Как сделать обрешетку под панели, гипсокартон, вагонку: схемы, устройство, монтаж

Обрешетка крыши под кровельные материалы

Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.

1. Функция обрешетки под кровлю

Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.

Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.

Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.

Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:

1. Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
2. Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
3. Образовывать полости для утепления крыши

2. Общая конструкция обрешетки

В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.

В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.

Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть

1. Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
2. Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.

3 Выбор материала для обрешетки крыши

Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.

Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.

Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.

Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.

Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.

4. Сплошная обрешетка

Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие  сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.

Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:

• Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
• Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.

Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.

Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.

Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.

5. Обрешетка под рулонный материал

Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.

Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.

Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.

Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается  полоской кровельной стали – шириной около 30 см.

6. Обрешетка под черепицу

Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.

Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.

Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.

Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.

Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.

При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:

• 310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
• 320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
• 320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.

Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.

7. Обрешетка под асбоцементный шифер

Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.

Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.

Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.

Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.

8. Обрешетка под стальной кровельный лист

Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.

Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.

Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.

Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.

При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.

Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.

При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.

9. Гидроизоляция обрешетки

Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.

Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.

Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.

10. Техника безопасности при монтаже обрешетки

Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен.  Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.

При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.

11. Заключение

Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.

Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

Металлическая черепица в настоящее время занимает лидирующие позиции по популярности среди отечественных застройщиков. Такие кровли встречаются не только на частных зданиях, но и на коммерческих помещениях, заводских цехах, школах и государственных учреждениях. Устройство обрешетки во многом зависит от типа кровли.

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный «пирог». В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 — 800 мм.

Кровельный «пирог» для металлочерепицы

–> –>

Обрешетка крыши своими руками выполняется совсем не сложно, но для того, чтобы не вышло «промашек» необходимо знать некоторые стандарты и нюансы в этой работе. Например, две доски прибиваются вплотную друг к другу возле самого конька, что дает возможность закрепить конек разной ширины.

Брусья и доски обрешетки должны крепиться гвоздями, имеющие длину в три толщины бруса обрешетки, так как при нагрузке гвоздь может вырваться за счет деформационных напряжений досок.

Основные функции кровли следующие:

• отличная защита сооружения от воздействий окружающей среды;
• хорошее обеспечение звуко- и теплоизоляции;
• прекрасные эстетические функции.

В устройстве крыши важную роль играет обрешетка кровли, которая является основным элементом стропильной системы. На нее настилают кровельную гидроизоляцию, а кроме этого материал обрешетки зависит от вида кровли.

 Ее делают из таких материалов:

• брусков;
• досок;
• теса.

Содержание

 Обрешетка в частном доме

При строительстве любого здания необходимо качественно установить обрешетку, которая играет основную роль при устройстве как кровли, так и стропильной системы вальмовой крыши. Тип обрешетки зачастую зависит от материалов, а также от вида кровельного покрытия.

Очень часто делают сплошную обрешетку, при этом на стропила укладывают доски горизонтально коньку крыши. Но иногда оптимальным вариантом является, когда сначала улаживают доски или бруски на стропила горизонтально коньку через каждые 50-100 см, а затем на уложенные бруски настилают доски вдоль спуска, то есть от конька к свесу.

Обрешетка под рулонные материалы

Когда рулонное покрытие наклеивается на деревянный настил, то обрешетка может быть двойной или сплошной (рекомендуют использовать шпунтовые доски).

Первый слой досок укладывают в разрядку при двойном настиле, а после этого на него очень плотно – одна к одной набиваются деревянные рейки шириной от 5-7 сми толщиной 2-2,5 см, строго под углом 45 градусов по отношению к рабочему настилу — при двойном настиле.

Доски предварительно необходимо пропитать антисептиком.

Основной настил должен соответствовать следующим требованиям:

1. не должны присутствовать провесы, бугры и торчащие гвозди;
2. он не должен прогибаться под человеческим весом;
3. настил не должен иметь щелей (в случае если ширина щели составляет более6 см, то его следует заделать полосками из кровельной стали);
4. для настила доски должны иметь такие размеры: ширина – 10-15 см, толщина не менее25 см(если используются более широкие доски, то для того, чтобы их не покоробило – рекомендуют расколоть их по длине);
5. при устройстве настила следует использовать только сухой материал;
6. желательно на стропилах стыки досок располагать в шахматном порядке, таким образом покрытие крыши рубероидом будет качественным.

Вашему вниманию!Ближе к краям досок следует забивать гвозди и желательно утапливать их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски с закругленными краями для того, чтобы можно было перегибать рулонные материалы. А также по всей длине конька следует закрепить полоску из кровельной стали шириной 30 см для обшивки вершины крыши.

Устройство обрешетки под черепицу

Сегодня многие в качестве кровельного материала используют металлочерепицу и часто задаются вопросом, как делать обрешетку крыши для такого покрытия. Обрешетка представляет собой каркас из решеток, на который будет уложен кровельный материал.

При устройстве крыши двухслойным покрытием или тяжелой штампованной черепицей, используют обрезные бруски, которые имеют сечение 6х6 см, при однослойном покрытии применяют бруски сечением 5х5 см или 5х6 см.

Карнизный брусок для такого покрытия следует использовать очень широкий, так как он должен быть выше рядовых на 25-30 см.

Иногда вместо такого бруска используют толстую доску для обрешетки с прибитой уже уравнительной рейкой. Такие бруски следует укладывать с помощью шаблона.

Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают исходя от типа материала и размеров. За один шаг принимается расстояние между дальним и ближним краем досок.

Между первой и второй доской шаг обрешетки должен быть немного меньше последующих. Следует знать, что на величину шага обрешетки влияют размеры водостока.

Обрешетка под черепицу значительно отличается от обрешеток под другие материалы, при этом следует использовать только калиброванную добротную доску, чтобы она была одинаковой длины и без перепадов.

Обрешетка под кровлю из стали

Под такую кровлю обрешетка может быть разреженной или сплошной. Разреженная выполняется из брусков, которые имеют сечение 50х50 см, а также из досок 50х120 см. –14 мми сплошную — из досок, имеющие толщину 30-40 см.

Под этот вид кровли обрешетка должна быть ровной – без углублений и выступов. От правильной установки зависит долговечность конструкции, и не большой прогиб листов может ослабить плотность фальцев. Бруски следует располагать шагом 2-2,5 смдруг от друга.

Примерно через каждые1,5 смприбивают доски такой же толщины, что и бруски, которые имеют толщину до14 см, так как более широкие доски могут покоробиться. Конек – верх крыши сбивают из досок, имеющие ширину до20 см. Такая обрешетка должна получиться надежной и прочной.

Обрешетка под мягкую кровлю

На сегодняшний день большой популярностью пользуется мягкая кровля, и немаловажной деталью является обрешетка в устройстве такой кровли. Обрешетка выполняется в два слоя, для того, чтобы образовалось сплошное покрытие.

После того, как будет выполнен первый слой, следует на него постелить гладкий слой и не допускать перегибов и трений мягкой черепицы. Поэтому монтаж обрешетки следует начинать с каркаса.

После этого необходимо уложить на него слой кровельной фанеры, который нужно предварительно пропитать специальной гидроизолирующей смесью, и после этого можно считать, что обрешетка для мягкой кровли — готова.

Обрешетка под шифер

Для этого типа обрешетки используют два вида: однослойную и двухслойную. Первая укладывается на стропила параллельно коньку, шагом 0,5 –1 метр.

Но чаще всего используют сплошную обрешетку, в которой прибиваются брусья на сухие доски, которые пропитываются антисептиком.

Как сделать обрешетку крыши под шифер правильно? Ее делают обычно из деревянных брусьев, размещая поперек стропил. Для обыкновенных волнистых листов расстояние между брусьями должно быть полметра.

Для волнистого унифицированного профиля расстояние следует выдерживать, шагом 0,8 метра. При этом сечение для листов первого типа сечение брусков должно быть 5х5 см, а для второго — 7,7х7,5 см.

Совет!Каждый лист шифера должен опираться на три бруска, и карнизный брус делают намного толще или его поднимают с помощью специальных прокладок. Четные бруски делают толще на 30 мм, чем нечетные, что обеспечивает максимально плотную нахлестку листов вдоль, а также равномерно распределяет нагрузки на каждый лист. Сплошной деревянный настил делают на коньке, свесах, в разжелобках.

Листы накладывают снизу вверх, в основном справа налево, на 12-15 смверхний ряд перекрывает нижний. Этот напуск можно увеличить таким образом, чтобы не разрезать листы, а выбрав при этом все расстояние от конька до свеса. Свес рекомендуют делать из кровельной стали, а потом укладывать листы шифера. На свесах листы следует закрепить с помощью стальных противоветровых скоб.

Если конструкция крыши имеет наклон 30 градусов в местах нахлестки, то листы следует укладывать на специальную мастику. Шляпки шиферных гвоздей и других крепежных изделий следует покрыть антикоррозийным составом. Гвозди пропускают через гребни волн.

Крыша является неотъемлемой многофункциональной частью дома, что не только защищает внутреннее пространство здания от осадков, но и, будучи ограждающей конструкцией, должна обеспечить максимальное снижение теплопотерь. Очевидно, что одной из главных задач проектировщика и монтажника заключается в создании такой кровли, которая будет эффективно работать так же долго, как и само строение.

Современная кровельная система состоит из десятков элементов, ни один из которых не может считаться второстепенным. Все они тесно взаимосвязаны между собой и работают, как единое целое. Но, если рассмотреть технологические карты по возведению любой скатной кровли, становится понятно, что, прежде всего, нужно определяться с типом финишного покрытия, а затем уже под них разрабатывать стропильную систему, очерёдность и вид изоляционных прослоек, вариант обрешётки и т.д.

Каковы технологические отличия покрытий для скатной кровли

Сейчас в нашей стране применяют буквально все известные виды кровельных покрытий. Причём новую жизнь получают и, казалось бы, забытые технологии, типа соломенных крыш или кровель из деревянной дранки, которые в наше время стали достаточно надёжными и долговечными. Однако основная доля приходится на более привычные варианты.

При соблюдении необходимых требований по монтажу и уходу, все они десятками лет остаются практичными и эффективными.

Металлочерепица и профнастил

Представляет собой листовой материал из холоднокатаной стали небольшой толщины (в среднем около 0,5 мм). Металлическая основа покрыта защитой из слоёв цинка, грунтов и цветной полимерной композиции. Покрытие отличается небольшим весом и не сильно нагружает стропила. Оба типа материалов за счёт профилирования довольно стойки к прогибу и деформации. Листы по длинным сторонам посредством перехлёста волн собираются в замок, крепление осуществляется при помощи саморезов – через верх продольной волны (профлист) или в глубине поперечной волны (черепица).

Достоинства такого типа материалов:

• Небольшая масса,
• Не самая высокая стоимость среди всех вариантов,
• Возможность выбирать длину листов (до 12 метров),
• Высокая скорость монтажа.

Некоторые недостатки:

• Покрытие очень шумное вовремя дождя/града, поэтому обязательно нужно делать звукоизоляцию.
• Много сложностей, связанных с монтажом (обязательная ориентация саморезов перпендикулярно настилу, правильная резка листа без использования болгарок, непростая организация ендовы и примыканий…) – необходимо приглашать специалистов.
• На рынке много некачественного материала (плохое цинкование листов, недолговечные прокладки на крепёжных винтах и т.д.).

Обрешетка под металлочерепицу

Еврошифер (ондулин)

Самый лёгкий материал из используемых на скатной кровле, поэтому подходит даже для монтажа поверх старых покрытий без демонтажа последних. Создан он методом прессования целлюлозных нитей или деревянных волокон с пропиткой полученного профилированного полотна битумно-полимерными составами. Волны у «ондулина» продольные, крепление осуществляется специальными гвоздями с полимерными головками (в гребень каждой волны). Стойкость еврошифера к продавливанию довольно невысокая, особенно в жару, хотя при распределении нагрузки он способен держать до 300 килограмм на метр квадратный.

Плюсы:

• Очень мало весит, может укладываться поверх старых покрытий, 
• Материал прост в монтаже, легко поднимать, легко кроить.
• Лист относительно недорого стоит (но нужно учитывать цену гвоздей и доборов).
• Можно делать такую кровлю своими руками.

Минусы:

• По еврошиферу лучше не передвигаться в жару, так как он размягчается. 
• При механических воздействиях (например, упавшая ветка и т.п.) возможно повреждение настила.

Укладка ондулина

Фальцевая кровля

Ещё один вариант покрытия из металла. В большинстве случаев сейчас для создания «картин» (отдельных элементов в виде панелей) применяется крашеная сталь (медь, сложные сплавы…) в рулонах, когда замки (фальцы) изготавливаются мастерами прямо на объекте. Но есть в продаже также готовые фабричные листы с готовыми фальцами. Основным достоинством фальцевого покрытия считается отсутствие сквозных отверстий, в зоне которых, теоретически, могли бы возникнуть протечки. Крепление тут осуществляется либо посредством кляймеров, либо через скрытые проушины с перфорацией, как у сайдинга. Как и металлочерепица с профлистом, тонкое металлическое покрытие фальцевой крыши обладает небольшим весом, но отсутствие профилирования влечёт за собой снижение несущей способности карты к продавливанию под нагрузкой.

Достоинства:

• Небольшая масса.
• Отличная долговечность.
• Умеренная цена.
• Повышенная надёжность к протечке, так как для крепежа не нужны отверстия через тело картины.
• Можно использовать различные материалы (сталь оцинкованную и крашенную, лёгкие сплавы, медь).

Недостатки:

• Для создания фальцев на объекте необходимо иметь оборудование и опыт.
• Своими силами такую крышу можно создавать, только если приобретать готовые заводские картины.
• Шумность во время дождя. Нужно звукоизолировать. 

Обрешетка под фальцевую кровлю

Битумная черепица

Покрытие данного типа – это комплекс, что состоит из нескольких элементов. Основную роль тут играют фигурные штучные гонты, которыми покрывается основная площадь ската. В зоне карнизного свеса и ендовы используется специальный ковёр с посыпкой. По всей площади ската или в «уязвимых» местах применяют ковёр подкладочный – наплавляемый рубероид или полотна мембранного типа. Ключевая особенность кровли из битумной черепицы заключается в создании мягкого гибкого покрытия, которое при помощи клеевых прослоек начинает работать как единое целое. При этом фиксация всего финишного слоя к основе производится посредством  использования большого количества гвоздей, места расположения которых предварительно рассчитать – не представляется возможным.

Плюсы:

• Красиво смотрится, доступно много цветовых и стилистических решений.
• После изучения технологических карт монтаж можно осуществить самостоятельно.
• Высокая надёжность и практичность покрытия (если оно правильно собрано).
• Универсальность. Подходит для криволинейных конструкций и плоских, для крыш с разными углами скатов.
• Принадлежит к средней ценовой категории.

Минусы:

• Всегда требует создания сплошной обрешётки.
• Необходимо бить много гвоздей, клеить много штучных элементов относительно долго выполняется монтаж.
• При низких температурах требуется прогрев основания, клея и гонтов. При стойких минусовых показателях монтаж – невозможен.
• Масса квадратного метра вместе с подкладочным ковром и настилом довольно высока.

Монтаж битумной черепицы

Натуральная черепица

Фигурные плитки могут производиться из обожженной глины либо из смеси цемента с песком. В обоих случаях мы обычно получаем штучные изделия с замками/пазами (хотя есть и плоские модели), которые собираются на скате при помощи гвоздей, винтов, проволоки, кляймеров… Если говорить о ключевых технологических особенностях данного материала, то следует учитывать массу покрытия, которая в среднем составляет порядка 45-50 кг на квадрат, что требует от стропильной системы способность выдерживать до 350 кг/м2 (учитывая в том числе снеговые нагрузки).

Достоинства:

• Получаются уникальные по красоте и стилистике крыши.
• При грамотном монтаже и выборе качественного материала – может служить более ста лет.

Недостатки:

• Из-за большой массы покрытия необходимо усиливать фундамент, несущие стены, стропильную систему.
• Монтаж сложный, его следует доверить профессионалам.
• Самая высокая стоимость среди всех видов кровли.

Монтаж натуральной черепицы

Материал, функции и типы обрешёток

Обрешётка – это каркасная подсистема, которая монтируется поверх стропильных ног. Прежде всего, она выступает несущей основой для крепления элементов финишного кровельного покрытия, как листового, так и штучного, ведь стропила стоят со слишком большим шагом, чтобы можно было производить фиксацию непосредственно на них. Также прогоны обрешётки, которые направлены перпендикулярно стропилам (иногда диагонально), позволяют сделать крышу более прочной и стабильной пространственно. В некоторых конструкциях благодаря обрешётке (вкупе с контробрешёткой) создаётся технологический зазор, между тыльной стороной покрытия и прочими прослойками – утеплителем, плёнками и мембранами. Зазор этот в основном работает как вентиляционный.

Если говорить о конструировании обрешёток, то тут обычно переменными являются два момента:

• Сплошную обрешётку делать или разряжённую?
• Какое сечение и какой шаг доски/бруса выбрать, если нужна разряжённая конструкция?

Сразу отметим, что для создания сплошного настила целесообразно применять водостойкую фанеру (например, ФСФ) или ориентировано-стружечные плиты марки OSB-3. Материалы эти, в принципе, взаимозаменяемы. Фанера несколько дороже, но позволяет демонтировать её (допустим, в случае капитального ремонта крыши) без повреждений и применить повторно. С листами OSB так может не получиться.

В зависимости от шага стропил, наличия/отсутствия под листами дополнительных поперечных прогонов – плиты фанеры/ОСП обычно используются толщиной от 12 до 21 мм. В таблице ниже даны МИНИМАЛЬНЫЕ толщины пиломатериалов для создания сплошных обрешёток, которые рекомендованы компаниями производителями мягкой кровли (они актуальны для любых типов покрытий, а не только для битумной черепицы).

Шаг стропил или прогонов (мм.)	Доска клееная многослойная	Доска обрезная хвойная	Фанера или OSB
600	20	22	12
900	23	25	18
1200	30	32	21

Иногда сплошную обрешётку делают из обрезной доски. Изредка тут можно встретить даже шпунтованную продукцию, которая при помощи замка собирается без сквозных зазоров между элементами. Самая ходовая толщина этих пиломатериалов 25 мм, изделия более 32 мм толщиной на крыше в настилах обычно не применяют из-за слишком большого веса.

Обрешетка у свеса сплошная

Сплошная обрешетка из ОСБ

Разряжённые обрешётки выполняются из обрезной калиброванной доски толщиной от 25 до 32 мм. В некоторых случаях нитки прогонов делают из четырёхкантного обрезного бруска сечением 40х40, 40х50, 50х50, 50х60, 60х60 мм.

Необходимо обратить внимание, что возле конька и карнизного свеса, в ендовах, вокруг труб и прочих проходящих элементов – разряжённая обрешётка уплотняется, приобретая черты сплошной.

По породе древесины: сосна и ель для кровельных работ вне конкуренции, так как имеют лучшее соотношение цены, прочности и долговечности.

По сортности пиломатериалов: для разряжённых обрешёток, конечно, предпочтительнее брать доску и брус первосортные. А вот для сплошных настилов вполне можно применить изделия второго сорта, тем более, если он отобран производителем «честно» в соответствие с нормами ГОСТ. В некоторых случаях, допустим при создании временного сооружения, есть смысл отдать предпочтение пилопродукции более доступной – доске или брусу из осины, нарезанным по ТУ. 

Выбор оптимальной конструкции обрешётки

Для крыши, которая будет накрыта металлочерепицей, собирают разряжённую обрешётку. Доска или брусок тут расставляется так, чтобы крепёж гарантированно попадал в древесину обрешётки. По осям расстояние выбирается в соответствии с формой профиля покрытия, которая может в некоторых пределах разниться у конкретных производителей и конкретных моделей. При дистанции между волнами на листе 400, 350 и 300 мм – аналогичный шаг (по осям) должен быть и у ниток обрешётки. Исключение составляют только зоны возле свеса и возле конька, где шаг учащается.

Для обрешётки под монтаж натуральной черепицы требования, в общем, схожи. Бруски 50Х50 или 40Х60 крепятся с интервалом, который определяется размером штучного изделия – в соответствии с расположением крепёжных отверстий и характером «наплыва» деталей соседних рядов. Задача – обеспечить попадание крепежа в обрешётку. Конкретные цифры шага обрешётки зависят от выбранной модели черепицы.

Разряженная обрешетка Расчет стропильной системы

У профнастила такого жёсткого ограничения по конструкции обрешётки нет. В зависимости от толщины металла, формы волны (высота, наличие дополнительных рёбер), шага стропил и прогнозируемых ветровых нагрузок, тут можно использовать как сплошной настил, так и разряжённую конструкцию. Сплошная обрешётка предпочтительнее, если нагрузки велики, а материал покрытия не отличается высокой пространственной жёсткостью. А, допустим, очень разряжённые обрешётки, вплоть до шага в 70 см и более – допускается применять, если профлист имеет толщину металла 0,63-1 мм, высокую волну (от 44 мм до 75 мм) и форму, соответствующую марке «Н» или «НС».

Обрешётка для фальцевой кровли делается либо сплошной, либо разряжённой. Но в последнем случае шаг обычно выбирается очень небольшой (в пределах 30 см), а по периметру ската, в разжелобках (ендовы) и в зоне проходящих элементов создаётся сплошной настил шириной не менее 700 мм. В большинстве случаев в ход идёт сплошная обрешётка из доски или фанеры/ОСП толщиной около 20 мм.

Еврошифер, монтируемый на пологие скаты с углом до 15 градусов, рекомендуется крепить исключительно к сплошной обрешётке, которая позволяет избежать продавливания материала при проходе человека или от давления снега. В регионах с пониженной снеговой нагрузкой, а также на крутых скатах – допускается использовать разряжённую обрешётку с шагом в 45 или даже 60 см. Причём (из-за незначительной массы покрытия) пиломатериал можно применить минимального сечения, например, обрезную хвойную доску 25х100 мм.

Под укладку битумной черепицы (или битумных рулонных материалов) – выбирать тип обрешётки не приходится. Тут без вариантов нужно делать сплошной настил. Причём единственно верным решением будет использование листовых крупноформатных панелей: OSB или фанеры. Доска, пусть и шпунтованная, подходит не лучшим образом, так как часть гвоздей, коих тут используется великое множество, обязательно будет попадать в зазоры между досками. Интересно, что плиты сплошного настила далеко не всегда крепятся непосредственно к стропилам, в большинстве случаев тут организовывается сложный пирог, который дополняется контробрешёткой и так называемой «шаговой обрешёткой» (располагается перпендикулярно стропилам) с дистанцией ниток по осям около 400 мм.

Заключение

В заключение хочется отметить, что какая бы конструкция обрешётки ни была выбрана, никогда нельзя экономить на качестве пиломатериалов, иначе под угрозой окажется долговечность всей крыши. Если в качестве несущего материала применяется доска или брус, следует удостовериться, что их влажность не превышает 20%, а для защиты от гниения, вредителей и пожаров, обрешётку и всю кровельную систему необходимо обработать огнебиозащитными составами.