить на глубину до 1,5 метра. Размер дыры зависит от диаметра самой коронки, который может быть весьма широкого диапазона.

Читайте также:  Дисперсия для пола Weber Vetonit MD16, Вебер Ветонит

Материал и форма

Коронка по бетону выглядит как кусок трубы, верхние края которой имеют специальные режущие участки для просверливания отверстий для розеток и других элементов. Режущая поверхность сделана из твердого сплава, она намного тверже бетона и может его обрабатывать не разрушаясь.

Другой конец цилиндра оборудован фланцем (крепежным элементом) — он служит для крепления приспособления к головке цилиндра дрели.

Дрель, дополнительные детали

Дрель должна иметь достаточно большую головку и высокую мощность. Используют дрели следующих типов:

• пневматические, которые приводятся в движение потоком сжатого воздуха;
• электрические;
• специальные бурильные дрели.

Комплект коронок по бетону для подрозетников включает и центрирующее сверло. Оно крепится в специальном узле так, чтобы коронка «не гуляла». Такое сверло нужно часто менять — как правило, оно быстро тупится. Кроме обычных твердосплавных режущих поверхностей коронки могут иметь алмазное покрытие, для чего используются промышленные алмазы.

Установка монтажных коробок в стенах

Как правильно установить розетку в гипсокартон

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим “удар+вращение”;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим “только удар”;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Виды

Для правильной работы с бетоном или другим обрабатываемым материалом нужно подобрать соответствующий тип инструмента. При выборе коронки нужно учесть такие условия:

• свойства просверливаемого материала;
• мощность дрели;
• условия работы.

Твердосплавная

Коронки для подрозетников с твердосплавными насадками (наплавками) используются наиболее часто. Они стоят дешевле, чем другие коронки и используются для сверления в обычных условиях, в быту для личного использования.

Читайте также:  Как изготовить вибратор для бетона своими руками

Такая коронка создана путем нанесения на режущую поверхность инструмента напайки из прочного сплава. Особенностью таких сверл является то, что напайки вылетают во время сверления при попадании в арматуру. Потому для участков бетона с армированием они не подходят.

Алмазная

Прочность такой коронки схожа с алмазным кругом — она так же хорошо режет бетон. Такое изделие наиболее эффективно для сверления бетона, железобетона. Качественный инструмент такого типа имеет высокую цену, но это оправдывается долговечностью, экономией трудозатрат и времени. Такая коронка идеально подходит для выполнения большого объема работ.

Режущая поверхность указанного инструмента имеет напыление из технических алмазов и способна прорезать арматуру. Она подходит для работ на очень сложных участках. При работе с ней все же рекомендуют избегать участков с металлом – это продлит ее трудоспособность.

Карбидо-вольфрамовые

Коронки для подрозетников с карбидо-вольфрамным напылением используют для сверления керамической плитки кроме бетона, камня и кирпича. Этот тип инструмента очень удобен для работы с различными материалами одновременно: его не нужно менять и можно переходить сразу, например, от сверления бетона к созданию отверстий в керамической плитке, а потом к работе с кирпичом или камнем.

Такой инструмент совмещает в себе свойства и технические характеристики нескольких коронок.

Карбидо-вольфрамовая коронка имеет шестигранный хвостовик, он служит для сверления обычной дрелью. Ее мощность должна быть 800 Вт или больше. Единственный существенный недостаток — этот вид коронки выходит из строя при попадании на арматурные стержни или металлические элементы.

Комментарии:

Svetodar

Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

Алекс

Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

Читайте также:  Коррозия цементного камня. Ее виды и методы защиты

Slava

Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

Denis

А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

Evgen

Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

Павел

Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

Оставить комментарий Отменить ответ

Похожие записи

Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире

Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения.

Ретро розетки – элемент дизайна или функциональная деталь?

Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа

Размеры, параметры

Для определения размера коронки и ее выбора нужно определить диаметр высверливаемого отверстия под розетку. Эти инструменты продаются по отдельности и в специальном наборе, где есть все нужные диаметры. При покупке инструмента в магазине можно уточнить у продавца, для какого размера подрозетников она подходит. Эти данные указаны в инструкции или маркировке инструмента.

Стандартный размер окружности — 68 мм. Большинство регуляторов, выключателей розетки создаются под него, поэтому изделие на 68 мм самое ходовое и распространенное. Реже применяется инструмент на 70 и 75 мм. Коронки есть также размеров от 8, 10, 12, 20, 24, 32 мм.

Если куплена розетка, а размер отверстия неизвестен – измеряют внешнюю окружность розетки штангенциркулем, это и будет диаметр коронки (68, 70 или 75 мм). Для подборки подходящего инструмента имеет значение также и его длина и количество режущих сегментов, их может быть 5, 6, 8, — чем больше, тем эффективнее инструмент.

Применение

Перед началом работы необходимо скрупулезно и тщательно подготовить инструмент к эксплуатации.

Сборка

Перед использованием инструмент нужно правильно собрать:

• первое, что нужно сделать — это вставить сверло из победита, оно крепится болтами;
• далее, по резьбе крепится чаша;
• проверяют сборку: она должна быть крепкой, ничего не должно шататься.

При неправильной сборке есть возможность сломать сверло или чашу, а мастеру можно травмироваться.

Сверление

После сборки начинают работать. Для этого применяется перфоратор или ударная дрель. Обычную дрель также можно использовать, например, для коронок по сверлению керамической плитки или материала незначительной толщины и твердости. Сверление обычной дрелью бетона нормальной толщины на глубину необходимую для розетки займет полдня, поэтому лучше применить перфоратор.

Сначала на месте будущего подрозетника делается разметка, отмечается точка для центрирующего сверла. Его направляют в нее, и сверлят. При этом используют защитные очки, респиратор, строительные перчатки. После сверления убирают инструмент и выбивают центральную часть. Это делается простым перфораторным сверлом, зубилом, молотком. Алмазные коронки делают отверстие с очень ровными стенками. После сверления нужно дать остыть коронке — так напайка сохранится дольше.

Профессиональная победитовая коронка SDS max

Профессиональная победитовая коронка для перфоратора SDS max хвостовик сделан на конус. Это машинка для любителей пошуметь. Варварский подход к соседям. Ни один класс бетона её не остановит. Коронка D.BOR ресурс 250 подрозетников в бетоне, газобетон порядка 500 сломался хвостовик (1500 руб.) с новым еще 250 в бетоне — зубья все на месте износ около 20 -30% можно судить, что стоимость одной лунки около 20 рублей при её стоимости 10000, время 3-4 минуты.

Минусы арматуру толще 6 мм не возьмёт.

Читайте также:  Бетоноотделочная машина для затирки пола — залог качества и красоты покрытия

Цены, производители

Если нужна коронка для одного-двух сверлений в обычном бетоне без арматуры, можно купить дешевую (китайскую). После небольшого количества сверлений, она «умрет», так как отвалится победитовая напайка.

Самые дорогие – алмазные. Цены на них в границах от 1000–8000 руб. — чем меньше диаметр и длина, тем дешевле коронка.

Коронка на 152 мм. производителя средней ценовой категории (южнокорейской Arix) стоит около 8000 руб. Изделие на 14 мм от китайской Super HARD – около 900 руб, она же на 68 мм – около 2000 руб. Специальная коронка по бетону для отверстий под розетки небольшого размера в стекле и кафеле стоит около 500 руб.

Обычные коронки с твердосплавной напайкой стоят намного дешевле. Такое изделие отечественного производителя диаметром в 50 мм может обойтись в 150 руб., 65 мм – 375 руб., 68 мм — 420 руб. Стоимость китайской продукции приблизительно такая же, а в некоторых случаях и дешевле. Иные зарубежные марки (Европа, США) в два раза дороже.

BOSH, CEDIMA, REMS, Rothenberger, Dewalt – дорогие марки с отличным качеством. Южнокорейская фирма Arix, китайская Super HARD демонстрируют приемлемое качество и разумную цену. Китайская Werk – дешево и сердито. Хороший, но достаточно дорогой отечественный производитель DISTAR (Украина, Россия, Беларусь), «Адель».