Доска для обрешетки

Вот и подошли мы к третьему этапу строительства крыши – к обрешетке.

В деревне многие строятся и можно спросить у любого, какой материал лучше использовать для обрешетки. На центральной площади как раз меняли крышу у клуба, и строители работали с брусками 50*50 мм.

Поэтому сначала и я решил купить такое же дерево и им покрыть лаги. Приехал на местную лесопилку, чтобы купить бруски 50*50 мм, узнал цену и решил еще подумать.

Эту историю прислал подписчик Михаил.

Содержание

Какая идея пришла мне

Цена кубометра была такая, что крыша станет «золотой», если я буду использовать брусок.

Планировалось, что брусок будет набиваться через каждые 15 см, но хождение по такой обрешетке для дальнейшего покрытия крыши ондулином будет очень неудобным и даже опасным.

Значит, надо покрывать почти сплошным покрытием – а это невероятные расходы! При укладке укрывного слоя рубероида он будет провисать между брусками и в случае протечки основного покрытия крыши он также протечет.

Вернулся домой и начал рыться в Интернете в поисках других материалов. Выяснилось, что самый дешевый и удобный вариант получится при использовании «дюймовки», доски размерами 25*100 мм.

Дюймовка.

Расчет материала

Я проанализировал три варианта обрешетки:

• бруском;
• дюймовкой;
• OSB – относительно новый листовой материал из стружки.

Получилась такая табличка:

Листовой материал более удобен для передвижения по крыше, однако, его распил на высоте 10 метров над землей для укладки по стропилам будет опасен.

Выполнить ровный рез даже лобзиком будет достаточно сложно, поэтому я и остановился на дюймовой доске.

Ход строительства

На лесопилке я купил два кубометра дюймовки. Для экономии средств особенно ее не выбирал: первый, второй сорт, с обзолом, без обзола, 3 метра, 6 метров – для обрешетки не имеет значения.

Мало того, у меня в качестве временного покрытия пола на первом и втором этаже лежала дюймовка, купленная еще года 3 назад. Ее я тоже решил утилизировать.

Для начала я решил, что надо использовать длину доски 6 метров по максимуму.

То есть с учетом свеса за край первой и последней лаги 70 см и расстояния между промежуточными лагами 80 см получается, что одной доски хватает на 6 лаг. Всего у меня 10 лаг.

Поэтому все длинные доски я уложил на ближний край крыши. К каждой лаге доски прикреплял саморезами 45 длины.

Затем с другого края крыши уложил все трехметровые доски, закрыв 3 лаги. Получилось, что между этими досками один пролет между средними лагами не закрыт.

Как видите, на фото есть и новые, и старые доски. Ничего страшного в использовании старых досок нет. Они более сухие и легкие, а те, что сгнили со временем, я, конечно, забраковал.

Из оставшихся досок я напилил короткие куски длиной 84 см (пролет между лагами и зазор до середины лаг для возможности укрепления саморезами).

Напомню, что лаги у меня толщиной 50 мм. За счет допусков некоторые доски получались длинной плюс-минус 1 см.

В середине, где я использовал короткие доски, около несущего среднего простенка я оставил небольшой люк.

Примерно 80 сантиметров не закрыл досками, а сколотил из 4 досок такой же длины, как и пролет между лагами, люк и покрыл его сверху рубероидом. Этот люк я использовал и буду использовать в будущем для залезания на крышу.

Сложность в том, что даже поставив лестницу-трансформер на высоту 10 метров, опереть ее на крышу очень сложно, потому что со всех сторон за лаги и за стены дома идут свесы по 0,5 и 1 метру.

Эти свесы не предназначены для удержания тяжелого груза в виде человека со стройматериалами. Поэтому люк является идеальным решением.

Остается только решить вопрос, как после последнего покрытия крыши ондулином слезть с нее?

Результат

Пока я покрыл крышу рубероидом для того, чтобы зимой стены дома и внутренние перегородки больше не намокали, и завершил работы на этот сезон.

Покрытая крыша.

Начались холода, снег, и я понял, что в этом году не успею уже полностью покрыть крышу. Но в любом случае застелив ее рубероидом, я предотвратил излишнее намокание газобетонных блоков на стенах и в проемах окон и дверей.

Хотя за 3-4 года, пока дом стоял без крыши, газобетон промокал и высыхал без последствий, дальше это лучше не продолжать.

Как вы думаете, правильно я поступил, использовав дюймовку, или надо было все-таки попробовать настолько же экономично OSB? Пишите.

Возведение кровли – ответственный и сложный процесс, требующий от строителя не только определенных навыков, но и качественных пиломатериалов. Используя хороший лес, можно быть уверенным, что будущая конструкция будет надежной и прослужит немалое время. В этой статье мы подробно расскажем, какие пиломатериалы нужны для крыши.

Какие есть элементы кровли и за что они отвечают

Кровля состоит из таких элементов, для создания которых потребуется древесина:

• Стропила – несущий каркас, принимающий на себя не только вес всего кровельного покрытия, но и вес снега, а также ветер. Пиломатериалы для стропил изготавливаются только из древесины первого сорта.
• Мауэрлат – это крайняя нижняя опора для стропил. Он выполняется из бревна или бруса и укладывается по периметру наружной стены сверху.
• Обрешетка – это перпендикулярно уложенные брусья, устанавливаемые на стропильные ноги.

Какие пиломатериалы нужны для элементов крыши

Пиломатериалы для кровли бывают следующих видов:

• Брус – представляет собой цельное бревно. Оно отесанное с четырех сторон. Его толщина от 100 мм и более. Из такого пиломатериала для кровли создаются мауэрлаты, стропильная система, черновая подшивка и другие элементы.
• Обрезная доска – это пиломатериал, который вырезается из бруса и обтачивается по бокам. Она не имеет на боковых кромках коры. Ширина такого материала больше двойной толщины. Используется обрезная доска для создания обрешетки, черновой подшивки.
• Необрезная доска – боковые кромки такой доски опилены полностью либо частично. Из такого пиломатериала создают элементы кровли, внешний вид которых не имеет большого значения.

Из какой древесины должны быть пиломатериалы для кровли

Разберемся, какими должны быть пиломатериалы для создания крыши, чтобы дом простоял не один год. Наиболее подходящими породами древесины для создания пиломатериалов для кровли считаются:

• лиственница;
• ель;
• сосна. 

Такие породы легки в обработке, имеют высокую прочность и мягкость. Помимо прочего, хвойные породы имеют наименьшее количество сучков по сравнению с другой древесиной.

Какие пиломатериалы должны быть для стропил крыши

К качеству пиломатериалов для кровли выдвигаются серьезные требования. Особенно это касается леса для создания стропил. Наиболее подходящими породами древесины для стропильной системы считаются хвойные и лиственные. Такой пиломатериал должен в точности соответствовать требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Доска для крыши жилого сооружения должна иметь минимальное сечение 50х150мм. Это касается пиломатериала размером до 6-ти метром. В доске для стропильных ног существуют следующие требования:

• На каждый погонный метр не должно быть более трех сучков. Максимальный диаметр сучка – 30мм.
• Несквозные трещины, длиной не более половины доски.
• Влажность должна быть не более 18%.

Доску для стропил не стоит выбирать с  высокими показателями влажности. Стропильная система будет непрочной, а это, в свою очередь, будет небезопасно для проживающих в здании людей. Через малый отрезок времени из-за влажных стропильных досок может быть нарушена геометрия всей конструкции.

Какие пиломатериалы нужны для обрешетки крыши

Для монтажа обрешетки используют обрезную и необрезную доску. Оптимальным вариантом для создания обрешетки считают доски, имеющие сечение 150х40мм. Такой материал прочный и довольно устойчивый к влаге. Укладывать доски необходимо с промежутками 15-20 см.

Перед созданием обрешетки следует правильно обработать доски специальными антисептическими веществами. Особенно качественно нужно обработать необрезной пиломатериал. Его желательно острогать, чтобы не повредить мягкие и гибкие покрытия, которые будут уложены сверху.

На что следует обратить внимание при выборе пиломатериала

Перед приобретением досок для возведения кровли следует обратить внимание на такие параметры:

• не залежавшийся материал будет иметь светлый цвет и запах древесины;
• обрезная доска первого сорта не должна быть со сколами, сучками и обзолом;
• на второсортном пиломатериале может присутствовать небольшое количество дефектов. Он хорошо подходит для отделочных работ, имея малый показатель влажности – 12%.

Как подготовить доски перед возведением кровли

Так как пиломатериалы для кровли изготавливаются из древесины, которая по своей природе, подвержена горению и различному биологическому разрушению, древесину нужно обработать специальными защитными средствами. Это необходимая процедура, чтобы будущая кровля была надежной и долговечной. Есть химические вещества для защиты пиломатериала для кровли от огня и разрушительных биологических факторов.

Уже собранную стропильную конструкцию обрабатывать малоэффективно. Со временем места стыков, не защищенные средствами, начнут гнить. Доски нужно обрабатывать непосредственно перед сбором стропильной системы.

Несмотря на то, что хвойные породы дерева, отлично подходящие для создания стропил, имеют много смолы в составе, которая препятствует гниению, такие породы древесины все равно нуждаются в качественной обработке. Это поможет уберечь крышу от преждевременного разрушения.

Наносить средства на доски можно при помощи валика, кисти, распылителя и т.д. Иногда применяется метод окунания. Однако неважно, какой способ нанесения выбран, стропильный пиломатериал должен быть сухим и чистым. На досках не должно присутствовать лакокрасочных покрытий. Антисептические и противопожарные средства следует наносить дважды. Первый слой должен хорошо просохнуть перед нанесением второго.

Если следовать всем вышеуказанными рекомендациями по обработке и выбору пиломатериала, то будущая кровля дома будет надежной и долговечной.

Если вы сомневаетесь, какие пиломатериалы нужны для крыши в вашем случае, обратитесь к специалистам интернет-магазина «Ваш Зеленый Дом». В каталоге представлен широкий выбор пиломатериалов, необходимых для строительства, в том числе для кровли: обрезные и строганные пиломатериалы, брусья, вагонка и многое другое. Менеджеры сайта сделают расчет стоимости необходимых материалов и помогут с выбором. Собственное производство и цех, где следят за правильным хранением всех товаров, позволяет доставлять клиентам качественный продукт.

Строительство каркасных домов в России, что своими руками, что силами подрядчиков, чаще всего без ошибок не приходится. Проведя аудит своей первой сотни проектов, я понял, что большинство ошибок начинается уже на этом этапе.

Поэтому я решил обобщить самые частые ошибки и рассказать о том, как их не повторить на вашей стройке.

Итак, начнем с самой частой и при этом часто критичной ошибки, которая встречается в каждом втором проекте: ошибочное использование или ошибочное не использование обрешетки и контробрешетки.

Что такое обрешетка?

Итак, обрешетка – это доска или брусок, которая идет поперек основных каркасных конструкций. (картинка выше)

Контробрешетка – то же самое, но она наоборот идёт вдоль конструкций

На первый взгляд – все просто, но на деле – на эту тему очень мало информации в нормативной литературе и проектировщики-теоретики мало что в этом понимают.

Зачем они вообще нужны в каркасном доме.

Обрешетка выполняет три функции:

1. служит для доп утепления – например, по бруску 45-50 мм снаружи или внутри часто пускают доп слой утеплителя.

2. используется для монтажа отделки, которая идет вдоль основных конструкций, чтобы было за что крепить, например, вертикальный сайдинг ли вертикальная вагонка обычно монтируется на обрешетку из доски 100×25.

3. позволяет сделать воздушное пространство между плёнкой и отделкой.

Контробрешетка обычно также выполняет две функции:

Первая функция: вентиляционного зазора, это, например, брусок на фасадах под имитацию бруса, брусок на крыше для вентилирования подкровельного пространства металла.

Вторая функция: для утепления и монтажа отделки, которая идёт поперек основных конструкций (как обрешетка, но только наоборот) – например, доп. утепление внутри мансарды вдоль стропил, если отделкой будет вагонка или имитация бруса, идущая поперек стропил.

В некоторых случаях, кстати, они нужны обе сразу. Обычно это крыши. Но такое бывает и в стенах. Например, под кликфальц на стенах делают сначала контробрешетку для вентзазора, а потом обрешетку под вертикальный монтаж кликфальца.

Ну и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?

1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.

С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки – что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.

2. Путать обрешетку и контробрешетку и их шаг

Если у вас вертикальная отделка, то вам нужно обрешетка, если у вас при этом гипсокартон – вам нужен шаг 400 мм, а не под утеплитель, иначе не ждите, что ваш гипсокартон 12 мм будет крепко стоять на стене и не будет вибрировать.

Если у вас горизонтальная обшивка, то вам нужна контробрешетка и шаг ее обычно равен шагу стоек, т.к. она крепится на них. Если вам нужен шаг чаще, то придется добавить между стоек и контробрешеткой обрешетку.

3. Ставить внутреннюю отделку вплотную к слою пароизоляции

В случае с деревом это вообще очень опрометчиво, т.к. оно будет стоять постоянно в увлажняемом паром месте и со временем может начать гнить изнутри. Особенно это опасно, если у вас дом не на для ПМЖ, а отапливается от случая к случаю. Тогда дереву точно придет конец от термического шока.

Но даже если у вас гипсокартон внутри, то это лишний раз дырявить пароизоляцию в сотнях мест и опять создает проблемы с проведением электричества. Если вам не нужно доп. утепление, поставьте внутри дюймовку, много места не займет, а плюсов добавит прилично

4. Ставить в холодных регионах ОСП-3 снаружи, а брусок с утеплением внутри.

У меня есть видео про этот момент, с ОСП-3 снаружи куда выгоднее ставить брусок именно снаружи, тогда у вас точно не будет проблем с выпусканием пара из конструкции.

5. Забывать вентиляционный зазор в кровле и на фасаде

Под деревянный фасад всегда нужен вент.зазор

Под любую кровлю, холодную или теплую, под металл или гибкую черепицу всегда нужен вентзазор.

И если на кровле иногда его приходится делать 50 мм, то на фасаде практически всегда хватает бруска 25 мм и больше делать не требуется. Исключением являются очень высокие дома или барнхаусы. у которых стены переходят в кровлю в общий вентзазор.

6. Не ставить обрешетку, если нужно поставить пароизоляцию под ОСП в полу

Вообще, по уму – в полу вообще пароизоляция не нужна, если есть фанера или ОСП, потому что они сами по себе уже справляются с этой ролью в этом направлении, особенно если есть подкладка под ламинат.

Поэтому если размещать пароизоляцию сразу под ОСП, которая и так пар хреново проводит – скорее всего она если туда попадет, то останется между этими двумя слоями.

Поэтому если сильно хочется – то лучше размещать эти слои через дюймовку, заодно и шаг под ОСП можно уменьшить до 300-400 мм, а значит пол будет более монолитный)

Обрешеткой сложно что-то испортить, но есть места, где она действительно может вредить. Например, через нее не стоит крепить плитную обшивку, иначе она слабо передает конструктивную прочность.

Домой СТРОИТЕЛЬСТВО Что выбрать – саморезы или гвозди для крепления обрешетки к стропилам…

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

• вес кровельного покрытия;
• напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
• снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
• ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.

Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.

Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

• толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
• толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
• толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

Назначение пиломатериалов.

Перед тем, как купить доску для обрешетки, постараемся дать несколько полезных советов. Это позволит Вам не только не переплатить при выборе, но и избежать ошибок.

Чаще всего под устоявшейся в строительстве терминологией имеются в виду два разных вида обрешеток:

• Обрешетка крыши;
• Обрешетка стен;

Доска для обрешетки крыши.

Крыша дома является одной из самых нагруженных и ответственных конструкций. Наиболее значительное воздействие на все её узлы оказывают снеговая и ветровая нагрузки. Чем больше угол наклона ската, тем больше ветровая нагрузка и меньше снеговая, и наоборот. Наименьшая суммарная нагрузка приходится на скаты с углом 40-45 градусов. Если Вы строите самостоятельно и не имеете достаточно опыта, лучше всего воспользоваться каким-нибудь типовым проектом из доверенного источника.

При выборе толщины доски также необходимо учитывать технологию кровельного покрытия и частоту набора стропил. Например, если планируете использовать для кровли гибкую черепицу, по технологии Вам будет необходимо на обрешетку уложить листы ОСП или фанеры. В этом случае толщину доски можно выбрать на 1 шаг меньше.

В любом случае для обрешетки крыши дома, мы рекомендуем выбирать обрезную доску 1 сорта.

И еще один важный аспект этой темы. Нужно помнить, что вся зона, прилегающая к кровельному ковру, является местом повышенного образования конденсата. Это происходить потому, что зачастую (особенно весной и осенью) в дневное время кровля сильно нагревается, а вечером быстро остывает. Кромка, прилегающая к кровле или подкровельному материалу, накапливает влагу, и начинается процесс гниения. Поэтому пилмат рекомендуется обработать антисептиком (или купить уже обработанный) и не укладывать доски вплотную друг к другу без зазоров.

Доска для обрешетки стен.

Для таких работ применяются пиломатериалы как первого, так и второго сорта. Обшивка стен обычно не требует повышенной прочности. Главное, на что необходимо обратить внимание, отсутствие значительной кривизны и отклонение размеров сечения. Перед монтажом не забудьте полностью удалить обзол и, если полость, в которой окажется обрешетка, плохо вентилируется, не экономьте на антисептике.

Мы выпускаем доску обрезную первого и второго сорта со следующим размерным рядом:

• Толщина: 25, 30, 40, 50 мм;
• Ширина: 100, 125, 150, 200 мм;
• Длина: 6000 мм.

Продукция с указанными размерами всегда есть в наличии в достаточных объёмах, но, если Вам требуется нестандартный материал с другими геометрическими характеристиками, наше предприятие изготовит любую продукцию под заказ в минимальные сроки.

Примечания:

1. Доска толщиной 25 и 30 мм шириной более 150 и длиной более или менее 6 метров выпускается только под заказ;
2. Продажа и доставка пиломатериалов от 1 м³ и более;

Стоимость доски для обрешетки 1 сорта 

Размеры (мм)	Цена за м3
25x100x6000	23000
25x125x6000
25x150x6000
40x100x6000
40x125x6000
40x150x6000
50x100x6000
50x125x6000
50x150x6000
40x200x6000	23000
50x200x6000

Доска для обрешетки 2 сорт

Размеры (мм)	Цена за м3
25x100x6000	10500
25x125x6000	10500
25x150x6000	10500
40x100x6000	10500
40x125x6000
40x150x6000
40x200x6000
50x100x6000
50x125x6000
50x150x6000
50x200x6000

Таблица расчета количества досок в м³

Размеры (мм)	Пересчет м3 в штуки
25x100x6000	66,66
25x125x6000	53,33
25x150x6000	44,44
40x100x6000	41,66
40x125x6000	27,41
40x150x6000	27,77
40x200x6000	20,83
50x100x6000	33,33
50x125x6000	26,66
50x150x6000	22,22
50x200x6000	16,66

Как мы доставляем продукцию. Доставка.

Мы можем снизить Ваши расходы на доставку за счет перевозки пиломатериала собственным автомобильным транспортом и отгрузки со складов в Ломоносовском районе. Стоимость доставки зависит от объема материала, вашего местоположения и качества подъездных путей.

Сделать заказ можно по телефонам:

+7 (812) 900-02-06

+7 (921) 888-99-68

Оплата по наличному и безналичному расчету.

Рекомендации после доставки.

Если Вы не планируете использовать пиломатериалы сразу после доставки, обязательно позаботьтесь о правильном складировании. Сделать это не очень сложно, но необходимо, чтобы впоследствии избежать нежелательных деформаций и повреждения материала.

• До момента доставки пилмата на участок выберите место для хранения (учтите удобство выгрузки и расстояние до места работ);
• Планируйте расположить штабель вдоль линии преобладающих ветров;
• Приготовьте укрывной водонепроницаемый материал (учтите слой, которым нужно застелить грунт под штабелем);
• Приготовьте материал, с помощью которого Вы сможете поднять нижний ряд минимум на 25 см от земли;
• Приготовьте (или закажите у продавца) прокладки толщиной не менее 25 мм для укладки горизонтальных рядов. Для пилмата толщиной 25-30 мм прокладки укладываются примерно через 1,5 метра, для 40-50 мм-через 2 метра;
• При складировании формируйте горизонтальные ряды с зазорами около 30 мм между досками;
• Крайние по длине прокладки должны располагаться на расстоянии 30-50 см;
• Если складируете на долгий срок (3 месяца и более) настоятельно рекомендуем обработать поверхности антисептиком и закрасить торцы любой не водорастворимой краской;

Ну, и наконец, несколько «лайфхаков» от технологов компании «Лессказка»:

В качестве укрывного материала лучше всего использовать паропроницаемую пленку. Она не пропустит дождевые осадки снаружи и не помешает удалению влаги изнутри штабеля. Только помните, что такую пленку нужно уложить паропроницаемой стороной вниз.

Сформируйте верхние 3-4 ряда штабеля «домиком», таким образом, чтобы 3-4 сверху ряд был чуть шире штабеля, а 1-2 уже.

Если Вам потребуется консультация, наши технологи готовы ее предоставить по вышеуказанным телефонам или по электронной почте в контактах.