Забор из штакетника в шахматном порядке – наилучшее решение

Решивший поставить у себя на участке забор из металлического штакетника человек уже на начальной стадии разметки вынужден обратить свое внимание на такой нюанс: как выбор промежутка между штакетниками. Так какое же необходимо расстояние для крепления металлического штакетника? Как вычислить приемлемый интервал между евроштакетником для постройки забора?

Содержание:

• Необходимые общие знания о правильном креплении штакетника.
• Рекомендуемый максимум.
• Рекомендуемый минимум.
• Разумный зазор между штакетинами.
• Разумный зазор между штакетинами при одностороннем исполнении забора.
• Разумный зазор между штакетинами при двухстороннем исполнении забора.
• Комбинированный вариант заполнения.
• Заключение.

Необходимые общие знания о правильном креплении штакетника.

Стоит сразу отметить тот факт, что в отличии от разрешенной высоты заборов, зазор между штакетинами законодательно никак не регламентируется. Эта величина нигде не указывается. Ни в ГОСТе, ни в СНИПе, ни в других документах. Следовательно, человек может делать любой интервал как ему заблагорассудится.

Но если с точки зрения закона расстояние между евроштакетинами не имеет значения, то вот с эстетической и практической точки зрения не все так просто.

Делая зазор большой, мы получаем хорошую продуваемость, освещенность и широкий обзор.

Маленький – глухой забор, но более дорогой по стоимости, чем аналогичный с широкими зазорами. Очень важный момент, для человека которому надо штакетник купить.

Давайте последовательно разберемся в данном вопросе.

Подсказка от “ПОВОЛЖСКИХ ЗАБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ”: Используйте ширину штакетника как точку расчета.

Рекомендуемый максимум.

Забор получится слишком разреженным, если зазоры будут сделаны больше ширины штакетника. Такие приёмы используются не сколько для ограды, а в большей степени для декорирования.

Рекомендуемый минимум.

В принципе, металлический забор делают, совмещая штакетник вплотную, а можно даже внахлест, и он будет очень хорошим и эстетичным. Но насколько это рационально, при наличии профнастила в магазинах? Конечно, не очень. Профнастил позволит сделать все гораздо легче и проще.

Разумный зазор между штакетинами.

Вот мы и подошли к вопросу о наиболее разумном промежутке в штакетнике. Первоначально, следует отметить, что металлический забор зашивается евроштакетником, как с одной стороны (одностороннее исполнение), так и с обоих сторон через одну (шахматка). Этот момент очень важен, ибо зазоры серьезно различаются в зависимости от выбранного способа заполнения.

Компания СК Комфорт имея огромный опыт и багаж знаний в установке заборов данного типа рекомендует следующие разумные промежутки в штакетниках в зависимости от исполнения:

Разумный зазор при одностороннем исполнении.

При одностороннем исполнении рекомендуется брать 1/2 ширины штакетника, который используют. Допустимо чуть меньше, на 1-2 см.

Хотя обязательных норм, как уже было сказано, нет, срединное значение будет такое:

• Работая с узким штакетником (ширина 85 мм) мы ширину делим пополам (85/2=42,5 мм) и получаем зазор приблизительно равный 2-4 см.
• Работая с широким штакетником или плетенкой (ширина 115 мм) – 115/2=57,5 мм, зазор приблизительно 4-6 см.
• Работая с фигурным или полукруглым штакетником (ширина 110 мм) – 110/2=55мм, соответственно зазор приблизительно 3-5 см.

Кстати, абсолютно так же можно рассчитывать зазоры у деревянных заборов.

Разумный зазор при двухстороннем исполнении забора.

Штакетник, установленный «шахматкой» достаточно часто используется, хоть он и накладен (количество требуемого материал вдвое больше). Однако при этом способе стоит еще учесть такой момент как толщина горизонтальных перекладин (лаг). Ведь штакетник фиксируется к ним с обеих сторон, и, при зазорах равных ширине штакета, забор будет казаться единым, если смотреть прямо на него. Только под углом можно будет увидеть просветы.

Наиболее часто в качестве лаг используют трубу сорок на двадцать, имеющую ширину двадцать милиметров, и если исходить из этого, то при двухстороннем исполнении забора рекомендуется брать 1/2 ширины штакетника, который используют. Допустимо чуть больше, на 1-2 см. То есть:

• Работая с узким штакетником (ширина 85 мм) мы ширину делим пополам (85/2=42,5 мм) и получаем зазор приблизительно равный 4-6 см.
• Работая с фигурным или полукруглым штакетником (ширина 110 мм) – 110/2=55мм, соответственно зазор приблизительно 5-7 см.
• Работая с широким штакетником или плетенкой (ширина 115 мм) – 115/2=57,5 мм, зазор приблизительно 6-8 см.

Подсказака: При толстых лагах уменьшите немного зазоры.

Комбинированное исполнение.

Еще встречается комбинированный вариант установки штакетника. Забор получается частью обшит шахматкой, а частью односторонне. В таком случае, чтобы забор не смотрелся «где густо, где пусто», а более гармонично, лучше взять один размер и работать, не меняя его.

Заключение.

Подводя итог хочется сказать, что кроме величины зазора между есть и другие факторы эстетического характера которые нужно учесть при постановке забора. Например, штакетник темного оттенка просвечивается лучше, чем светлого.

Мы рассчитываем, что сумели Вам помочь с выбором правильного зазора между штакетниками, но если требуются еще информация, то эксперты “ПОВОЛЖСКИХ ЗАБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ” с радостью Вас проконсультируют, бесплатно проведут необходимое количество вариантов расчетов, подберут красивый дизайн для Вашего забора. Мы всегда Вам Рады.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами и получите полную информацию по интересующим вас вопросам звоните по номерам телефонов: +7 (927) 981-48-17 и 8 (8482) 61-48-17 Выбираем правильный материал, проводим расчеты и ставим забор в соответствии с пошаговой инструкцией.

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Выбор материала Типы конструкции и расчеты Инструкция по сборке

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.  

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет. 

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами. 

Instagram centrzaborov.ru Instagram aibolit333

• Загородный дом

  Кирпичный забор: типы кладки и 47 реальных фото

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей  конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается». 

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры. 

Instagram kzm2006.ru Instagram kzm2006.ru

• Загородный дом

  Как сделать забор из сетки своими руками

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре. 

Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается. 

Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.

1. Размечаем участок

Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.

Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку. 

Instagram russkayaiva Instagram night_mouse

• Ландшафт

  Как сделать сетку-рабицу непрозрачной: 8 доступных идей

2. Ставим опорные элементы

После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.

Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.

На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем. 

Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют. 

Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже. 

Instagram leh4e Instagram stroim_dom_minsk

3. Заливаем бетон в основание

Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.

Instagram rtk_stroy Instagram leh4e

• Дачный участок

  Как построить бытовку своими руками

4. Ставим поперечные лаги

Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят. 

Instagram rtk_stroy Instagram metallprof

5. Ставим металлоштакетник

Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей. 

Instagram m_a_r_a_t Instagram zabor.podkluch37

Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды. 

• Дачный участок

  Как своими руками построить забор на даче из дерева, сетки-рабицы, профлиста и других материалов

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

Поделиться ссылкой

Ограждение выполняет декоративную функцию, а также защищает дом от любопытных взглядов посторонних лиц. Для его изготовления используют природные и искусственные материалы. Забор из евроштакетника своими руками сделать намного проще, чем остальные варианты. Специальной подготовки работа не требует, но нужно сделать правильную разметку, подобрать материал и рассчитать его количество.

Содержание

Что такое евроштакетник

Металлоштакетник – узкий профилированный элемент, изготовленный из тонких листов оцинкованной стали. Материал проходит через станок с валиками, формирующими ребра жесткости, после чего разрезается. Не стоит путать его с профнастилом.

По конструкции такой забор похож на деревянный. Различают материал по конструкции и эстетическим свойствам. Используют его для ограждения загородных жилых домов, дач. Стандартная толщина элементов — 0,4 мм.

Преимущества и недостатки металлического штакетника

Выбранный материал имеет такие достоинства:

• устойчивость к воздействию влаги, благодаря полимерному защитному покрытию;
• отсутствие процессов ржавления, гниения;
• огнеупорность: металл не горит;
• небольшая масса, что позволяет не строить тяжелый фундамент;
• высокий уровень декоративности;
• долговечность полимерного покрытия;
• хорошее сочетание с другими материалами: простота монтажа, не требующая особых строительных навыков.

К недостаткам относится высокая стоимость штакетника, необходимость применения пресс-шайб, которые сложнее закручивать, повышенная опасность получения травм при монтаже, если элементы не вальцованные. Низкая степень вандалоустойчивости.

Заборы из евроштакетника отличаются высокой прочностью, устойчивостью к деформации под влиянием влаги и температурных перепадов. Элементы не нужно периодически красить. Замена поврежденных штакетин новыми не представляет труда. Используют их для ограждения не только домов, но и цветников, садов, газонов.

Виды, формы, профили

Чтобы сделать забор у дома из металлического штакетника, нужно правильно выбрать его разновидность. Профиль бывает прямоугольным (П-образным), полукруглым и М-образным завальцованным и классическим. Последний тип более прочный, так как имеет больше ребер жесткости. Полукруглые варианты стоят дороже и труднее формируются.

Разновидности:

• Нова. Имеет 16-реберную форму, ширину до 11,5 см. Верхний слой – полимерное защитное покрытие. Поверхность бывает блестящая или матовая.
• Лайт-М. Облегченный вариант шириной в 7 см. Его можно купить в любом строительном магазине.
• Эконова. Прочный материал с большим количеством ребер, длиной панели в 1-2 метра и шириной до 10 см.
• Баррера. Отличается порошково-полимерным покрытием. Для закрепления нужны металлические скобы.

Лучшим покрытием элементов является полиэстер.

Размеры и расстояния

Толщина планок составляет – 0,4-1,5 мм, ширина – 8-12,8 см, а длина – до 2 м. Чтобы огородить участок, планки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Этот показатель зависит от предпочтений хозяина. Чаще всего он составляет 35-50% от ширины элемента.

При креплении планок шахматкой они должны перекрывать половину ширины элемента.  В этом случае двор не будет видно под углом. Для максимального сокрытия территории участка от посторонних взглядов можно использовать штакетник длиной 180 см. Чаще в строительстве применяют элементы по 1,25-1,5 м.

Ширина пролета обычно не превышает 2-2,5 м. На таком расстоянии монтируют опоры, на которые крепят 2-3 поперечины.

Расчет необходимого количества материала

Если нужно установить один ряд евроштакетника с зазорами, для расчета его количества требуется длина ограждения (L), расстояние между элементами (M), ширина панелей (S). Чтобы получить результат, следует воспользоваться такой формулой: K (количество)=L/(M+S). Если принято решение делать двусторонний забор, то значение умножают на 2. Желательно при покупке добавить 10-15% материала про запас.

Для определения количества поперечных планок общую длину забора умножают на два. Дополнительно учитывают ширину опор.

На что стоит обратить внимание при выборе материала

Перед изготовлением забора из металлического штакетника своими руками нужно правильно выбрать его. Для этого учитывают такие факторы:

• Партия материала. Лучше пересмотреть все элементы сразу в магазине, так как в разных упаковках могут находиться штакетины разной толщины.
• Наличие завальцованного края. В этом случае планки имеют привлекательный внешний вид и становятся более безопасными в использовании. Такие планки более жесткие.
• Наличие нескольких защитных слоев.
• Сертификат качества.
• Бренд.

Обращают внимание на цвет материала.

Необходимые инструменты для проведения работ

Для установки забора из штакетника потребуются такие инструменты:

• рулетка, шнур и деревянные колья для разметки участка;
• ручной бур для изготовления отверстий для опор, лопата (если предполагается возведение ленточного фундамента);
• сварочный аппарат для соединения столбов с поперечинами;
• дрель, шуруповерт (если для крепления будут применены саморезы для металла) с крестообразной насадкой;
• строительный уровень, отвес;
• заклепочник;
• ручные или электрические ножницы для резки металла;
• бетономешалка.

Из дополнительных материалов требуется собрать профильные трубы разного сечения для установки столбов и крепления поперечин. Нужна грунтовка, саморезы с резиновыми прокладками для кровли (головка должна иметь цвет отделочного материала). Для установки опор требуется песок, гравий, щебень, цемент, арматура. Для облицовки столбов используют плитку или клинкерный кирпич, крепить которые необходимо при помощи специального клея.

Подготовка включает разметку территории участка. Для этого предварительно подготавливают чертеж, на котором указывают все замеры. По схеме устанавливают деревянные колья в тех местах, где будут стоять опоры.

Все инструменты и материалы должны быть подготовлены к работе. Во время разметки учитывают расположение ворот и калитки, расположение штакетин.

Установка опор

Чтобы установить столбы, можно выкопать ямы в точках разметки или сделать бетонный фундамент. Второй вариант подойдет для высоких заборов, нагрузка от которых больше. При выборе первого способа установки опор предусмотрен такой порядок действий:

1. Бурение ямы. Ее диаметр должен быть больше окружности трубы на 10-15 см.
2. Изготовление песчано-гравийной подушки. Общий слой составляет 10 см. Подушку увлажняют и трамбуют.
3. Монтаж столбов. Для этого используют трубы диаметром 5-10 см. Более широкие элементы нужно поставить на углы конструкции. Все опоры выравнивают по вертикали и вбивают в грунт кувалдой. После этого столб фиксируют подпорками. После установки труб по периметру между ними натягивают нить и устанавливают остальные элементы.
4. Бетонирование. Сначала заполняют треть ямы, после чего смесь уплотняют. Далее раствор заливают еще дважды по 1/3 глубины.

Если участок неровный, можно использовать свайный фундамент или снять лишний слой грунта.

Сборка каркаса забора из штакетника

Чтобы построить забор из металлоштакетника, необходимо соорудить каркас из вертикальных и горизонтальных элементов. Для поперечин выбирают трубы длиной 1,5-2 м. Толщина стенок при этом составляет минимум 2 мм.

Располагают их строго параллельно друг другу под прямым углом к опорам. Правильность монтажа проверяют строительным уровнем. Крепят поперечины сваркой в 2 ряда.

Конфигурация забора бывает разная. Она предусматривает расположение декоративных элементов на одном уровне, на неодинаковой высоте (образуется волна), в виде елочки (самой высокой является центральная планка, высота остальных постепенно уменьшается по направлению к опорам).

Если выбран шахматный способ установки, забор не будет иметь изнаночной и лицевой стороны. Однако расход отделочного материала при этом увеличивается. Сами элементы могут иметь прямой край, с углом или трезубцем. Чтобы сделать конструкцию оригинальной, на каждой панели можно вырезать полукруг.

Особенности и правила монтажа

Чтобы установить забор правильно, нужно учитывать такие особенности:

• для опор лучше использовать профилированную трубу;
• поперечины крепят так, чтобы до края столба оставалось 25-30 см;
• при выборе крепежа нужно учитывать, что саморезы закручиваются проще и быстрее, а заклепки обеспечивают большую прочность соединения.

При выборе оттенка забора нужно учитывать общее оформление участка и жилого дома.

Типы заполнений

При креплении штакетин используют несколько способов заполнения пролетов:

• прямой (все элементы имеют одинаковую длину);
• волнообразный (планки подрезают на определенное расстояние).

Второй вариант сложнее и предусматривает большее количество отходов.

Варианты окраски

Покраска штакетника бывает односторонней и двухсторонней. В первом случае внутренняя часть забора будет изнанкой (серый цвет). Во втором цвет одинаковый с обеих сторон пластины. По типу выделяют полимерное и порошковое покрытие. Первый тип надежнее, а нанесение слоя возможно в производственных условиях. Порошковая краска будет хорошо держаться на предварительно грунтованной поверхности. Однако нанести ее можно самостоятельно.

При обустройстве любого участка забор выступает неотъемлемой его частью. Ограждение вокруг дома способствует ограничению доступа на территорию, а также выступает в качестве элемента ландшафтного дизайна и придает участку определенную индивидуальность. Также забор может отразить характер усадьбы в целом. Например, живая изгородь способна слиться визуально с садом или парком, а забор шахматка придаст участку нотку утонченности.

Все чаще при возведении ограждений используются натуральные материалы, среди которых древесина стоит на первом месте. Деревянный шахматный забор, как и обычный штакетник, является одним из наиболее популярных видов подобных ограждений. Решетка такого ограждения отличается прекрасным внешним видом и относительно невысокой стоимостью монтажа. В данной статье мы рассмотрим, чем отличается забор шахматка от других видов деревянных ограждений, и как возвести его своими руками.

Что собой представляет деревянный шахматный забор

Такое название получено им не просто так. Визуально он похож на классический штакетник, в котором доски крепятся к балке, но основным отличием от него является то, что крепление досок осуществляется с обеих сторон в шахматном порядке. Использовать его можно для разграничения участка и в качестве внешней ограды. Своими руками установить такой забор не составит труда, а в уходе он совсем неприхотлив. Еще одним отличием шахматки от штакетника является то, что вы сами решаете, будет ли решетка забора иметь просвет между досками, и какой зазор стоит сделать.

Шахматка бывает горизонтальной и вертикальной. Вид ее определяется направлением дощечек. Тут следует отметить, что горизонтальная шахматка не рекомендуема к использованию при возведении внешней ограды. Ведь в этом случае дощечки формируют своеобразную лесенку.

Монтаж шахматного забора своими руками

Процесс установки очень напоминает процесс монтажа штакетника. Условно его можно разделить на два больших этапа:

• Очистка територии с последующим монтажом опор;
• Монтаж полотна забора.

Рассмотрим оба этих этапа более подробно.

Очистка территории и монтаж опор

Данный этап выполняется в следующем порядке:

• Осуществляется расчистка территории, на которой планируется устанавливать забор;
• Определяются места крайних опор, выкапываются ямы и устанавливаются первые столбы. Важно, чтобы они были жестко зафиксированы;
• Затем между направляющими натягивается веревка, и размечаются места для дополнительных опор. Оптимальная длина одной секции составляет 1,5-2,5м;
• Выкапываются ямы для столбов;
• После этого можно устанавливать опоры. Установить опоры на одинаковой высоте своими руками очень просто. Достаточно натянуть между крайними столбами веревку и регулировать высоту относительно нее.

Ямы копать можно как лопатой, так и ручным буром. Глубина ям и степень фиксации опор зависит от того, насколько массивный забор планируется делать. Если планируется невысокая деревянная решетка, то достаточно глубины 90 см. Для более высокого забора их глубина может достигать 120 см. Опоры могут быть деревянными, металлическими, бетонными и даже кирпичными. Если вы планируете монтаж забора своими руками, то лучше отдать предпочтение деревянным и металлическим опорам, так как установка их требует меньше усилий. Деревянный столб необходимо обработать специальным составом, чтобы он под землей не сгнил. Зафиксировать столб можно при помощи бута, щебня или гравия. Затем столб бетонируется.

Монтаж полотна

Перед тем, как будет сформирована решетка шахматки, необходимо установить балки:

• Для установки направляющих балок можно вырезать в столбах пазы или же прикрепить их при помощи крепежных деталей. При использовании металлических столбов к ним можно приварить уголки, на которые затем будут укладываться балки;
• При установке балок необходимо строго соблюдать уровень. При формировании горизонтальной шахматки желательно использование дополнительных вертикальных балок между столбами.

После этого можно переходить к монтажу планок. Здесь очень важно сделать правильную разметку, чтобы расстояние между планками было одинаковым. На этом этапе процедура похожа на формирование штакетника. Но сложность заключается в том, что крепление планок осуществляется с обеих сторон. Поэтому приходится контролировать еще и зазор. Дощечки можно прикрепить гвоздями или саморезами. Важно учитывать, что деревянный забор подвержен влиянию внешних погодных факторов. Поэтому весь рабочий материал должен быть обработан гидроизоляционными средствами. Также желательно расположить дощечки на небольшом расстоянии от земли, чтобы они не вбирали влагу.

Как видите, забор шахматка может быть без проблем поставлен своими руками. И процедура эта не намного сложнее монтажа штакетника. Достаточно делать все максимально аккуратно, и изящность полученной ограды будет радовать вас долгое время.

Металлический штакетник – это поистине гениальное сочетание прочности, легкости монтажа и обаятельно-традиционного внешнего вида. От своего предка, деревянного штакетника, он унаследовал просветы, пропускающие на участок солнце и воздух, а также впечатление уверенного в себе дружелюбия, а от металла – прочность, надежность и долговечность.

Процесс производства

Планки изготавливают из стали, профилируют холодным прокатом. Специально разработанный профиль и большое количество ребер жесткости повышают прочность ограждения.

Изготовители предлагают самые разные размеры металлического штакетника согласно спросу, ширина в основном колеблется между 8 и 13 сантиметрами.

Защитой от коррозии становится покрытие из цинка. Следующий слой, продлевающий срок службы штакетин, а заодно придающий им эстетичный вид – полимеры.

На металл наносится порошковое напыление, а затем в специальной термической камере происходит расплавление порошка, и металл оказывается покрыт сплошной герметичной полимерной пленкой.

Добавляемые во время этой операции пигменты позволяют окрасить евроштакетник в любой цвет. Впрочем, желающие сэкономить могут выбрать неокрашенные стальные профили и произвести грунтовку и окраску самостоятельно.

Баланс в пользу преимуществ

Конечно, есть у этого материала определенные недостатки. Поскольку каждая штакетина крепится отдельно, монтаж занимает больше времени и требует большего количества замеров, чем при установке профнастила. Крепежного материала тоже уходит немало. Однако этот фактор уравновешивается тем, что можно приобрести штакетник, изготовленный в виде секций.

Некоторых хозяев смущает цена, более высокая по сравнению с деревянным забором, но уж если сравнивать, то сравнивать и по долговечности. При пересчете на срок эксплуатации металл представляется весьма выгодным, ведь на самый лучший металлический штакетник заводы-изготовители дают гарантию 50 лет.

Евроштакетник становится все более популярным, и это легко объяснить целой массой его преимуществ. В отличие от своего деревянного предка, металлический штакетник не гниет и не рассыхается, а плесени и грибкам на нем просто нечем поживиться. Он экологичнее сплошного забора, но не так прозрачен, как сетка-рабица.

Возможно двустороннее крепление штакетника – по обе стороны каркаса в шахматном порядке, – что делает ограждение непроницаемым для взгляда, и при этом оставляет просветы для циркуляции воздуха.

Раз установив такой забор, можно о нем по-хорошему забыть – никакого ухода он не требует. Он солиден, прочен, и он дает широкий простор для оформительских идей благодаря разнообразию расцветок, профилей и способов крепления.

Виды металлического штакетника

В основном виды различаются по профилю, то есть по форме поперечного сечения. Какой металлический штакетник лучше – зависит от вкуса хозяина участка.

П-образный профиль имеет выпуклость к наружной стороне, такие штакетины выглядят более объемными.

М-образный профиль имеет выпуклость к внутренней стороне и два треугольных гофра по краям, он создает впечатление большей “прижатости” к каркасу.

Солидно и эффектно смотрится штакетник с полукруглым профилем. Верхняя кромка может быть прямой, полукруглой, скошенной или фигурной. Уважающий себя производитель всегда завальцовывает края.

Цвет возможен самый разный, с глянцевым или матовым эффектом, с текстурированным покрытием. Особенно гармоничный вид придает окраска, имитирующая натуральные материалы – кирпич, камень, красное дерево, светлое дерево, фактуру хвойной доски.

Металлический штакетник под дерево дает надежность металла, но не мешает  психологическому комфорту истинных любителей природы.

Этапы выведения забора

Столбы-опоры устанавливаются на расстоянии два с половиной метра друг от друга, бетонируются. После застывания бетона продольные лаги фиксируются на столбы сваркой или крепежом.

Опоры и лаги покрываются грунтом и краской. Монтируются ворота и/или калитка.

Штакетник крепится с помощью саморезов. При использовании штакетин разной длины и с разными кромками возможно выведение самых замысловатых форм верха – волна, двойная волна, дуга вогнутая, елочка, пирамида, трапеция и т.д.

Совершенно нестандартное мышление проявляют те, кто крепит штакетины под углом, веером или даже горизонтально.

Если же здравый смысл восторжествовал над фантазией, и хозяин выбрал вертикальную установку с ровной линией, то по верху можно проложить декоративную планку, которая придаст забору завершенный вид.

Вышеописанный алгоритм предполагает самую экономичную разновидность каркаса – как правило, из металлического профиля – но это, конечно, не единственный вариант.

Евроштакетник прекрасно сочетается с каркасом из природного камня, бетона, кирпича, массива дерева.

Фото металлического штакетника

Также рекомендуем посетить: