Как сделать монолитный фундамент своими руками?

Дата: 16.04.2019

Монолитный ленточный фундамент — это лента из железобетона, которая повторяет контур сооружения под стенами. Удерживает каждую сторону распределяя нагрузку от всего здания на грунт.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Конструкция монолитно-ленточного фундамента:

1. грунт;
2. песчаная-подушка;
3. арматура;
4. бетонная лента;
5. гидроизоляция.

Устройство монолитно-ленточного фундамента

Таблица № 1. Плюсы и минусы

Преимущества	Недостатки
подходит для строительства лёгких и тяжёлых домов	при углублении ленты повышаются земляные работы
не требует сложных расчётов	требует набора прочности из-за чего затягивается строительство
возводиться даже на сильно пучинистых грунтах	стоимость материалов и работ
монтаж цокольных и подвальных помещений	нельзя строить на неровных местностях

Область применения

Ленточный-монолитный фундамент применяют в строительстве частных дачных домов. Из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, кирпича. Подходит для возведения пристроек, веранд, хоз.построек. Заборы, бани и гаражи. В зависимости от заглубления ленты в землю, можно строить одного, двух и многоэтажные здания.

Подходит для разных грунтов. Нестабильные, слабо и сильнопучинистые грунты.

Проблемные грунты:

• рыхлые;
• слоистые (со сложным составом);
• пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
• с большой глубиной промерзания.

Виды монолитного ленточного фундамента

Выбор правильного основания под проект дома или другое сооружения зависит от глубины расположения его под землёй.

По заглублённости монолитная лента делится на три вида:

1. Незаглубленный (НЗФЛ) — лента основания не заглубляется в грунт, а совпадает с нулевым уровнем земли или ниже не более 0,1 м. Тип фундамента выбирают при строительстве лёгких построений: веранд, сараев, хозяйственных построек.
2. Мелкозаглубленный (МЗФЛ) — лента основания заглубляется ниже нулевого уровня земли на 0,3 – 0,7 м. Этот тип фундамента выбирают при возведении заборов, гаражей, не тяжёлых каркасных домов одного-два этажа или частных домов из бруса.
3. Заглублённый (ЗФЛ) — возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1–3 м. Монтаж этого типа фундамента выбирают в случае строительства тяжёлых построек. Частные дома из шлакоблока, керамзитобетона, пенобетона, кирпича. Одного, двух и более этажей. Подходит для многоэтажных сооружений.

Виды монолитно-ленточного фундамента

Расчёт монолитного ленточного фундамента

Для расчёта монолитного фундамента нужны, следующие данные:

1. Тип почвы.
2. Глубина промерзания.
3. Общий вес сооружения.

Тип грунта

Определить какой тип грунта на строительном участке. Важно для понимания какую нагрузку он сможет выдерживать.

Как проверить тип грунта:

1. Обратиться к профессионалам. Специалисты возьмут пробы и проведут анализ.
2. Определить самостоятельно. Сделайте в нескольких местах скважины глубиной 50–70 см. Взяв пробы, определите грунт сами или отправьте на экспертизу для точного анализа.

Сопротивление несущего грунта

Глубина промерзания

Карта глубины промерзания:

Карта глубины промерзания

Общий вес сооружения

Вес сооружения определяем суммируя затраченные материалы на строительство. Определяем массу стены и умножаем на количество. Допустим дом из шлакоблока, берём вес одной штуки и умножаем на количество которое потребуется для возведения стены. то же самое проделываем с плитами перекрытия и кровлей.Теперь нужно сложить все значения для получения общей массы.

Таблица удельного веса конструкции

Ширина основания

Ширину определяем по формуле B = 1,3×Р/(L×Rо)

• 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;
• Р — общий вес дома с фундаментом (кг);
• L — длина ленты (см);
• Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см².

Пример расчёта монолитной ленты фундамента

Рассчитаем монолитный ленточный фундамент для кирпичного двухэтажного дома. Размер коттеджа составит 10х8 м. с одной несущей перегородкой, длина которой равна стороне. Стены высотой 5 м и толщиной 380 мм (полтора кирпича), а фронтонов 1,5 м. Междуэтажное и цокольное перекрытие из пустотных плит, а кровля из металлочерепицы.

Тип грунта возьмём суглинок глубиной 1,1 м.

В качестве примера возьмём глубину заложения ленты 1,6 м (Определяйте опираясь на глубину промерзания грунта на вашем участке).

1. Вес дома: 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг (без учёта оконных и дверных проёмов).
2. Общая площадь цокольного и междуэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.
3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м². Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

Принятые изначально 20 см не превышает полученное значение более чем на 5 см. Поэтому округлив значение до целого, берём значение ширины основания 24 см.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Разметка и земляные работы

Разметка монолитного фундамента

Когда территория подготовлена, переходим к разметке. Для этого нужно перенести готовый чертёж проекта на реальный строительный участок.

Инструменты для разметки:

• Измерительный прибор (теодолит или другой прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов).
• Верёвка, леска или шнур.
• Колья или обноска.

Размечаем первый угол. За ориентир берём забор или рядом стоящее здание. Если таких нет, то используем теодолит. Находим первый угол, вбивая колышко. Второе колышко вбиваем напротив, на расстоянии размера стены, например, 10 м. Натягиваем между ними верёвку. Внешняя сторона стены готова тоже самое делаем для внутренней. Таким образом размечаем каждую из стен будущего сооружения.

Совет! После построения проверяем, правильность разметки прямоугольника. Проводим диагонали между углами. Они должны быть равны.

Когда проект дома перенесён на участок, переходим к земляным работам. Копаем траншею шириной, шире на 20 см от желаемого размера основания. Дополнительная ширина понадобиться при установке опалубочной конструкции. Если в качестве опалубки, будете использовать стены траншеи, то ширина траншеи будет ровна основанию. Глубину делаем на 20–30 см глубже, для песчаной подушки.

Для копки траншеи понадобиться:

• две лопаты — штыковая и породная;
• тачка (для вывоза земли);
• несколько рабочих (копать траншею можно самостоятельно, но привлечение дополнительных рук, сократит время работы).

Строительство дома с подвалом или цокольным этажом требует заглубления в грунт. Поэтому выкапывается котлован под основание. Руками выкопать большую яму трудно. Привлечение спец. техники, трактора, с этой задачей справиться быстрее.

Песчано-гравийная подсыпка

Подсыпка делается для фундамента слоем в 30 см. По 15 см песка и гравия. Каждый слой утрамбовывается. С её помощью выравниваем дно траншеи. После стелим гидроизоляцию: рубероид или геотекстиль в зависимости от грунта (рубероид — на сухом грунте, геотекстиль — на влажном).

Опалубка

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Возведение монолитной ленты фундамента не обходиться без создания опалубки. Которая выступает в качестве формы при заливке бетонного раствора.

Опалубочная конструкция бывает нескольких типов:

1. Съёмная опалубка. Создаётся щиты из деревянных досок, фанеры или ДСП. Толщина, которых должна быть не меньше 2 см. Конструкцию сбивают плотно друг к другу, чтобы раствор не просачивался сквозь щели. Высотой равной основанию с добавлением 10 см. Как правило, многоразовая в использовании.
2. Несъёмная опалубка. Готовые щиты или формы изготавливаются: металла, железобетонна, фанеры, арболита и пенополистирола. Применяется технология для дополнительного укрепления и утепления конструкции основания.

Как рассчитать опалубку для фундамента  — читайте в статье. 

Армирование

Правильное армирование ленточного фундамента

Армированный каркас делается из прочной арматуры 12–14 мм. Четыре прута расположенные продольно друг другу, скрепляются горизонтальными и вертикальными хомутами на расстоянии 40–60 см. Хомуты изготавливаются из арматуры 8–10 мм. Вязание происходит с помощью проволоки диаметром от 0,6-1 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Готовый армокаркас кладём внутрь опалубки на грибки, таким образом, чтобы она не касалась стенок и дна траншеи.

Заливка

Заливка монолитного фундамента начинается с приготовления бетонного раствора. Прочное основание, получится при замешивании, используя правильные пропорций. В основном используют бетон марки В17,5 или В20 не меньше.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Правильная заливка:

1. Заливаем слоями по 15–25 см.
2. После каждого слоя уплотняем бетон строительным вибратором.
3. Каждый последующий слой, заливается до схватывания предыдущего.
4. По окончании заливки накрываем полиэтиленовой плёнкой готовый фундамент.

Важно! Бетонный раствор набирает прочность за 28–30 дней. Переходить к гидроизоляции и утеплению можно после затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент любого типа нуждается в гидроизоляции и утеплении. Это увеличит долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Типы гидроизоляции:

1. Обмазочная. Ленту обмазывают водонепроницаемым материалом битумной или эпоксидной мастикой.
2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

В качестве утеплителя используют пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. С высоким коэффициентом теплосбережения. Утепляют внешние стороны основания и цоколя.

Обратная засыпка

Последним этапом в строительстве монолитной ленты будет обратная засыпка. Не торопитесь убедитесь, что все работы по отмостке и цоколю завершены. После этого приступайте, засыпать используя песчаные грунты без органики.

Схема обратной засыпки:

Обратная засыпка монолитного фундамента

Видео: монолитно-ленточный фундамент

Для постройки крупных и надёжных строительных сооружений, перед проведением необходимых строительных работ, следует детально подойти к выбору местности, выбору строительных материалов и проведению точных расчётов, иначе, существует вероятность разрушения возведённой конструкции.

Если запланированное строение очень крупное и сложное, если ландшафт постройки предполагает наличие плавающего грунта или в случае принятия решения о постройке прочного и долговечного строения, то вам подойдёт именно монолитный фундамент. Этот тип достаточно уникален за счёт своих технических характеристик и высокой надёжности.

Плюсы и минусы фундамента

У такого вида фундамента есть свои положительные стороны, но есть и отрицательные.

К преимуществам можно отнести:

Полное отсутствие стыков. То есть это монолитная поверхность, которая держит свою форму не только при просадках и движении грунта, а так же, если под фундаментом находится почва неоднородная по своему составу (торфяники, песчаные подушки).

Небольшой срок для выполнения работ. Данный тип фундамента подразумевает единовременную заливку, а при наличии необходимой техники, эта процедура занимает два, максимум три дня.

Для любых форм конструкции. Даже индивидуальные нестандартные очертания строения будут залиты монолитной плитой без изъянов.

Равномерное распределение нагрузки. При постройке достаточно высокого или слишком тяжёлого строения распределение нагрузки будет равномерным и опасения, по поводу трещин и деформации фундамента будут напрасны.

Эффект гидроизоляции. При использовании такого фундамента даже на заболоченной местности гарантирована полная изоляция от проникновения воды под основание постройки.

Отрицательные аспекты:

Большие финансовые затраты. Данный вид фундамента подразумевает монолитную плиту, она может быть сформирована только при заливке бетона одним разом, что влечёт за собой найм специализированной техники, иначе не справиться.

Отсутствие теплоизоляционных качеств. Монолитная плита состоит из бетона и армированных материалов, в свойство которых входит интенсивная отдача тепла, поэтому, учитывая эти сведения необходимо задуматься о формировании теплоизоляции данного фундамента.

Отсутствие подвального помещения. Заливка плиты не предусматривает создание подвала под ней. Выход из данной ситуации только цокольный этаж.

Типы монолитного фундамента

Монолитный фундамент бывает разных типов, в зависимости от нюансов его возведения и предполагаемой постройки. Кратко рассмотрим самые популярные виды и методы их возведения:

Столбчатый тип

Исходя из названия основа такого фундамента залитые в грунт столбы, расположенные по углам планируемого строения и в местах пересечения будущих стен.

Во избежание смещения по горизонталям основ, обязательным дополнением должно быть наличие рандбалок, которые позволяю делать цоколь основания не шатким и крепким. Такой тип фундамента подходит для не высоких, не сильно тяжёлых строений на неподвижном грунте.

Винтовой тип

Возводится на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и в регионах с сейсмически неустойчивым грунтом. Он формируется путём строго вертикального ввинчивания свай специальной техникой на расчётную глубину не выше нижней точки уровня промерзания.

• • 
  • 

Арматура для фундамента

Электромуфтовая сварка

Лафет, как лучший материал для дома

Свайный тип

Как и винтовой, применяется на плавающих неустойчивых грунтах, только основанием являются заострённые сваи из железобетона, дерева и других материалов в зависимости от вида почвы. Верхний край таких свай сводят балками, и именно такая конструкция является основой будущего сооружения.

Монолитный тип

Используется при постройке лёгкого (деревянного) сооружения и необходимости в найме специализированной техники нет. Это можно сделать своими руками, только необходимо учитывать, что конструктивные особенности предполагают наличие выступающей арматуры по периметру монолитной плиты для дальнейшего монтажа постройки.

Плитный тип

Его называют ещё «плавающим». Этот фундамент может, впоследствии, выполнять функцию пола цокольного этажа будущей постройки. Такой фундамент целесообразно использовать для небольших частных построек

Ленточный тип

Вид фундамента, применяемый чаще других. Один из оптимальных для индивидуального строительства. Ленточный монолитный фундамент представляет собой замкнутую ленту из железобетона определённых геометрических размеров. Его можно смело использовать на почвах со средним уровнем грунтовых вод.

Используется под тяжёлые основания несущих кирпичных или бетонных стен с возможными перекрытиями достаточно большого веса. Если вы запланировали построить подвал или гараж – такой фундамент будет идеален.

Если вы определились с типом фундамента необходимо подробно разобраться, как устроен монолитный фундамент.

• Технические характеристики, особенности системы электрический тёплый пол
• Устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод от фундамента: самый простой способ отвода воды от дома
• Как сделать фоторамку своими руками домашних условиях из подручных материалов

Устройство фундамента

Подготовка участка земли под фундамент

Для начала необходимо выполнить разметку. Планируемый периметр сооружения должен быть на полтора, два метра меньше вырытого котлована под фундамент, причём его высота должна быть выше уровня промерзания слоёв почвы, не забывайте учитывать геодезические особенности выбранного почвенного слоя.

На чётко горизонтально расположенное дно рва располагается геотекстильная фактура, на которую виброплитой утрамбовывается песчаная подушка. Геотексиль кладётся для невозможного прохождения песчаной породы вглубь почвы.

Создание дренажа

При планировании обязательно надо учитывать проведение канализации и других коммуникаций. Поверхность песка необходимо вновь перекрыть геотекстильным материалом, поверх которого кладётся гидроизоляционный слой.

Теплоизоляция

Теперь пришёл черёд теплоизоляции – самым оптимальным материалом является «пеноплекс» с уникальными теплоизоляционными характеристиками, который, укладывается в два слоя.

Нижний слой располагают по размеру площади подготовленного рва, а верхний перекрывает форму заготовленного фундамента – этим вы добиваетесь теплоизоляции без просветов.

• Правила выбора спецодежды для строителей: обзор всех особенностей
• Кирпичный фундамент – основные варианты применения, этапы строительства и советы по укреплению фундамента (105 фото и видео)
• Ленточный фундамент – пошаговое описание разметки, установки опалубки и залики фундамента (115 фото)

Опалубка выбор и установка

При выборе опалубки допускается остановиться на деревянных досках, но при финансовой возможности целесообразно использование металлических щитов. Технически правильно сформированная съёмная или несъёмная опалубка является основанием ровных стен возводимого сооружения.

Создание армированного основания. Одним из самых важных и трудоёмких процессов считается формирование армированного каркаса. Толщина арматуры и ячейки плетения зависят от размеров и тяжести возводимой постройки.

Оптимально использовать арматуру с рёбрами, именно такие прутья имеют идеальную способность сцепления с бетонным раствором. Арматура не соединяется посредством сварки, так как это ведёт к непрочности, то есть дальнейшей деформации фундамента. Она скрепляется посредством  вязки проволокой и укладывается в более чем один ряд.

Процесс бетонирования

Для того чтобы построенное в будущем сооружение имело прочный долговечный фундамент, детально подойдите к финальному моменту – заливке подготовленного основания бетоном.

Физических сил данная процедура не требует, но требует определённых финансовых вложений:

• Остановитесь на самом оптимальном рецепте изготовления бетонной смеси. В идеале заказывайте технику и покупайте готовый бетонный раствор.
• Так как мы заливаем монолитный фундамент, то это подразумевает разовое распределение бетона внутри опалубки, во избежание стыков и слойности бетонной смеси.
• Для избавления от пустотных подушек в бетоне воспользуйтесь процессом вибрирования специальной глубинной техникой.

После проведения всех необходимых манипуляций остался момент ожидания застывания бетонного раствора. Не ранее, чем через неделю снимается опалубка, а полное схватывание смеси          с набором максимальной прочности происходит не ранее, чем через 15 дней после заливки.

Разобрав порядок строительства такого вида основания, необходимо остановиться на особенностях возведения железобетонного монолитного фундамента. Такой вид используется при слишком тяжёлых строениях и очень нестабильном почвенном слое с высоким уровнем грунтовых вод.

Кардинальных отличий вы не найдёте, только, пожалуй, в несъёмной металлической опалубке, которая в дальнейшем окажет свою роль в дополнительной защите от  низких температур и чрезмерной влажности грунта. А в остальном эта конструкция несёт за собой более высокую монолитную плиту с увеличенным арматурным, гидроизоляционным и теплоизоляционным слоем.

Но за счёт такого усиления слоёв полученный фундамент обладаем максимальной прочностью, способной выдерживать как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки; рекордный срок эксплуатации постройки; наивысшую устойчивость к нежелательному воздействию ненадёжной фактуры грунта.

Одним из самых важных аспектов для проведения подобных работ на стадии проекта строительства является необходимый точный расчёт по заливке монолитного фундамента. Для выполнения профессионально расчёта лучше всего нанять специалиста, это гарантирует возведение высококачественного прочного сооружения.

При проведении расчётов изначально исследуется поверхность участка, глубина и фактура почвенного слоя, а так же сейсмические особенности местности. Следующим этапом идёт расчёт, исходя из вычислений площади опоры возводимого сооружения.

Далее подсчитывается степень нагрузки на создаваемый фундамент и, исходя из этого, выстраивается площадь необходимой опоры с определённым расчётным весом монолитной плиты. Ещё при расчёте немаловажно определить типы и виды материалов, которые будут использоваться при строительстве фундамента.

Как говорилось выше, выбранное основание определяет не малые финансовые затраты, но удешевлять посредством некачественных материалов и изменять рассчитанный пошаговый процесс возведения фундаментной плиты приведёт к ненадёжности постройки способной к разрушению и достаточно плачевному итогу.

Анализируя все положительные и отрицательные стороны такого бетонного основания, можно однозначно остановить свой выбор на монолитном фундаменте при постройке жилого дома.

И совершенно не имеет значение, будет ли это лёгкая деревянная постройка дачного типа или же многоэтажный дом сложной конструкции с эркерами любой геометрической формы. Главное воспользоваться профессиональным расчётом при возведении монолитной плиты и не экономить на сметной стоимости материалов и затрат на технику и рабочие руки.

Конечно, при определении стоимости формирования фундамента монолитного типа необходимо учитывать, что для такого вида подходят материалы высокого качества, плюс очень не малые затраты на: специализированную технику, арматуру, определённого вида, большое количество бетонной смеси, гидроизоляционного и теплоизоляционного материала.

Но только это может гарантировать крепкое монолитное основание, удовлетворяющее всем требованием. Единственное, на чём можно сэкономить – это детально изучить рынок труда, стоимость аренды техники и  цены на определённые виды требуемых материалов.

Итак, вам осталось выбрать тип подходящего фундамента и в случае неукоснительного выполнения всех требований возведения выбранного вида гарантирует качество и долговечность построенного на таком фундаменте строительного сооружения.

Фото монолитного фундамента

Также рекомендуем просмотреть:

• 📅 2020-12-26
• 👁 1447
• 📝 Антон Белоусов

Содержание

Современные проекты зданий разнообразны и по архитектуре, и по планировке, нередко предусматривают разноэтажную застройку, обуславливающую неравномерное воздействие нагрузок на основание. В таких случаях предпочтителен фундамент плита – монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой, а потому и непопулярный. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты, чаще всего применяемой в домостроении.

1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитный фундамент плита подходит практически для любых грунтов, в том числе вечномёрзлых, водонасыщенных, подвижных и не отличающихся высокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию.

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно предусматриваются обращённые в грунт рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это – при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне, вкупе с солидным армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Именно фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется, а потому не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из неподверженных пучению сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. По этой же причине объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

Высокая металло- и бетоноёмкость делает плиту одним из наиболее дорогих решений. Но учитывая, что монолитная плита фундамента становится черновым основанием для пола нижнего этажа, избавляя от необходимости выполнения достаточно трудоёмких и операций и потери массы времени, выбор такой конструкции вполне оправдан.

Фундамент монолитная плита является востребованным вариантом. Причиной тому его способность «выравнивать» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов.

Если же в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Вот почему скандинавский вариант устройства утеплённой плиты (УШП) обрёл у нас такую популярность. Грамотно спроектированная, фундаментная плита является для дома своеобразной платформой. Она не подвергается при подвижках грунта локализованным изгибам, а просто перемещается вместе с ним. Отсюда и термин «плавающая плита».

1.1 Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

При заказе проекта фундамента монолитная плита в специализированной компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта он может быть разным. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

На заметку

Если, к примеру, взять минимальную толщину плиты в 200 мм, нужно предусмотреть усиление в наиболее нагруженных зонах: пересечениях стен, расположении бетонной лестницы, несущей колонны. Если же фундаментная плита под дом по толщине будет увеличена до 250 мм, можно обойтись без локального усиления – но на общее армирование арматуры уйдёт больше.

Чтобы иметь возможность сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки.

1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца, пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки, если она будет, к примеру, кирпичная.
2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (класс В7,5).

На заметку

Монолитная плита под плитой фундамента не только помогает основной конструкции в распределении нагрузок, но и защищает от повреждений слой горизонтальной гидроизоляции, которая обязательно должна присутствовать под подошвой фундамента.

2. Технология строительства

Фундамент плита, технология устройства которой здесь будет кратко приведена, предусматривает поэтапное выполнение работ, начиная с планировки участка и копки котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода.

На этапе подготовки производится геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками.

Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.

2.1 Устройство подушек

При определении глубины котлована учитывается не только отметка заглубления подошвы, но толщина всех слоёв подготовки. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка – жёсткая плита под фундамент дома. Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных характеристик грунта и его естественной влажности. Расчёт объёма песка производится с учётом коэффициента уплотнения 1,27.

Устройство подушки под плитный фундамент состоит из таких операций:

• Максимальное выравнивание полотна земли срезанием бугров.
• Подвозка песка и щебня, который может предварительно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
• Распределение смеси по дну котлована бульдозером.
• Увлажнение.
• Предварительное трамбование.
• Исправление дефектов геометрии подушки.
• Окончательная утрамбовка.

На заметку

Многие ошибочно полагают, что при устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень используют для дренажа. Это не совсем так. У него нет никаких преимуществ перед песком, а нужен он для того, чтобы как можно лучше произвести утрамбовку.

Процесс уплотнения подушки при устройстве плиты фундамента – едва ли не самый важный. Ведь она для того и предусматривается, чтобы исключить просадки грунта. Чтобы песочно-щебневая смесь лучше уплотнялась, её послойно проливают водой.

2.2 Устройство подбетонки

В подавляющем большинстве случаев под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 100 мм, армированный картами стальной или композитной сетки. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Соответственно, высота опалубки должна учитывать и высоту подбетонки.

На заметку

Опалубка может быть не только щитовой, но и несъёмной, если для её формирования использовать дорожные бордюры.

В подготовительный бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента.

На заметку

Технология плитного фундамента предусматривает его заливку без перерывов, в течение одной рабочей смены. То же самое касается и подбетонной плиты.

2.3 Гидроизоляция

Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная гидроизоляционная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить не только битумную гидроизоляцию, но и подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.

Технология строительства фундамента монолитная плита основана на старой доброй наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Смысл её нанесения заключается в том, что рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку.

Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.

2.4 Технология армирования и бетонирования

Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр 12 мм (реже 14 мм), и образуют ячейки 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Стыкуются стержни посредством точечной или контактной сварки, перпендикулярные соединения производятся путём связывания проволокой диаметром 1,2 мм. Сетки устанавливаются в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.

На заметку

Если цокольные стенки будут тоже выполняться в монолите, для их связки с плитой сразу же выставляются вертикальные закладные детали.

Заливка монолитной плиты производится блоками – в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Бетон используется класса В22,5, он укладывается горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки (она наносится с помощью нивелира на борта опалубки) и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают с применением виброплощадки.

Производя работы в тёплое время года, фундамент в течение всей первой недели проливают водой, что улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Если этого не делать, плита будет терять прочность и подвергаться трещинообразованию.

Бесплатная консультация

Рекомендуемые статьи этого раздела

Ремонт мансарды дома: что важно учесть Один из способов увеличения площади в доме – переоборудование и ремонт мансарды. Она может быть полн … Подробнее Угол наклона крыши для металлочерепицы Почему многие владельцы частных домов выбирают черепицу в качестве основного покрытия? Все очень про … Подробнее Монтаж ветровой планки на металлочерепицу Зачем выполнять монтаж ветровой планки на металлочерепицу? Задача не только для декорирования снаруж … Подробнее PDF – топ 10 ошибок при выборе подрядчика Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем

Не можете найти нужную информацию?

Загрузка таймера

Наши спецпредложения и акции.

• ознакомиться со спецпредложением
• Онакомиться с акцией