Организация вентиляции в доме своими руками — схема с выходом в стену, окно, а также другие варианты

Поделись с друзьями!

Если нерадивые строители не предусмотрели вентиляцию в вашем частном доме, а вы им не напомнили, то дальше стоит разбираться, как сделать вентиляцию в уже построенном доме? Возможно ли это? К каким последствиям это может привести? Стоит отметить, что в строительстве нет ничего невозможного. Это как всегда лишь вопрос времени или денег. И в уже построенном доме можно устроить вентиляцию. Насколько сложно или затратно – это будет зависеть от архитектуры дома, его этажности, высоты потолков, наличия чердачного помещения и прочего.

Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками в уже построенном доме?

Какие бы варианты устройства вентиляции в новом доме мы не выбрали, в любом случае это будет еще один этап ремонта. Небольшой этап, но с мусором, пылью и прочими неприятными атрибутами.

Если хозяева к этому не готовы, то можно остановиться на простейшем способе вентиляции помещений – через открытые окна. Современные металлопластиковые окна позволяют проветривать комнаты в 3 режимах, включая микропровертивание. Поэтому стоит сравнить временные и финансовые затраты и принять решение, приступать ли к устройству дополнительной вентиляции. Конечно, все было бы проще, если бы вентиляцию в загородном доме  предусмотрели на этапе строительства.

Устройство принудительной вентиляции, а также установка кондиционеров не рассматривается в этой статье, так как для проектирования и монтажа такого оборудования нужно пригласить специалистов.

Если вы все-таки решились, то первым делом необходимо проанализировать конструктивные особенности архитектуры дома. Этажность повлияет на сечение воздуховодов, на их количество или диаметры на каждом этаже.

• Наличие чердачного помещения позволит объединить воздуховоды именно там, а не на последнем этаже под потолками.
• Высота потолков может ограничить прокладку горизонтальных воздуховодов.
• Для смежных комнат можно предусмотреть совмещенные воздуховоды.
• От толщины внешних стен зависит, можно ли будет установить приточные диффузоры с обратными клапанами для предотвращения выброса воздуха наружу. Или от них придется отказаться.

Что такое канал естественной вентиляции

Представим себе вариант, когда у вас в доме одна комната, которая требует проветривания. Вентиляция подразумевает совмещение 2 процессов: приток свежего воздуха и выброс загрязненного. Тогда в комнате нужно иметь приточное отверстие. Оно может быть устроено как

• щель под дверью,
• приточный клапан в наружной стене
• переточное отверстие в дверном полотне снизу с вентиляционными решетками.

Выброс воздуха будет осуществляться через канал естественной вентиляции. Он представляет собой трубу минимум 3 м округлого или лучше квадратного сечения минимум 0,0016м2  длиной. Если труба используется квадратная, то сторона должна быть минимум 100мм. При такой длине естественная вытяжка обеспечит выброс воздуха объемом 30м3/час при комнатной температуре. Если нужно увеличить вытяжной объем увеличивают продольное сечение или высоту трубы.

В самом простом случае необходимо установить в каждое помещение уже выстроенного дома такой канал и сделать приточное отверстие для организации постоянной вентиляции помещений.

Какие помещения частного дома требуют проветривания

Вентилироваться должны все без исключения помещения дома или квартиры. Другое дело, что есть внутренние помещения без окон и для их вентиляции необходимо прокладывать дополнительные вентканалы. Помещения с окнами могут вентилироваться через окна. Но следующие помещения должны иметь свою вентиляцию, даже если у них нет окон:

• Туалеты, для устранения неприятных запахов.
• Ванные комнаты, для удаления лишней влаги, пара, приводящих к появлению плесени,
• гардеробные комнаты.
• Кухни, так как процесс горения требует много кислорода, а приготовление пищи сопровождается большим выделением жира и дыма в воздух.
• Помещения котельных и иные технические помещения.

Несмотря на того, что относительно жилых комнат в этих местах дома мы проводим меньше времени, устройство вентиляции в этих помещениях необходимо из-за особенностей их использования или по требованиям эксплуатации установленного там оборудования. Конечно, можно проветрить, например, туалет через окно. Но в холодный период можно просто простудиться у отрытого окна.

Естественная вентиляция в частном уже построенном доме: схема

Пройдя по всем этим вопросам, нужно набросать схему будущей вентиляции. Общий принцип: из каждого помещения (или двух смежных) на одном этаже устанавливается выводной воздуховод. Начало он берет в помещении с вентиляционной решетки. Выводной воздуховод входит в вертикальный транзитный канал, через который воздух движется к точке выброса на кровле. Воздуховоды прокладывают внутри дома для того, чтобы избежать конденсирования влаги внутри при низкой температуре.

При составлении схемы нужно учесть размещение мебели, трассы уже существующих коммуникаций: электрики, сантехники, отопления, чтобы их не повредить при прокладке воздуховодов.

Немаловажным будет то, где пройдут транзитные воздуховоды через вышележащие этажи от пола до потолка или под потолком. Хорошо, если их можно расположить в нежилых помещения, гардеробных или кладовых. Тогда не пострадает интерьер жилых комнат с постоянным проживанием.

• Продумывая схему прокладки воздуховодов, нужно пройтись по всем помещениям и представить, как и где они пройдут. Также сразу необходимо решить, как их декорировать в уже отремонтированных помещениях. Если они пойдут под потолком, то их можно зашить гипсокартоном, затем отшпатлевать и покрасить в цвет потолка. В случае вертикальных труб, также можно рассмотреть вариант зашивки ГВЛ с последующей окраской, оклейкой обоями или другим вариантом в соответствии с настоящей отделкой.
• На схеме для более точного процесса закупки комплектующих нужно указать длину труб, все тройники, повороты (отводы), прикинуть углы поворота труб для точного приобретения отводов, предусмотреть количество крепежных хомутов (приблизительно через 1 м). И не забыть диаметры и количество вентиляционных решеток и переточных каналов внешних стен.

Для того, чтобы естественный выброс воздуха из всех помещений одного этажа был равномерным, вентиляционные отверстия в них должны располагаться на одном уровне, тогда сила тяги в каждом отдельном канале будет одинаковой.

Чтобы не портить интерьер многих комнат, стоит расположить вертикальные или горизонтальные каналы блоками вместе в одном помещении, если это возможно.

Так как для кухонь и санузлов требуется больший воздухообмен, чем для жилых комнат. Поэтому на кухне устанавливают кухонную вытяжку. Для санузлов (туалета и ванной комнаты) лучшим образом подойдут настенные вентиляторы вместо вентрешеток. В таком случае можно говорить о смешанном естественно-принудительном устройстве домовой вентиляции.

Чтобы не было перетока загрязненного воздуха из этих помещений, вентканалы от них прокладывают отдельно. Или совмещает вентканалы санузлов, исключая жилые помещения. При таком объединении нужно установить обратный клапан в трубах. Тогда неприятный запах при обратном токе не попадет внутрь.

Работы по вентиляции в уже построенном доме – что нужно учесть?

• Проведя все необходимые закупки, проводим еще раз «инспекцию» мест проведения работ. Если ничего не смущает, план работ соответствует расстановке мебели и уже проложенные коммуникации не мешают, то приступаем к работам.

Главной сложностью работы с вентиляционными каналами или трубами будет их относительно большой диаметр. Проделать отверстие во внешних и внутренних стенах или в перекрытии диаметром 150мм, например, очень непросто. Особенно, если мы имеем дело с железобетоном или бетоном. В таком случае в уже построенном и отделанном доме прокладывать забытую строителями вентиляцию не стоит, так как пыль при прорезании отверстий практически уничтожит отделку.

• То же можно сказать про кирпичные стены. Возможно использовать алмазное сверление. Оно проводится при водяном охлаждении и без пыли. Оно тогда встанет вопрос о сборе воды в готовых комнатах. Опять же защитить отделку будет очень сложно. Это еще при том, что сделать отверстия с как можно наименьшей потерей пространства не получится из-за габаритов установок для алмазного сверления.
• Проще дело обстоит с деревянными и каркасными домами. В таком доме вырезать отверстия для воздуховодов проще, и пыли будет значительно меньше. Фасадные отверстия также не составят труда. Крепление к дереву крепежа воздуховодов будет несложным.

• Прокладываем воздуховоды до чердачного помещения, если оно есть. Там их нужно объединить и, установив на кровле вентиляционные выходы, довести их до таких выходов. Следуйте четкой инструкции по герметичной установке вентиляционных кровельных проходов, чтобы не нарушить ее гидроизоляционные свойства. Расчет количества выходов и возможности объединения вентиляционных каналов вам должен сделать специалист.
• Для регулировки выброса из помещений лучше установить регулируемые вентиляционные решетки. Из-за того, что тяга в вентканалах зависит от температуры наружного воздуха, то регуляция решетками выброса может понадобиться при низких температурах, когда холодный воздух начнет поступать внутрь. Также и при высоких внешних температурах, чтобы сократить выброс комфортного внутреннего воздуха, решетки нужно будет прикрыть. Это же касается и переточных каналов внешних стен. Их регулировка должна осуществляться в зависимости от погодных условий.

Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

Поделись с друзьями!Подоконный клапан

Еще один вариант приточных клапанов — подоконные. Изделия имеют ширину порядка 400В мм иВ устанавливаются непосредственно заВ кромкой подоконника над радиатором. Воздухозаборный канал проходит под оконной конструкцией иВ сВ наружной стороны прикрыт отливом, так что при взгляде сВ улицы устройство себя никак неВ обнаруживает. Клапаны неВ снижают шумозащитные свойства окна, неВ нарушают его целостность иВ неВ требуют проделывания отверстий вВ стенах. Изделия тепло- иВ звукоизолированы, снабжены фильтром иВ позволяют регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки.

Плюсы иВ минусы системы

Основное достоинство естественной вентиляции вВ том, что она требует несравнимо меньших затрат, чем реализация принудительной системы. Кроме того, тем, кто хоть немного технически подкован, будет несложно вычислить параметры ееВ элементов иВ общую производительность самостоятельно. Возможные методики расчета — поВ площади, поВ кратности воздухообмена, поВ количеству проживающих вВ доме людей. Базовыми источниками, содержащими соответствующие нормативы, таблицы иВ формулы, являются СПВ 55.13330.2016 иВ СПВ 60.13330.2016, ГОСТ 30494-2011, СНиП 2.08.01-89* (прил.В 4), СанПиН 2.1.2.2645. Самый простой вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором.

Планируя систему вентиляции вВ доме, следует учитывать, что проветриваться должны все без исключения помещения, включая вспомогательные, — подвалы, погреба, кладовые, чердаки, сушилки иВ т.В п.

ВВ монтаже иВ обслуживании система проста (трудности может вызвать разве что вывод вытяжных каналов наВ крышу), кВ электричеству она неВ привязана, применяемые вВ ней устройства неВ будут шуметь при работе иВ неВ выйдут изВ строя.

Недостатком естественной вентиляции являетсяВ то, что она неВ подходит для зданий соВ сложной планировкой, где невозможно обеспечить беспрепятственный переток воздуха, аВ также малоэффективна вВ жилых мансардах иВ вообще вВ домах выше одного этажа — вВ этих случаях ееВ придется сочетать сВ элементами принудительной вентиляции. Еще один существенный минус заключается вВ том, что система неВ предполагает качественной многоступенчатой фильтрации воздуха. Так что если недалеко отВ дома пролегает шоссе или находится другой источник загрязнения, отВ естественной вентиляции лучше отказаться.

Слабое место системы — отсутствие тонкой регулировки объема приточного воздуха иВ прямая зависимость отВ погодных факторов, вВ частности отВ направления иВ силы ветра. При слишком малой разнице давлений, очень низкой температуре наружного воздуха, когда обледеневают заслонки клапанов, или при летнем падении термической тяги происходит временное ослабление притока, вплоть доВ его прекращения. Если разница давлений, наоборот, велика, тоВ наблюдается усиленный приток, что дает дополнительную нагрузку наВ систему отопления.

Вспомогательными устройствами при использовании естественной вентиляции могут послужить дефлекторы, которые ставят наВ оголовки труб для форсирования тяги, вентиляторы наВ вытяжке, канальные датчики температуры иВ влажности, портативные увлажнители, осушители иВ очистители, бризеры сВ функцией нагрева иВ фильтрации воздуха.

Этапы монтажа приточного клапана

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

11 вентиляция естественная вентиляция приточный клапан рекуператор Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Многие недооценивают важность расположения вентиляционных каналов в частных домах. Часто сталкиваюсь с их отсутствием в частных домах вообще. Они либо расставлены коряво, либо сечения не поддается логике, а бывают случаи когда здание построено, а шахт просто нет.

В этой статье расскажу, как правильно расставлять вентиляционные каналы в частном доме. Вы научитесь это делать самостоятельно и поймете основные закономерности. Они совершенно простые.

Виды вентиляционных каналов в частном доме

Существует всего 7 видов всевозможных вентиляционных каналов:

1. Санузла (ванной, туалетной комнаты) – актуально для любого дома; 2.  Кухни – актуально для домов с газовой плитой; 3.  Кухонного зонта (над плитой)– актуально для любого дома; 4.  Котельной – строго обязательна согласно СП 281.1325800.2016 -пункт 14.3; 5.  Дымохода котла  – актуально для любого дома.

Дополнительные шахты:  Действующие нормы (например СП 55.13330.2016) регламентируют оборудование вентиляции и в «других помещениях». К этим «другим» часто относят:

6.  7. Фановый стояк канализации (по нормативам водоснабжения и канализации).

Больше никаких габаритных шахт (если не делать шахты для приточно-вытяжной вентиляции в частном доме) нет и быть не может. Все шахты начинаются под потолком помещения и проходят через все этажи вертикально вверх.  Шахты вентиляции не допускается размещать ближе чем 100мм от электрокабелей и труб канализации. (СП 60.13330.2012 пункт 7.11.12). Горизонтальные участки канализации также запрещается проводить через шахты вентиляции.

• • 
  • 

• 
• 

Размер вентиляционных каналов в частном доме

Через дробь – размер воздуховода и (/) размер внутреннего отверстия шахты.

ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОТТЕДЖЕ ОСНОВНЫЕ Санузел (ванная, душевая) 150х100 / 200х150 Кухня (естественная шахта)200х100 / 250х150 Кухня (кухонный зонт) 300х150 / 350х200 Котельная (вытяжка) ⌀200 / 250 для Sзд < 400 м2 ⌀250 / 315 для Sзд > 400 м2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Гардеробная 100х100/150х150 Кладовая 100х100/150х150

Воздуховод (первый размер) идет внутри шахты (второй размер) Оставляем свободное пространство в 5 см с каждой стороны на крепление, повороты и фланцы. Размеры шахт для всех коттеджей одинаковы, т.к. действующие нормы устанавливают фиксированные расходы вытяжного (удаляемого) воздуха, вне зависимости от размера помещения и размера дома.

Расположение вентиляционных каналов

Как Вы понимаете, никаких особо жестких требований к размещению шахт (кроме как для дымоходов) нет и быть не может. Исходим из обычной житейской логики. 

Шахта вентиляции санузлов

Вы можете расположить шахту для санузлов в любом удобном месте. Размер шахты неизменный, т.к. действующие нормы регламентируют один расход воздуха 25 м³/ч для любых типов санузлов и ванных комнат. Желательно над туалетом, ванной или душем.  Нежелательно около окна или двери. 

Шахта естественной вентиляции кухни

Шахта естественной вентиляции кухни появляется только в домах с газовой плитой. В таком случае канал для естественной вентиляции прокладывается в одной шахте с каналом для кухонного зонта. Внутреннее сечение такой шахты будет аж 600х200. Если два канала невозможно расположить в одной шахте, то можно сделать 2 отдельные шахты : 350х200 – для кухонного зонта, и 250х150 – для естественной вытяжки с кухни. Размеры вытяжных шахт также неизменные, т.к расходы удаляемого воздуха установлены нормами.  Желательно как можно ближе к газовой плитке.

 Шахта кухонного зонта (над плитой)

Вы бы знали сколько было споров по поводу этой шахты. О чем это я? Кухонный зонт имеет встроенный вентилятор. Этот вентилятор слишком слабый, чтобы протолкнуть расчетное количество воздуха в обычную шахту маленького сечения, как например, в квартирных домах (200х100). Мало того, сетчатый фильтр зонта со временем забивается жиром и создает большое сопротивление. На выходе получается зонт-бутафория, абсолютно бесполезная хрень над плитой, которая и не улавливает и не удаляет запахи от готовки пищи. Поэтому минимальный размер вытяжного канала, который хоть как-то может протолкнуть слабенький вентилятор зонта это 300×150.

Шахта вентиляции котельной

C вентиляцией котельной всё гораздо проще, чем кажется.  Подробно про размеры шахт, и приточное отверстие я рассказываю в этой статье — Требования к котельной в частном доме. По помещениям котельной в коттеджах в 2016 году вышли новые нормы. (СП 281.1325800.2016).

Если коротко:

• для маленьких котлов (в коттеджах до 400м²) – вытяжная шахта круглая Ø200 (отв.Ø250)
• для крупных котлов (коттеджи более 400 м²) – вытяжная шахта Ø250 (отв. Ø315)
• воздуховод выводится на высоту равную высоте трубы котла. Чаще всего дымоход и воздуховод вентиляции проводятся вместе в одной шахте в строительном исполнении.
• бонусом скажу про приток. Для притока используется отверстие в стене котельной выходящие на улицу, располагается под потолком над предполагаемым местом котла.

Рекомендуется: Сделать отверстие на наружной стене максимально далеко от вытяжной шахты (см.выше). (Пункт. 14.4 –СП 281.) Размер отверстия 500×150, либо (если хотите квадратное – 300х300) Также у меня есть статья о том, нужна ли приточно-вытяжная вентиляция в частном доме и критерии ее выбора. А теперь несколько правил для любых вытяжных шахт.

5 правил расположения вентиляционных шахт

Правило 1: Шахта может иметь горизонтальный участок длиной не более 1.5 метра.

Шахту для вытяжки из санузла можно разместить не в санузле, а в соседней комнате (например кладовой или построчной) на расстоянии не более 1,5 метра от помещения санузла. Такое требование обусловлено стабильностью работы системы естественной вентиляции. При увеличении расстояния система работать не будет.

Правило 2: Высота шахты естественной вентиляции должна быть  не менее 3 метров.

Тяга в системе естественной вентиляции создается за счет разницы плотностей воздуха в помещении и на улице при минимальной для этого высоте шахте – 3 метра. Можно уменьшить высоту шахты при оборудовании её вытяжным вентилятором. Вытяжные каналы последнего этажа как правило оборудуются  настенными вентиляторами. Естественная вытяжка на последнем этаже работать не будет. Нет разницы плотностей воздуха – нет и естественной тяги.

Правило 3: Все шахты должны выступать более чем на 1 метр от поверхности кровли (СанПиН 2.1.2.2645-10 пункт 4.9) Шахты должны заканчиваться на одинаковой высоте.

По-настоящему интересное правило о котором забывают в 90% зданиях. Все шахты должны заканчиваться на кровле на одной высоте, поэтому если возникает перепад по высоте между двумя шахтами более 1.5 метров, тогда нижняя шахта начинает работать на приток, а не на вытяжку. В таком случае ничего не остается делать, как оборудовать в такой шахте настенные вентиляторы т.е. превратить её из естественной в механическую.

Правило 4: Оборудовать шахту в строительном исполнении — прошлый век. Массивно, дорого и глупо.

Применяйте стальные воздуховоды. Для обшивки шахты  в помещениях подойдет гипсокартон в 2 слоя. Для прохода через гидроизоляцию кровли используйте проходные элементы фирм Vilpe, Krovent. (этот пункт не относится к дымоходам камина и котла) Но если  вдруг решили делать шахту в строительном исполнении нужно понимание, шахта изнутри должна быть абсолютно гладкая. Необходимо предусмотреть затирку швов либо облицовку шахты изнутри сталью. Это не я придумал. Читайте — СП7.13130.2013 пункт 6.13.

Правило 5: Объединять два помещения (два санузла) в одну вытяжную шахту крайне нежелательно, но можно только при условии оборудования в каждом помещении настенного вентилятора.

Настенные вентиляторы в своей конструкции имеют обратный клапан, который будет препятствовать проникновению воздуха из одного помещения в другой.

Также вам может быть интересна статья про вентиляцию в бассейне частного дома, если вы планируете строительство своего бассейна.

Если у Вас остались вопросы, вы хотите познакомиться или заказать у меня проектирование, звоните +7-963-729-71-20 или пишите на почту proekt@hvac-life.ru. На странице Услуги есть калькулятор актуальных цен, и вы можете уточнить цену за интересующий вас раздел проектирования. 

Вам может быть интересно:

Принудительная вентиляция частного дома Вытяжка в ресторане и кафе Осушитель воздуха бассейна в частном доме

Наличие достаточной вентиляции в помещении – неотъемлемый атрибут нормальной жизни человека в помещении. Именно от постоянного движения воздушных масс в помещении зависит наличие свежего воздуха, обеспечить это можно посредством приточно-вытяжных процессов. Оптимальные условия в помещении создаются с помощью специализированного оборудования, а также системы вентиляции через стену.

Подобные вентиляции наиболее востребованы в частных домах, в кухонных помещениях, а также санузлах. Вентиляционная система позволяет справиться с конденсатом и постоянным запотеванием окон в помещении, с распространением неприятных запахов и появлением плесени. Если вы обратили внимание на то, что существующая естественная вентиляция не справляется с поставленными задачами и повышенная влажность доставляет дискомфорт – самое время задуматься о монтаже специального вентиляционного устройства.

Содержание

Типы вентиляционных систем для помещений

На сегодняшний день вентиляцию через стену принято разделять на три вида в зависимости от типа циркуляции воздуха:

1. С естественной циркуляцией (самый не эффективный вид вентиляции в помещении, в особенности, если оно защищено от сквозняков металлопластиковыми окнами и дверьми);
2. Системы с отводом воздуха в принудительном режиме (в качество воздухоотвода в основном выступает специальный вентилятор);
3. Система смешанного типа.

Вентиляция через стену в частном доме либо квартире естественного типа не требует дополнительных энергетических затрат, так как является полностью автономной. В помещении данная система организована из продухов и каналов, которые имеют обязательный выход на улицу. В итоге в помещение постоянно поступает воздух, достаточную вентиляцию обеспечивают сквозные процессы.

К преимуществам такой системы вентилирования можно отнести:

1. Естественные условия среды, безвредные для человека;
2. Отсутствует необходимость подключать систему к электричеству;
3. Дешевизна в монтаже и обслуживании;

Есть у естественной вентиляции и существенный недостаток, связанный с тем, что для нормальной работы системы температура воздуха в помещении должна быть выше, чем в помещении. В ином случае тяга будет нулевой, и система будет полностью бесполезной.

Встретить естественные вентиляции в стене можно только в старых частных домах либо старых многоэтажках. В новостроях принято использовать системы с принудительной тягой. Причина этого выбора довольно проста – для нормального функционирования естественной вентиляции необходимо наличие сквозняка в помещении. В старых домах сквозняк создавался за счет щелей в окнах и дверях, новые металлопластиковые окна и двери минимизируют сквозняки и не дают системе функционировать нормально.

Естественная вентиляция за счет клапанов

Для того, чтобы естественная вентиляция нормально работала и в современных квартирах, специалистами на рынок были выпущены специальные клапаны, которые обеспечивают приток свежего воздуха в помещении и гарантирую нормальные тяговые процессы.

Для нормальной работы вытяжной системы лучше монтировать вентиляционные клапана в стену, которая является наружной, а саму вентиляционную решетку устанавливать либо в стене напротив, либо и вовсе в другой комнате.

Допускается расположение клапанов в следующих местах:

• в непосредственной близости к радиатору либо у подоконника;
• в раме окна;
• в стене, на которой расположено окно (не выше двух метров на уровнем пола).

Обратите внимание на то, что некоторые модели современных металлопластиковых окон уже снабжены клапанами в конструкции.

Совет: если проживаете в условиях сурового климата, то при монтаже вытяжной вентиляции через наружную стену стоит делать отверстие для клапана в непосредственной близости от радиатора. Таким образом, холодный воздух с улицы будет нагреваться и практически не повлияет на температуру воздуха в помещении.

На сегодняшний день на рынке представлены вентиляционные клапаны следующего вида:

• овальные;
• прямоугольные;
• круглые.

При монтаже вентиляционного клапана в стену необходимо:

1. Определиться с местом монтажа клапана и нанести на стену соответствующую разметку;
2. Проделать отверстие в стене под наклоном 7°;
3. В отверстие размещается утеплитель и трубка воздухоотвода, часто при монтаже утеплитель заменяется на монтажную пену;
4. Производится непосредственная установка клапана. Обратите внимание на то, что клапан не должен контактировать с трубкой.

Если один клапан не справляется с поставленной задачей, желательно разместить в комнате несколько клапанов. Для расчета необходимого количества клапанов в помещении желательно обратиться за помощью к профессионалам.

Обратите внимание на то, что сечение трубки воздухоотвода должно быть определенным и зависеть от объема помещения и требуемой производительности вентиляции. Производительность рассчитывается по формуле:

L = n *

где:

V – это объем помещения, в котором проводится вентиляция

n – нормируемый коэффициент, которые берется из следующей таблицы:

Производительность вентиляции рассчитывается отдельно для каждого помещения, а затем суммируется.

Монтаж вентиляции принудительного типа

Принудительная вентиляционная система в отличие от естественной вентиляции имеет в своем составе мощные вентиляторы, которые позволяют регулировать работу всей системы.

Совет: Если вы собираетесь надолго покидать помещение, регулятор принудительной вентиляционной системы лучше установить на минимум, а не отключать его вовсе, так в помещении не будет застаиваться воздух.

Если вентиляционная система не предусматривает в своей конструкции нагревательных элементов, она потребляет крайне мало электроэнергии. Обратите внимание на то, что вентилятор в стене квартиры устанавливается в том месте, где вы больше всего проводите времени.

Перед монтажом системы обязательно производится расчет размера вентиляционных клапанов и составляется схема их монтажа для лучшей вентиляции помещения. Данную процедуру лучше доверить специалистам, а вот после расчета по готовому чертежу монтировать вентиляцию можно и самостоятельно.

Оптимальным вариантом для квартир является система вентиляции в стене со встроенным вентилятором, которая относится к смешанному типу вентилирования помещения.

Монтаж смешанной вытяжки производится по типу естественной вытяжной системы: в уличной стене проделывается отверстие по размерам вентилятора, в которое помещается воздуховод и крепится сам вентилятор. С улицы конструкция закрывается специальной решеткой. Внутри помещения устанавливается фильтр, очищающий уличный воздух от вредных примесей. Желательно использовать электрический нагреватель, который будет подогревать воздушные массы в холодное время года.

Желательно устанавливать вентилятор в стену с обратным клапаном, который не допустит проникновение в помещение воздушных масс с улицы в случае, если будет находиться в выключенном состоянии. Если есть необходимость в вентилировании сразу нескольких комнат, строиться система вентилирования посредством специальных труб.

Правильная система вентилирования в квартире – это, прежде всего, постоянный приток свежего воздуха, даже в летнее время года. Помимо всего прочего, правильная вентиляция гарантирует:

• застаивание в квартире неприятных запахов;
• снижение уровня влажности;
• недопущение развития плесневых процессов, которые негативно влияют на организм человека.

Производить монтаж системы вентилирования можно самостоятельно, но процедуру составления плана и расчета размера вентиляционных труб лучше доверить профессионалам.

Люди старшего поколения зачастую говорят о том, что наше жильё становится всё больше и больше похоже на аквариумы, причём эта тенденция постоянно прогрессирует. Мы меняем деревянные окна на пластиковые комплекты, а деревянные входные двери на металлические полотна с плотным прилеганием, но такой прогресс имеет как положительную, так и отрицательную стороны.

Стремление к такой замене вполне понятно – дом становится более тёплым, так как пластик и двойной металл не пропускают воздушные потоки с улицы, к тому же это отличная звукоизоляция, что немаловажно в век стремительного технического роста. Вполне естественно, что в такой ситуации (после всех изменений в жилье) возникает вопрос, как своими руками сделать вытяжку в частном доме и, конечно же, большинство домовладельцев хотят устроить выход через стену – это удобнее и дешевле, нежели через потолок.

Самая незамысловатая вытяжка, сделанная через стену

Какие бывают вытяжки

Механический приточно-вытяжной клапан

В данном случае речь идёт именно о вытяжке, так как вентиляция может быть не только вытяжной, но и приточной. Тем не менее, будет затронута и одна, и другая:

• Естественная вентиляция. Возможность естественной вентиляции есть в каждом доме или квартире – это открытые окна и двери. А в старом фонде с деревянными рамами, это щели у форточек и створок и плохое прилегание дверных полотен к коробкам.
• В стену может быть вставлена двухсторонняя решётка с жалюзи, которые можно регулировать по желанию, делая зазор больше или меньше. Такие факторы позволяет воздуху двигаться произвольно, в соответствии с разницей температур, давления или ветра. Но это и есть главным недостатком естественной циркуляции – она полностью зависит от атмосферных явлений.
• Кроме того, в стену может быть вставлен механический приточно-вытяжной клапан или двухсторонняя решётка с вентилятором, который действует, как насос, перекачивающий воздух в одном или в двух направлениях.
• Основным преимуществом естественных вытяжек можно назвать возможность установки таких клапанов в любом помещении дома, стена которого граничит с улицей. Поскольку речь идёт о частном доме, то такие устройства редко закладываются в проект – их делают во время эксплуатации жилья, по потребности.
• Поскольку каналы для естественной вентиляции малоэффективны, то их оснащают вытяжными вентиляторами. В частных домах такие устройства монтируются в ванных комнатах и на кухнях, в домашних мастерских и кладовках. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы очистить воздух от неприятных запахов и испарений.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность вытяжки, придётся учесть несколько факторов и в первую очередь, это объём (не площадь) помещения, так как при одной и той же квадратуре помещения разница в количестве содержащегося там воздуха может сильно отличаться. Например, кухня 2,5×3 м с высотой потолков 2,5 м вмещает 2,5*3*2,5=18,75 м3, но если поднять потолки всего на полметра, то получится 2,5*3*3=22,5 м3 воздуха. Как видите, разница существенная и если в первом случае хватит отверстия ø 100 мм, то для второго варианта желательно использовать канал на 150 мм. Но если, к примеру, кухня имеет 30 м3, то лучше сделать два отверстия по 100 мм, нежели одно ø 200 мм – эффективность такого подхода проверена на практике, тем более что можно задействовать либо один, либо два агрегата одновременно.

Также следует учитывать физические свойства воздушных потоков – тёплые всегда поднимаются кверху, увлекая за собой пар вместе с неприятными запахами. По этой причине вытяжные устройства всегда монтируются под потолком, даже в том случае, если там (в канале) стоит вентилятор. Кроме того, некоторые современные системы имеют дополнительное оборудование для двигателя, которое реагирует на уровень влажности в помещении и при достижении необходимого показателя они попросту отключают подачу питания, а при повышении влажности включают её заново. Но в виду большой стоимости такого оборудования оно не пользуется популярностью в жилом секторе – гораздо удобнее и выгоднее использовать приточные сплит-системы.

В котельных и полуподвалах

Вентиляционная система в котельной частного дома

На верхнем изображении вы видите схему вентиляционной системы в котельной частного дома – она приточно-вытяжная, так как если просто откачивать воздух, но при этом не давать возможности притока с улицы, то это будет препятствовать горению у дизельных, газовых и твердотопливных котлов. Отдушина в стене, как правило, здесь удобнее всего оснастить вентилятором, запуск которого можно производить при помощи теплового реле. То есть не нужно приобретать дорогостоящее и к тому же редкое оборудование автоматического контроля – прерыватель пуска через теплореле легко сконструировать и установить своими руками. Но, как бы там ни было, помимо принудительной стеновой вытяжки в котельной обязательно должна быть открывающаяся форточка или фрамуга.

При строительстве дома с цокольным этажом там заранее предусматриваются, как минимум, две продухи, которые делаются в стене под потолком – это собственно и есть стационарные стеновые вытяжные устройства для естественной циркуляции. При необходимости в таких помещениях в продухи устанавливают электровентиляторы, а всю проводку пакуют в линейные или гофрированные кабель-каналы – это очень удобно и эстетично. Такой же метод можно применять для кухонь или ванных комнат, если проводка не была проложена при строительстве или ремонте объектов.

Схемы стеновой вентиляции

Вытяжной клапан с вентилятором (вверху слева) для стеновой вентиляции

По сути, есть три способа устройства для вытяжной вентиляции:

1. С естественной тягой (за счёт перепада температуры и давления).
2. С принудительным оттоком при помощи крыльчатки вентилятора (самый популярный).
3. Комбинированный вариант – вытяжка может работать в двух режимах.

Для частных домов можно использовать любой из вышеперечисленных способов, так как в данном случае какая-либо регламентация отсутствует (разве что для помещений, где установлен газовый котёл — СНиП 2.04.05, II-35). В любой другой комнате типа кухни, ванны, туалета или цокольного этажа можно смонтировать вентиляционный канал по своему усмотрению, то есть, либо везде одинаковый, либо в каждом месте по потребности. Кроме того, если, к примеру, площадь кухни большая, и вы хотите установить варочную (газовую или электрическую) плиту у противоположной от улицы стены, то такое тоже возможно. Для этого под потолком прокладывают 100-миллиметровую ПВХ трубу (их обычно используют для канализации), выводят через несущую стену и подключают к вытяжке, которая находится над плитой. Безусловно, труба не остаётся на виду – её закрывают гипсокартонным коробом, в который иногда врезают встраиваемые светильники, так что короб выглядит, как дополнительный архитектурный элемент для улучшения дизайна интерьера.

Расчёт мощности кухонной вытяжки

Можно также приблизительно рассчитать мощность устанавливаемой вытяжки, используя простую формулу и поправочный коэффициент воздухообмена. Если помните, мы уже говорили об этом выше, поэтому возьмём для условных расчётов те же размеры кухни с разной высотой потолков: 2,5*3*2,5=18,75 м3 и 2,5*3*3=22,5 м3. При этом за основу будем брать нормы СЭС, которые соответствуют 12-15 (кратность воздухообмена) и поправочный коэффициент 1,3.

Первый вариант: 18,75*12*1,3=292,5 м3/час

Второй вариант: 22,5*12*1,3=351 м3/час

Видео: Принципы расчёта мощности кухонной вытяжки

Заметьте, что нормы подразумевают наиболее высокую скорость вытяжки, которая необходима при интенсивном приготовлении пищи, то есть, при максимальном выделении дыма в помещение – это может быть жарка или пригорание продуктов. Для других помещений тоже существует кратность воздухообмена, устанавливаемая СЭС, например, для ванной комнаты, это 17-20, а для туалета 6-8. Есть другие, более сложные способы расчётов, но гораздо проще использовать именно этот, а интенсивность воздухообмена того или иного агрегата всегда написана в паспорте.

Монтажные работы в разных помещениях

Монтаж вытяжных вентиляционных систем, проходящих через стену, имеет один и тот же принцип, но на самом деле выглядит по-разному в техническом отношении. Например, работы на кухне кардинально отличаются (с технической стороны) от таких же работ в ванной или в туалете.

Монтажные работы на кухне

120-миллиметровое отверстие для кухонной вытяжки

Теперь давайте разберёмся, как сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, используя выход через стену, впрочем, как это и делается в большинстве случаев. Начнём с диаметра. К рабочему зонту лучше всего подсоединять 100-миллиметровый металлический гофр, но не поливинилхлоридные трубы, которые жёсткие и сделать плавный переход с вертикали на горизонталь слишком затруднительно. Кроме того, сделать выходное отверстие точно напротив патрубка зонта не всегда возможно и на это могут быть разные причины – нежелание нарушать архитектуру фасада, проходящая по стене труба или любые другие препятствия.

Фланец для крепления гофра

Но отверстие в стене следует делать корончатой фрезой (победитовой или алмазной) ø 120 мм – сейчас объясню для чего нужно такое расхождение в диаметре. Сам гофр надевают на фланец, который перед этим прикручивают над отверстием, сделанным в стене, и металлический шланг даже своим краем не заходит внутрь. Но после сверления, из чего бы ни была сделана стена, она будет сыпаться – не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы эта пыль при ветре могла попасть в помещение кухни и это сразу следует предотвратить. Поэтому, туда вставляют поливинилхлоридную обсадную трубу с внутренним ø 100 мм и наружным ø 110 мм – она входит туда свободно, но если есть раструб, то последние сантиметры приходится добивать молотком через доску, чтобы не разломать ПВХ.

Отверстие в стене не всегда бывает напротив патрубка зонта

Прежде чем устанавливать гофр на вытяжку, необходимо вычислить его длину, а для этого придётся определить высоту зонта над газовой или электрической плитой. Если говорить в общем, то это примерно 70-75 см, хотя этот параметр следует определить самостоятельно, а отталкиваться следует от удобства работы хозяйки у варочной плиты, лично я, когда делаю подобные установки, учитываю именно это. У нас примерно 50-70% женщин, да и мужчин тоже (или лучше будем говорить семей), занимаются домашним консервированием фруктов и овощей.

Для того чтобы законсервировать за один заход 4-ре трёхлитровые бутыли понадобится большая кастрюля на 40 л (четырёхведёрная), а теперь прикинем размеры. Высота кастрюли – 35 см, высота стандартной бутыли – 24 см, итого, 35+24=59 см. Но для того чтобы вытащить банку из кастрюли рукой, нужно ещё, как минимум, 10 см расстояния (о щипцовом захвате здесь и речи быть не может), следовательно, 59+10=69 см и это впритык. Именно поэтому я и утверждаю, что расстояние между варочной плитой и зонтом должно быть не менее 70-75 см.

Крепление вытяжного зонта к стене

Крепление вытяжного зонта может осуществляться двумя способами – либо к стене, либо он может быть вмонтирован в навесной шкаф кухонного гарнитура, даже если отвод воздуха осуществляется через крышу. Но здесь есть ещё один нюанс: если монтаж вытяжки предусмотрен в одном из шкафов кухонного гарнитура, то её подключение осуществляется внутри этих шкафов, а ≈220V подводится к общей клемме верхней части кухонного гарнитура и оттуда подключается освещение над столами и, возможно, дополнительные розетки. Такой монтаж удобен тем, что абсолютно все проводки, выключатели и розетки получаются скрытыми.

Но есть варианты, когда зонт вставляется в шкаф, но в верхней части гарнитура не предусмотрены встроенные светильники, следовательно, здесь потребуется автономный монтаж розетки. В случае если розетка будет спрятана в шкафу, устанавливать её очень удобно – сама розетка накладного типа прикручивается к стенке или потолку шкафа и подключается от провода ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но если навесных шкафов нет вообще, тогда приходится корончатой фрезой делать отверстие для подрозетника, и опять-таки подводить к нему провод ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но здесь лучше всего расположить розетку над зонтом, чтобы была возможность маскировки не только розетки, но и сетевого шнура с вилкой.

Обратный клапан на вентиляционной решётке

Теперь перейдём к наружной стороне отверстия. Между трубой и стенкой останется маленький зазор, который лучше всего задуть монтажной пеной, хотя при желании можно заштукатурить, чтобы придать жёсткость каналу. В любом случае труба не должна выступать за пределы стены, но если такое произошло, то её легко обрезать полотном от ножовки по металлу. Только лучше использовать не стальное (оно сразу лопнет от изгиба, а прессованное — оно чуть дороже, но служат примерно в два раза дольше).

Что касается вентиляционной решётке со стороны улицы, то она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, овальной, но лучше всего, если она имеет обратный клапан, как это показано на верхней фотографии. Это нерегулируемые подвижные жалюзи, которые в состоянии покоя опущены и закрывают решётку, следовательно, внутрь не сможет проникнуть снег или дождь, которые задует ветром. Но при запуске вытяжного вентилятора жалюзи приподнимаются, освобождая проход для воздушного потока.

Видео: Мастер-класс по монтажу вытяжки на кухне

Вытяжная вентиляция в ванной и туалете

Сверление отверстия и вставка обсадной трубы

По сути, установка вытяжной вентиляции в ванной или в туалете очень похожа на такую же работу в кухне, но это касается только устройства самого отверстия сквозь стену и, пожалуй, подводки питания ≈220V. Как я уже говорил, диаметр отверстия зависит от объёма помещения, а мощность вентилятора можно вычислить способом, о котором написано выше. Допустим, вы будете делать вставку из сотой трубы, но отверстие в стене опять-таки придётся делать ø 120 мм, то есть, обсадная труба будет с зазором от стены, который позднее задувают монтажной пеной.

Установка вентилятора в стену

Подключение электрического вентилятора можно осуществить несколькими способами и один из них предусмотрен производителем, это выносной выключатель в виде свисающего шнурка, именуемого в просторечье «лентяйкой». Ещё один способ, это подключение пуска вентилятора к выключателю – включаешь в ванной или туалете свет, и запускается вентилятор. И, наконец, третий способ, который зачастую комбинируют с освещением – в дверь устанавливают микровыключатель, и при её открытии цепь замыкается, но здесь есть одно неудобство – при закрытии цепь опять размыкается и вентилятор отключается вместе с освещением, так что я считаю, что это ни к чему, хотя некоторые всё-таки устанавливают.

Заключение

Теперь вы уже знаете, как сделать вытяжку в частном доме своими руками. В техническом отношении вопрос не так-то уж и сложен, тем более, если предусматривается выход через стену. Самое основное, чтобы был перфоратор, рулетка и уровень, а также хороший глазомер. И ещё. Если вы не дружите с электричеством, то попросите кого-либо о помощи в подключении агрегата, чтобы случайно не сжечь двигатель.

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru