Самостоятельное изготовление печи Шведки с лежанкой: 20 фото с процессом и примерами работ

Содержание:

Русская печь является обладательницей огромного количества форм и конструкций. Еще когда она была единственным отопительным агрегатом в деревнях, в каждом доме, а тем более в каждой деревне встречались модифицированные изменения классической конструкции. Говорить обо всех видах и моделях ни времени, ни места на странице нашего сайта не хватит. Поэтому будем разбираться с одной моделью, которая для многих покажется классической — это русская печь с лежанкой.

Удивительно то, что такая печь никогда не гасла. Она тихонько стояла в уголке, не привлекая особого внимания в эпоху индустриализации, газификации и электрификации. Стояла и ждала своего часа, хотя ученые, инженеры-теплотехники все время к ней присматривались и изучали. Ведь настоящая русская печка – это отопительный агрегат с большим количеством превосходных качеств. Итак, время подошло, и русская кирпичная печь ныне переживает второе рождение. Почему так происходит?

• Во-первых, строительный бум в частном домостроении.
• Во-вторых, великолепные характеристики агрегата: всеядность, экономичность, эффективность, возможность возвести, не привлекая печника со стороны. Добавим, что для возведения печки используются общедоступные и не очень дорогие строительные материалы.

Устройство и принцип работы

Устройство русской печки хорошо видно на рисунке сверху. Из схемы становится понятным, что агрегат установлен на фундаменте. Он может быть выполнен из дерева, кирпича, бетона, камня и так далее. Здесь важно, чтобы фундамент быть надежным, ведь печка сооружается из кирпича – одного из самых тяжелых строительных материалов. Кстати, фундамент называется опечье.

Далее идет подпечек. Это своеобразное хранилище топлива, обычно это дрова, которые в нем хорошо просыхают и становятся хорошо горючими. Не зря говорили так, что сушим до «пороха». Такое древесное топливо быстро разгоралось, поэтому подпечек старались забить до упора.

Выше идет свод-корыто. На него засыпали теплоизоляционный материал. Это мог быть песок или кирпичная крошка, перемешанные с глиняным раствором. А вот уже на подсыпку выкладывался под варочной плиты. Кстати, кладка производилась без раствора, так сказать, на сухую. Затем выводится свод топки, поверх которой и сооружается лежанка и дымоход.

Секреты конструкции

Сразу же оговоримся, что большая русская печь с лежанкой – это агрегат периодического действия. Ее протапливают до определенной температуры, прибор в себя вбирает необходимо количество тепловой энергии, затем в течение целых суток отдает тепло и на отопление, и на изготовление кулинарных шедевров (хлеб, булочки, бублики и прочее). Почему так происходит, в чем секрет этого устройства? Чтобы все это понять, надо пройтись по всей конструкции вслед за воздухом, который нагревается в печи.

Опять-таки обращаем ваше внимание на рисунок выше. Все начинается в загнетке. Ее конструкция достаточно сложная, сюда входит: навершие, перетрубье, хайло (это сужающееся сопло). Есть в самом низу загнетки по бокам специальные ниши зольники. Здесь хранится зола и угли, которые используют для следующей растопки.

Мы уже говорили о многообразии моделей русской печки, поэтому хотелось бы остановиться на зольниках подробнее. Здесь два основных варианта:

1. Нишу для золы делают в шестке. Это плита, которая выступает из печки. Она может быть каменной или чугунной. Кстати, такая ниша называется очелком.
2. Нишу можно и не делать. Просто угли сгребались в специальный закуток. Эту модель использовали в хоромных печах для повышения чистоты, и в бедных хатах, чтобы сэкономить на сооружении самого отопительного агрегата.

Возвращаясь к загнетке, можно сказать, что это, по сути, экономайзер, где происходит нагрев поступающего в зону топки воздуха с помощью дымовых газов. Но при этом не происходит использования кислорода.

Внимание! Чтобы кирпичная установка не «съедала» много дров, чтобы быстро не остывала, необходимо строго придерживаться размеров русской печи. Эти показатели точно рассчитываются по выбранной вами модели. Очень важно, чтобы стенки хайло были гладкими, штукатурить их нельзя, поэтому уложенный кирпич обтесывают и шлифуют вручную.

Для чего это необходимо делать? Все дело в том, что в негладких конструкциях происходит турбулентность воздуха, то есть, завихрения. А это влияет на количество кислорода в нем. А вы сами понимаете, что обедненный кислородом воздух плохо влияет на процессы горения топлива.

Теперь топка – сердце агрегата. Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то знайте, что, зная процесс обустройства топки, вы наверняка справитесь и со всеми другими частями конструкции без проблем.

Но опять-таки возвращаемся к размерам русской печи с лежанкой. Нас вот что здесь интересует в первую очередь. Существует достаточно большой размерный ряд, который зависит от мощности самого агрегата. Но все эти показатели являются приблизительными. Почему? Во-первых, при измерении использовался аршин, а не метр. Во-вторых, показатель аршина в разных регионах имел свое точное цифровое обозначение. Поэтому печники пользовались аршином в разговоре, а на практики считали ряды уложенных кирпичей. К тому же число уложенных в одном ряду кирпичей всегда было целое число, учитывая растворные швы.

Обратите внимание! Под печи и его свод делаются наклонными к окну шестка. Уклон может быть достаточно большим – до 9 см.

Инженеры провели тестирование, в котором выявилось, что под сводом печки действует два потока воздуха. Они действуют при любой режиме работы прибора, плюс ко всему циркулируют они в разных направлениях.

• Скорее всего, они компенсируют друг друга, вот почему завихрений в топке не образуется.
• Второе их назначение – это задержка в зоне горения тех частиц топлива, которые не догорели до конца. Эти частички, прежде чем вылететь в устье, многократно вращаются по топке, сгорая до конца. При этом выделяется достаточно интенсивное излучение инфракрасных лучей, который подогревают посуду с пищей.
• Посередине высоты топки завихрений не обнаружено.

Что получается на самом деле в печи, когда готовится в ней еда? Никакого контакта с огнем, оптимизация температурного режима, полное отсутствие пиролизного процесса, а, значит, стопроцентное отсутствие канцерогенов и токсинов. Вот вам и серьезный секрет устройства русской печи с лежанкой.

Кстати, что касается ИК-излучения. Это тоже секрет русской печки. Те хозяйки, которые знают, как готовить в этом приборе, понимают все тонкости русской кухни. Здесь важно точно уловить снижение температуры внутри топки, которая снижается от +350°С до +150°С. Вот почему периодически приходится работать ухватом, передвигая посуду внутрь.

И еще раз возвращаемся к загнетке. Просто подведем итог всему вышесказанному. Получается так, что здесь происходит не только нагревание воздуха, здесь происходит распределение тепловой энергии. Часть ее уходит на приготовление пищи, основная же масса на обогрев самой печки, которая отапливает помещение. В дымоход уходит лишь ничтожно малая ее часть. Так как скачков температуры во всем объеме не наблюдается, а все, что может гореть, сгорает до конца, то соответственно и сажи русская печка выделяет очень мало. Опять-таки плюс. Что это дает кроме чистоты самого прибора:

• Во-первых, отсутствует возможность возгорания сажи.
• Во-вторых, нет необходимости часто чистить сам дымоход. Один раз в десять лет бывает достаточно.

И последнее по итогам конструкции. Простота внутреннего устройства, где нет ни сложных перегородок, ни ниш, ни закутков, создает условия образования сложного дымового потока, который по своей эффективности в несколько раз лучше, чем любой современный тип лабиринтного потока, образующийся в современных отопительных агрегатах. Поэтому мастера с сожалением говорят о том, что в истории не осталось имени мастера, который первым соорудил данный тип печки.

Хотелось бы вот что еще отметить. На рынке появились прототипы русской печки, так называемые мини установки. Они легки, мобильны, помещаются в багажник автомобиля. Их появление стало возможным благодаря новейшим материалам и технологиям. Но вот что удивительно, отечественные производители не могут похвалиться тем, что выпускают эти мини-печки. Ими заинтересовались зарубежные компании, которые уже забросали рынки своих и соседних стран данными моделями. Вот внизу фотография, на которой изображена такая русская мини-печь. Только она итальянского производства.

Достоинства и недостатки

Сколько бы вы не расхваливали русский отопительный агрегат, все равно среди огромного количества достоинств есть и несколько недостатков. Поэтому рассмотрим и те, и другие.

Достоинства

• Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
• Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
• Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
• Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
• Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
• О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
• Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Недостатки

• Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
• При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
• Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
• К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
• Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
• Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
• Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
• Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Возводим русскую печку своими руками

Что можно сказать по этому вопросу. Все, что касается кирпичных печек, упирается в порядовку. Что это такое?

Начнем с того, что печь укладывается горизонтальными рядами, выложенными из кирпичей. Так вот существуют определенные правила, как необходимо класть кирпичи в том или другом ряду. Эти правила и есть порядовка русской печи. Некоторые считают, что порядовка – это и есть уложенные ряды кирпичной кладки, что в корне неверно. Этот термин произошел от слова порядок, а не ряд.

Понятно, что в каждой модели русской печки приемлемы свои порядовки. И если старинные разновидности уже практически забыты, то современные модели обязательно сопровождаются чертежами и схемами. Поэтому предупреждаем вас – если в порядовке печи с лежанкой вам что-то не понятно, то не стоит приступать к возведению отопительной установки. Во-первых, вы запутаетесь и замучаетесь. Во-вторых, зря израсходуете большое количество строительных материалов, которые наверняка придется докупать.

Хотелось бы в этой статье продолжить разговор на мажорной ноте. Типа – а давайте разберем кладку русской печи своими руками. И рассказать, как все делается от «А» до «Я». К сожалению, сделать это словами очень сложно. Если чисто визуально это не видеть, если мастер-учитель не будет показывать, как, что и куда укладывать, соорудить русскую печку будет непросто. Поэтому предлагаем схему на рисунке.

Итак, схема кладки русской печи своими руками.

Как видите, процесс достаточно сложный. Слишком большое количество разных нюансов, которые домашний мастер знать просто обязан:

• Кирпич на гидроизолированный фундамент кладется в сухую, без раствора. Это относится к первому ряду кирпичей.
• В первых трех рядах используется уширенный межкирпичный шов. Он должен быть около 13 мм шириной. В последующих рядах шов сужается до 5 мм. Таким образом, получается уступ в порядовке.
• Первые три ряда обязательно проверяются правилом по диагоналям.
• В словаре печников есть два понятия кирпича: ложковый и тычковый. Так вот первый укладывается вдоль длинной стороной, а второй перпендикулярно. При этом сами кирпичи могут быть уложены плашмя, боком или на попа, то есть на торец.
• При возведение сводов придется воспользоваться опалубкой. Ее можно убирать только после полного высыхания кладки.
• Запомните, что свод собирается только перевязанными швами.

Есть еще несколько тонкостей возведения русской печки, но их столько много, что рекомендуем посмотреть видео, размещенное на этой странице. Из него вы поймете, какое это непростое дело – сооружать печь с лежанкой.

Не забудьте оценить статью:

Голосов: 1 Средняя оценка: 5,00 из 5

–> закрыть ×

Даже сегодня, отдавая дань традициям, среди банных, отопительных или варочных агрегатов особенно выделяют печь с лежанкой. Такие приспособления помогают не только эффективно прогревать помещение, но и предоставляют возможность комфортно отдохнуть в тепле с пользой для организма.

Лежанка для печи

Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.

При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.

Добавляем плиту

Отопительная печь с лежанкой дополняется варочной поверхностью — так конструкцию можно будет использовать с максимальной эффективностью. Лежанка хоть и увеличивает немного расход топлива, но при этом заметно расширяет возможности отопительной конструкции, а варочная плита — практичная и достойная замена газовому или электрическому аналогу. Такая многофункциональная печь с лежанкой и плитой получается довольно массивной по габаритам и требует большего количества кирпича, однако польза в будущем с лихвой окупит все затраты. Современные комбинированные агрегаты способны не только очень экономично использовать топливный запас и служить на протяжении долгого времени, но также очень хорошо генерируют тепло.

Пример конструкции

Построить отопительно-варочную печь с лежанкой, которая подойдет для дома или любого пространства площадью не более 30кв.м., сможет даже новичок.

Преимуществом конструкции является удобно встроенная чугунная плита, которая находится на таком уровне, что для использования не нужно низко наклоняться и использовать ухват. Также у конструкции предусмотрены летний и зимний режимы работы.

Лежанка нагревается спустя 3 часа, длительное время хранит тепло. Ею также можно пользоваться как местом просушки различных плодов и грибов, а при наличии стальной сушилки даже высушивать предметы гардероба.

Как устроена и работает печь с лежанкой

В независимости от вида и наполнения конструкции, функционирует она по традиционной для таких печей системе.

• Все сооружение располагается на крепком фундаменте, с зазором от ближайшей стенки в 20 см.
• Зона внизу — полая, выполняется из кирпича, впереди оснащена подпечником для доступа внутрь и использования для хранения инвентаря или топлива для печи. Верх выкладывается аркой, которую засыпают песком.
• Сверху без раствора формируется под и горнило. Последнее делается из кирпичей, которые располагаются под наклоном до 80 мм к устью. Многие хозяева предпочитают формировать дополнительные отсеки, которые отделяются тонкой стеной от горнила — печурки. Они нужны для более быстрого прогрева комнаты и высушивания маленьких вещей.
• Над этими отсеками выкладывается еще пара кирпичных рядов и формируется топчан. Горнило, над которым он располагается, должно иметь выходное отверстие к устью. Перед ним находится хайло — раструб, который делается с расширением к низу, в него уходит дым в процессе работы печи. Выше строится труба дымоотвода, которая перекрывается задвижкой и вьюшкой.

Как работает

Газы в такой печи движутся не только с помощью естественной тяги, которая создается в дымоходе, но и в силу особенностей процесса горения. Поток дымовых газов в устье встречается с холодным воздухом. При этом их смешения не происходит, дым занимает нижнюю часть проема, воздух — верхнюю. Когда оба потока встречаются — в устье и в загнетке происходит теплообмен.

Процессы в топливнике в то же время проходят по своей схеме. В зону горения поступает нагретый воздух, а дымовые газы выходят через верхнюю зону топки, проходят в устье, хайло и после в дымоходную трубу. При этом продукты сгорания несколько раз оборачиваются в топливнике и дожигаются, обеспечивая максимальную теплоотдачу стенкам печи.

Как укладывать основу

Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента.

Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.

После подготовки ямы необходимо:

• Засыпать дно песком.
• Залить водой в большом объеме.
• Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
• Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
• Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
• По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.

Печь шведка с лежанкой

Альтернативой массивной русской печи станет компактная и стильная печь шведка с лежанкой. Для постройки используйте:

• глину;
• красные кирпичи;
• огнеупорные шамотные кирпичи;
• дверцу для поддува;
• топочную дверцу;
• задвижку;
• прочистную дверцу;
• стальную полосу;
• шамотный мертель;
• чугунную плиту;
• решетку для колосника;
• стальной уголок.

Из сопутствующих инструментов понадобится:

• ведро;
• кельма;
• черпак;
• молоток;
• уровень;
• лопата.

Порядовка

1-2 ряды.

Кладка на фундамент с взаимной перевязкой швов.

3 ряд. Закладываются прочистная и поддувальная дверцы.

4 ряд. Выкладывается зольник.

5 ряд. Перекрытие дверцы поддува и прочистной.

6 ряд. Перекрываются газоходы топчана, устанавливается колосниковая решетка, при этом оставляется зазор, который засыпается песком. При нагреве решетка будет расширяться, что приведет к деформации.

7 ряд. Устанавливается дверка топки. Предварительно рамку нужно обмотать

5-ти

миллиметровым слоем асбеста.

8 ряд. Завершается кладка топчана, необходимо внимательно осуществлять перевязку швов.

9 ряд. Устанавливается прочистная дверца.

10 ряд. Стесать кирпич для топочной камеры нужно так, чтобы у неё получилась форма воронки.

11 ряд. Пазы по периметру плиты вытесываются с учетом зазора. Устанавливать саму варочную поверхность необходимо на раствор из глины, смешанной с алебастром. При установке используйте уровень.

12 ряд. Перекрываются газоходы, которые проходя через топку и варочную плиту, направляются в отопительный щиток.

13 — 22 ряды. Выкладываются со строгим соблюдением перевязки швов. В последнем ряду устанавливается задвижка для зимнего хода.

23-26 ряды.

Выкладывается отопительный щиток.

27 ряд. При использовании раствора из асбеста и глины устанавливается общая задвижка. Для этого в кирпичах необходимо высечь углубление для рамки с расчетом на расширение.

28 ряд. Перекрывается один из двух газоходов, размер второго должен быть 12×18 см.

29 ряд. Необходимо сделать напуск в 5 см по всей площади.

30 ряд. Выкладывается дымовой канал 12×19 см.

31 ряд. Из 5 кирпичей нужно создать дымовой канал площадью 13×26 см. Кирпичи можно слегка стесать для плавного выхода отходящих газов.

31. Возводится дымовая труба.

Строим печь голландку

Если хочется чтобы печь занимала еще меньше места, то стоит обратить внимание на такое устройство, как печь голландка. Это самая компактная и простая в сооружении конструкция, которая может устанавливаться практически в любом интерьере. Здесь мы опишем, как сделать стандартный тип такой конструкции, а лежанка достраивается с учетом изложенных выше рекомендаций, предварительно её нужно учесть в чертеже.

Потребуется:

• керамический кирпич;
• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• поддувальная дверца;
• дверца топки;
• колосниковая решетка;
• металлическая проволока;
• асбест;
• прочистная дверца;
• задвижки;

Порядовка

1 ряд. Выкладывается из 

12-ти

кирпичей. Уровнем необходимо проверить ровность кладки, далее поверхность заливается глиняным раствором. С помощью стальной проволоки устанавливается поддувальная дверца. Для этого вставляем проволоку в коробку и дважды скручиваем. В верхней кромке кирпича делается прорез, в него вставляется проволока, загибается и переплетается с кладкой.

2 ряд. Выкладывается по порядовке.

3 ряд. С третьего ряда для кладки используется огнеупорный кирпич, укладывается колосниковая решетка.

4 ряд. Кирпичи кладутся ребром. Укладывается внутренняя перегородка в дымоходе. Задний кирпич укладывается без раствора (он «вышибной»), чтобы вынимался для прочистки печи.

5 ряд. Укладывается поверх предыдущего, кирпичи кладутся плашмя.

6 ряд. Выкладывается ребром, согласно порядовке.

7 ряд. Все кирпичи, кроме задних, выкладываются плашмя, остальные на ребро.

8 ряд. Перекрывается топочная дверца. Внутри кладка производится огнеупорными кирпичами, их необходимо немного скосить.

9 ряд. Выкладывается со смещением назад. Сверху на него кладется асбестовый картон и чугунная плита, если она будет предусмотрена в конструкции. Между варочной плитой и кирпичом необходимо заполнить стыки асбестом.

10 ряд. Выкладывается начало дымохода.

11 ряд. Устанавливается задвижка, обмотанная асбестом.

12 ряд. Оформляется стык между стальной трубой и дымоходом, который нужно вывести из дома через крышу. Пересечение во всех местах нужно обложить теплоизоляцией. Высота может находиться не более чем на 50см над самой высокой точкой крыши.

Отделка печи выполняется на своё усмотрение — для голландки характерно использование изразцов. Печь можно также побелить или выкрасить в соответствующий интерьеру цвет. Можно не использовать отделку, кирпичная печь тоже красиво смотрится.

Сегодня печное оборудование представлено в широком ассортименте, но особой популярностью среди потребителей пользуется Шведка с лежанкой. В ней гармонично сочетались русская и голландская печки. Многоходовки, соединенные с определенными элементами колпаковой печи, позволили сделать эффективную тепловую конструкцию, которая отличается небольшим размером, высоким КПД и универсальной эксплуатацией. Если вы хотите иметь такую конструкцию у себя дома, тогда вам не помешает узнать, как происходит строительство печи Шведки с лежанкой своими руками.

Характерные особенности печки

Конструкцию придумали жители скандинавских стран более ста лет назад, но даже в наши дни ею не прекращают пользоваться.

Печку чаще всего размещают в простенках. Она имеет:

• оборудованную варочную поверхность;
• одну или две духовки;
• отапливаемую лежанку.

Печку с лежанкой лучше всего разместить между жилыми помещениями и кухней. Чаще всего, площадь кухни не позволяет полноценно сделать печку, поэтому в ней присутствуют только духовка и варочная панель (ВП).  Но кухня от этого ничего не теряет, поскольку при готовке пищи шведка успевает ее прогреть.

Из чего состоит печка

Шведку не зря считают компактной. Из топки до трубы газы двигаются по канальному дымоходу. Теплообмен происходит в колпаках.

К конструктивным особенностям Шведки относят:

1. Большую духовку. Ее лучше делать из чугуна. Духовой шкаф рассчитан больше для обогрева комнаты, но в нем можно выпекать хлеб. Поскольку в печке имеется колпак, при химическом пиролизе дров тепловая энергия выделяется в большом объеме. Она сразу подходит к стенкам духовки, расположенной рядом. При широко распахнутых дверях духовки вы уже через пять минут ощутите сильный горячий поток, поступающий снизу.
2. Верхнюю нишу, на которой можно сушить зимнюю обувь и одежду. Полностью мокрые вещи высохнут за пять часов. Ее обогревает первый и вторичный жар, поэтому она остается теплой даже после того, как прекратить топку.
3. Нижнюю нишу. Является углублением прямо на варочной плитой. Своеобразный термос. Вы можете поставить здесь горячий ужин, и он не остынет до самого утра.

Учитывая передвижение газов по Шведке, после завершения топки вьюшка должна быть плотно закрыта. В противном случае, печка за короткое время остынет и насосет холодный воздух.

Задняя часть печи располагается в смежной комнате. К ней можно приделать камин или лежанку. Традиционный размер лежанки – 180 сантиметров длина и 65-70 сантиметров ширина.

Плюсы и минусы

Перечень преимуществ печки представлен:

• небольшими размерами;
• многофункциональностью: печка подходит для готовки пищи, обогрева дома и для высушивания влажных вещей;
• высоким коэффициентом теплоотдачи и КПД;
• возможностью пристроить дополнительные элементы (лежанку);
• несложной кладкой: вам нужно просто следовать пошаговой инструкции;
• высокой эстетичностью: печка может стать украшением любого интерьера;
• наличием летнего и зимнего режима;
• быстрым разогревом;
• возможностью перерабатывать любой твердый отопительный материал;
• отсутствием необходимости частого техобслуживания: при правильной эксплуатации печка не доставляет ни каких хлопот.

К недостаткам плиты относят:

• при работе должны использоваться только качественные материалы;
• для кладки подходит исключительно шамотная глина;

• дверцу топочной камеры (ТК) нужно изготавливать только с литого чугуна, поскольку другой материал не выдержит сильных тепловых нагрузок;
• не подходит только для сезонного использования: если печкой пользоваться редко, она начнет сыреть и разрушаться.

Но если вы будете пользоваться ею постоянно, то более удачной отопительной системы вам не найти.

Изготавливаем фундамент

Перед тем, как начинать строить тяжелое сооружение, нужно залить его фундамент. Но если вы будете делать печку в уже готовом доме, тогда фундамент под нее будете создавать прямо в нем. При этом важно проследить, чтобы основа дома не контактировала с печкой. От того, насколько большой будет печка, зависит глубина ее фундамента: чем объемнее конструкция, тем глубже нужно делать фундамент.

Создаем подушку

Перед заливкой фундамента важно провести подготовительные работы. В первую очередь, нужно поставить разметки. После можно перейти к рытью котлована требуемой глубины. Когда вы тщательно утрамбуете его дно, засыпьте туда немного влажноватый песок и опять утрамбуйте. Толщина утрамбованного песчаного шара должна составлять 10-20 сантиметров. Теперь засыпьте все щебнем на высоту 15 сантиметров. Его тоже нужно утрамбовать.

Создаем опалубку

Перед тем, как заливать раствор, нужно построить и смонтировать опалубку. Для создания боковых стенок подойдут любые деревянные рейки. Если возникли зазоры, закройте их полиэтиленом и прикрепите его степлером. Опалубка должна быть выше почвы и доставать к фундаменту. Ее можно сделать прямо по краю котлована.

Заливаем раствор

Когда опалубка установлена, залейте фундамент раствором. Для него вам потребуется крупный гравий, цемент и песок.

Минимальная высота заливки – 15 сантиметров. Когда залили первый слой, вертикально поставьте в него арматурные прутья – это будет связывать этот слой с бетонной смесью.

Заливаем облегченный раствор

Арматурные листы залейте более облегченным бетоном, слой которого должен доходить до земли. Когда все сделали, выровняйте эту смесь и подождите, пока она немного затвердеет. После этого накройте ее стальной армирующей сеткой и залейте бетоном на толщину опалубки. Залитую стяжку выровняйте и оставьте высыхать 27-30 дней.

Создаем гидроизолирующую поверхность

Когда стяжка высохла, снимите опалубку. Основу покройте слоем гидроизоляции, сделанного из проклеенных шаров рубероида. Когда все готово, начинайте укладку печных стен.

Порядовка печки

Чтобы печка работала правильно, вы должны выкладывать ее соответственно схеме, описанной ниже.

• Первые 2 рада сплошные, поскольку они – фундамент. Выкладывайте их красным кирпичом (КК) горизонтально.
• Ряд три вы уже будете выкладывать основу под вертикальные каналы, камеру для золы с дверцей и отсек нижнего нагрева. Выполняйте кладку КК, огнеупорные изделия используйте для выкладки поддувала.
• Ряд четыре продолжает третий. Шамотным кирпичом (ШК) выложите поддувало, красным – остальные части. Второй и третий канал в 3-м и 4-м ряду нужно соединить. Похожий метод используется для укладки печи с лежанкой.
• Ряд пять делайте слева направо. Вы завершаете зольную камеру и перекрываете поддувальную дверцу. При установке решетки учитывайте то, что под воздействием высоких температур материал начнет расширяться. Между ней и кладкой оставьте небольшой зазор (1,2-1,6 сантиметра) и засыпьте его песком. Для зольника используйте ШК, для всего остального – красный.

• Ряд шесть: вы уже начинаете создавать ТК и дверку для нее. Устанавливаете духовку. Для разделения ТК и духовки используйте ШК. Все остальное выполняется из КК. Из канала П-образной формы создайте 3 вертикальных.
• При выкладке 7 ряда ШК обустраивается топка.

• 8 ряд: закройте вертикальный канал и продолжайте создавать ТК.
• 9 ряд располагается вверху двери ТК. Кирпичи для этого ряда нужно стесать вверху и внизу, что газ лучше переходил из топки в трубу дымохода.
• Создавать 10 ряд немного сложнее. Кирпичи нужно стесать так же, как и в предыдущем случае. ТК и духовку разделять не нужно. Выкладывание ряда постоянно регулируйте уровнем, на него поместите варочную поверхность. Не забывайте сделать запас (1,2-1,6 см), поскольку железо будет расширяться. Вровень с внешней стенкой печки заложите уголок из металла минимум 4,5*4,5 сантиметров.
• Выкладывая 11 ряд, вы уже начнете формировать варочную камеру (ВК), поэтому по всей длине заложите кирпичом отверстие, возникшее справа. При создании ряда используйте КК. Если поставите съемную дверцу, то ВК может исполнять функцию духовки.
• Для 12 ряда берите КК. В нем объединятся 2 левых канала. 13 имеет такую же порядовку, как и предыдущий, только канал нужно делить на 2 части. 14 и 15 выкладываются по тому же принципу, что и тринадцатый.
• Во время выкладывания 16 ряда нужно перекрыть ВК четырьмя уголками. Схема кладки аналогична предыдущему ряду.
• 17 ряд перекрывает ВК. Чтобы пар выходил, нужно оставить отверстие равное половине кирпича.
• При выполнении 18 заложите страховочный уголок, который укрепит сушильные камеры (СК).
• 19 ряд — создание вытяжки из ВК и формирование двух СК.
• 20 и 21 ряд выполняются по одной схеме.
• При выполнении 22 ряда повторяется схема предыдущих рядов, только меньшую СК нужно покрыть пластинкой из металла.
• 23 ряд создает СК, подготовку места для задвижки на вытяжке ВК.
• 24 ряд объединяет 1 и 2 каналы, а 25 ряд — вытяжку ВК и 3 канал.
• В 26 ряду СК перекройте уголком и по нему выложите перекрытие. Сверху накройте сеткой с арматур.
• Выполняя 27 ряд, перекройте верх печки, не трогая только 3-й вертикальный канал. Периметр кладки увеличьте на четыре сантиметра. На 28 ряду формируйте бортик и опять увеличьте периметр на четыре сантиметра.
• 29 ряд возвращает кладку к изначальному размеру.
• Выкладывая 30 ряд, формируйте трубу, а в печи сделайте отверстие для задвижки. После вам нужно сделать трубу нужного размера. Кладка вертикальная по отвесу.
• Завершающий этап – выкладка последних рядов.

Отделка печи

В процессе отделки конструкции вы можете использовать любые материалы. Наиболее распространенными вариантами считаются:

• побелка;

• декоративный камень;

• плитка;

• сочетание различных материалов.

Если вы делаете печь из нового красивого кирпича, то можете оставить все так.

Как понять, что печь готова к работе?

Пользоваться можно только полностью высохшей печкой. Если задвижки вашей плиты сухие, значит, печь высохла. Можно проверить и другим способом: положите в чистку скомканные газеты на несколько дней. Если после этого они будут сухими, то печь хорошо просушилась.

Если вы начнете пользоваться плохо просушенной конструкцией, она начнет разрушаться уже после первой топки.

Важно! Даже если ваша печь хорошо просушена, ее нельзя сразу использовать на всю мощь первые 3-4 дня.

Чтобы печка прослужила как можно дольше, топите ее ежедневно. Первая топка в начале отопительного сезона должна быть облегченной.

Правильный запуск печки

Мокрым изделием запрещено пользоваться. Печка должна быть полностью высушенной. Для этого придется подождать почти месяц. Первые 14 дней проведите «холодную сушку», затем 14 дней используйте «теплую сушку». Для контроля сушки используйте сухие газеты. Если они после пребывания в печке остаются сухими, тогда она готова к эксплуатации.

На завершающем этапе проведите «горячую» сушку: протапливайте печку, медленно увеличивая объем топочного материала.

Итог

Как видите, создание шведки – это не очень сложная процедура, для которой существует четкая инструкция. Но если вы сомневаетесь, что сможете качественно проделать работу, воспользуйтесь услугами мастера или купите уже готовую модель. Лучше изначально потратиться на отопительную систему, чем потом мерзнуть в холодную погоду.