Как узнать, сколько киловатт-часов потребляет прибор, исходя из его заявленной мощности?

Когда вы определились с тем, что однозначно будете монтировать систему теплых полов, вам необходимо высчитать, сколько же кВт энергии будет потреблять такое отопление. Сделать это можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Теплые полы, изготовленные из разных нагревательных элементов, имеют и разный расход электроэнергии.

Основные разновидности теплого пола:

• нагревательная пленка – применяется для укладки под линолеумом или ламинатом

• электрический кабель – применяется в стяжке

• термомат – под плиткой

Мощность вышеуказанных видов теплого пола следующая:

• нагревательная (инфракрасная) пленка – 0,2-0,4квт/м2

• электрический нагревательный кабель – 0,01-0,06квт/м. В один квадратный метр, в среднем помещается пять витков.Но тут многое зависит именно от шага укладки.

• термомат до 0,2квт/м2

В среднем, мощность теплого пола составляет от 0,1 до 0,2квт/м2. Данную информацию всегда можно найти на коробке или бирке от изделия.

Подбирая минимальную или максимальную мощности, можно выбирать – теплый пол у вас будет основной системой отопления или дополнительной.

Основной – это когда у вас в загородном доме вообще нет центральной системы отопления или в квартире многоэтажного дома постоянно плохо греют радиаторные батареи.

Расчет затрат энергии

В первую очередь запомните, что “кушать” электроэнергию электрические полы будут исходя из условий закладки (толщина стяжки, теплопотери, наличие теплоизоляции), а не столько сколько вам клятвенно наобещали менеджеры в магазине.

Для расчета затрат электроэнергии воспользуемся следующей формулой:

S это площадь всей вашей комнаты P суммарная мощность элементов теплого пола 0,4 коэффициент, который учитывает только полезную площадь под обогрев (то что не занято мебелью, ковриками, другими предметами, плюс обязательные отступы от стен

Пример расчета

Мощность элемента теплого пола возьмем максимальную для не очень хорошо утепленного дома 0,2квт/м2. Лучше сначала узнать свои предельные затраты.

Если же у вас дом как “термос” и всё с теплопотерями в порядке, то и применять мощные термоматы не обязательно. Берите в расчеты среднее значение 0,1-0,15квт/м2.

Условно принято использовать следующие мощности для разных отапливаемых помещений:

• жилые комнаты, кухня, прихожая – до 120Вт/м2

• ванная – 150Вт/м2

• лоджия, балкон – 200Вт/м2

Общая площадь спальни, где будет укладываться пол – 20м2. Применяя формулу, получаем:

То есть в час, ваш теплый пол будет потреблять 1,6квт.

Включают такой обогрев в основном на 7-10 часов в сутки. С 17.00 до 24.00 – после прихода с работы, перед сном. И иногда по утрам с 5.00 до 8.00. Но график работы при наличии специальных устройств, о которых будет сказано ниже, вы можете с легкостью устанавливать сами.

Таким образом, расход в сутки за 10 часов составит – 16квт. Итого за месяц пользования теплыми полами счетчик намотает – 480квт. Это только в одном помещении.

Если же электрообогрев будет уложен во всех комнатах, то счета с расходом более 1000кВт в месяц вполне реальная картина.

Но не пугайтесь, такие счета могут прийти только в том случае, если:

Расчет теплых полов как основного отопления

А как узнать, хватит ли тепла от электрического пола, чтобы согреть все помещение и дом? Для этого требуется высчитать ваши теплопотери. Безусловно в каждом случае все индивидуально, и куча факторов будет влиять на погрешность.

Однако можно приблизительно сориентироваться на требования СНиП.

Они говорят, что нормальная теплопотеря для стандартной жилой квартиры – это 1кВт/ч на площади в 10м2.

При этом высота потолков – максимум 3м, а стены, пол и все остальное должно быть утеплено опять же согласно СНиП.

Возьмем те же расчетные данные, что и ранее. Площадь комнаты 20м2.

Соответственно на такой площади теплопотери составят – 2кВт/час

Ваша задача перекрыть полученные данные. То есть, вы должны уложить маты определенной мощности и на определенной площади так, чтобы итоговый результат от такого монтажа был либо равен, либо превышал расчетные тепло потери помещения.

Мы знаем, что полезная площадь, которую можно использовать под маты или греющий кабель в комнате – 8м2.

Исходя из этого высчитываем, какой мощности теплый пол нужно выбрать, чтобы его хватило для согревания комнаты как основного источника тепла.

Итого для нашей комнаты имеем:

Pтп= 2 / 8 = 0,25кВт/м2

При этом если вы проживаете в климатической зоне, когда несколько дней температура на улице может опуститься до -30 градусов, рекомендуется к этой мощности добавить еще +25%.

Если такого мощного мата или кабеля нет в наличии, то попробуйте увеличить полезную площадь укладки и сделать расчет заново.

Терморегуляторы

Что делать чтобы уменьшить такие большие цифры и киловатты расхода энергии?

Если вы будете применять терморегуляторы, то расход легко можно снизить сразу на 30-40%. Правда, установив его на максимальное значение, ни о какой экономии говорить уже не придется. Работать он будет практически без простоев.

Поэтому лучше всего использовать программируемые терморегуляторы, с выставлением не только нужной температуры, но и времени отключения-включения теплого пола.Они хоть и стоят подороже, зато в последствии в несколько раз отобьют свою цену.

Правда, если теплый пол это основной источник тепла во всех комнатах, то придется их ставить несколько штук по разным зонам. Например в ванной комнате греющий кабель или маты работают гораздо дольше чем на кухне или в зале.

Также никто вас не ограничивает в выборе мощности обогревательного элемента теплого пола. Не обязательно использовать максимально возможные мощности.

Просчитав таким образом расход по всем помещениям, можно легко сделать соответствующие выводы: выгоден данный вид обогрева или нет.

С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Как можно сэкономить?

Если теплые полы уложены в каждом помещении квартиры, то итоговая сумма за электроэнергию может выйти очень существенной. Можно ли как-то сэкономить и уменьшить свои затраты? Ответ – Да, и вот что для этого нужно сделать:

1Утеплите собственный дом или квартиру

Почти половину тепла можно потерять из-за некачественного утепления окон и дверей.

2Используйте терморегулятор

Его необходимо монтировать в самом прохладном месте комнаты. Отопление будет самостоятельно отключаться при достижении определенной температуры, которую вы заранее задаете и также включаться без вашего участия, экономя электроэнергию.

Понижение температуры нагрева теплых полов на 1 градус позволяет примерно сэкономить до 5% расхода эл.энергии

3Установите многотарифный прибор учета электроэнергии

Включая теплые полы преимущественно в ночные часы, когда тариф минимален, вы сможете сэкономить не одну сотню киловатт в месяц.

4Не прокладывайте теплый пол в тех местах, где располагается мебель и бытовая техника (без ножек)

Мало того, что это неэффективно с точки зрения обогрева помещения, так еще и запрещается производителями самих теплых полов.

Во-первых, резко уменьшается теплосъем с полезной площади. А во-вторых, повышается риск перегреть секции мата, кабеля или продавить пленку.

5Первоначально сделанная стяжка толщиной до 85мм, очень сильно поможет вам сэкономить в будущем на отоплении

Включая такие теплые полы только на ночь, они как аккумулятор будут набирать тепло и отдавать его вплоть до вечера следующего дня.

Несмотря на все достижения современности, наилучшее освещение нам предоставляет солнце. Нам же остается достичь показателя естественного света как можно ближе к идеалу. Комфортное освещение в доме создает благоприятную среду для творчества, для отдыха, для работы. К тому же неправильный свет может пагубно отразиться на здоровье. И чтобы избежать неблагоприятных последствий, нужно с умом подойти к данной теме.

При расчете освещенности помещения учитывается количество светильников и ламп, точнее, рассчитывается мощность объектов освещения. Но не стоит забывать, что существует ряд некоторых факторов, влияющих на значение мощности.

Какие факторы нужно учитывать при расчете

Наиболее распространенные обстоятельства, которые учитываются при подсчете. Мы подготовили их в виде вопросов. Итак:

1. Для чего используется помещение (детская комната, кухня, ванная, рабочий кабинет или другое)?
2. Какова высота потолка?
3. Из чего сделан пол и его цветовая гамма? Также важно знать какой расцветки мебель в помещении?
4. Имеются ли в помещении зеркала?

Теперь разберемся с каждым пунктом в отдельности. Для того чтобы свет в комнате был приятным и не резал зрение, необходимо рассчитывать мощность освещения, исходя от назначения комнаты. Так, схема ламп, используемых в гостиной или кухне, точно не подойдет для спальной комнаты. Обусловлено это тем, что в спальне попросту будет слишком ярко. И наоборот, свет, используемый в спальной комнате, будет слишком тусклым для кухни.

Высота потолка играет немаловажную роль. Стандартная высота потолка достигает 3 метров. Если потолок выше этой отметки и достигает 4 метров, при вычислениях все результаты умножаются на 1,5. Для потолков, чья высота превышает 4 метров, результаты умножаются на 2.

Помещение	Лампы накаливания	Галогенные лампы	Энергосберегающие лампы
Помещения, где используется приглушенный свет	Спальня	10-12 Вт на м²	6-8 Вт на м²	2,5-3,2 Вт на м²
Помещения, где используется средний уровень света	Санузел, рабочий кабинет, детская	15-18 Вт на м²	10-12Вт на м²	4-4,8 Вт на м²
Помещения с самой яркой освещенностью	Гостиная	20 Вт на м²	13 Вт на м²	5,2 Вт на м²

Цветовая гамма комнаты также учитывается. Помещению, где преобладает темная палитра красок, потребуется больше источников освещения. При подсчете используются специальные индексы. Лишь с их помощью можно правильно вычесть нужное количество ватт.

Зеркала имеют свойство отражать свет. И чтобы свет, отраженный от зеркал, не мешал комфортному пребыванию в комнате, их нужно учитывать при расчете.

Что следует знать при расчете?

Сперва, определимся каким методом будет производиться расчет. Существуют два метода:

• Электрическая мощность;
• Световая мощность.

Отличаются методы формулами и определенными нормами. И главное их отличие друг от друга – это единица измерения. В первом случаи единицей измерения является ватт, во втором – люмен.

Метод расчета по электрической мощности

Данный метод хоть и используется чаще, чем световой, но, тем не менее он является не самым точным. Его популярность обусловлена тем, что он достаточно прост в вычислении. Все что нужно знать это:

1. Площадь помещения;
2. Необходимая мощность.

Итак, сколько же ватт на квадратный метр освещения необходимо? Приступим к вычислению. Площадь вычисляется по школьной формуле. Площадь равна произведению двух сторон. Дальше следует умножить площадь на количество требуемых ватт (стандартно берется 20 Вт). Полученное число считается общей мощностью.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется лампочек, нужно разделить общую мощность на показатель мощности самой лампы.

К примеру: показатель общей мощности скажем, равен 300, а используемые лампочки мощностью 60 Вт. 300/60=5 лампочек необходимы для правильного освещения.

Здесь приведены мощности для ламп накаливания, с которыми мы все знакомы. Это не значит что пользователям более современных и экономичных ламп нужно большее их количество. Следует помнить, что на упаковке экономных лампочек, указанно какова соответствующая мощность с точки зрения ламп накаливания.

Метод расчета по световой мощности

Расчет в люменах, безусловно, ближе и точнее, но практичным его почему-то не считают. Многие отказываются от него из-за его сложности. Но если вникнуть в суть, то можно заметить, что сложность его заключается в единицах измерения. Измерение ведётся в люменах. То есть, этот метод показывает, сколько светового потока придется на один квадратный метр.

Вычисление происходит по тому же принципу, что и ранее. Берется площадь, умножается на нужную нам освещенность, так мы узнаем мощность светового потока, приводимую на один квадратный метр (однако, теперь она считается в люксах). Дальше, чтобы узнать общую мощность, мы умножаем площадь на уже известную мощность светового потока. Общая мощность теперь обозначается как люмен. Теперь сами видите, что метод является сложным, лишь из-за того, что измерения производятся в люменах и люксах.

Несколько полезных советов

Если ответ при вычислении равен не целому числу, то его необходимо округлить в большую сторону. Так, если ответ равен 4,6, то его округляют 5. Связанно это с тем, что лучше превысить немного норму, чем в дальнейшем прибегать к дополнительным приборам освещения.

Равномерное расположение осветительных приборов по периметру положительно влияет на качество освещенности. В таком случаи берется большее количество лампочек, но меньшей мощности.

Как вы уже заметили, с расчетами справится и пятиклассник. Но главное в этом деле — знать все факторы, влияющие на освещение. Таким образом, при помощи правильного подхода и верных расчетов, можно комфортно и приятно осветить дом.

1. Узнать допустимую мощность на квартиру можно по счётчику, например, используя формулу: P = U x Iмакс х 0,8; где U – напряжение сети, I – ток в сети, 0,8 – корректирующий коэффициент, P – допустимая мощность для квартиры. В обычных квартирах U=220 вольт, максимальное значение тока зависит от счётчика и указано на нём, например: на счётчике красным цветом обведено допустимое максимальное значение тока, в данном случае I=32 ампера. Подставляя значения в формулу, получаем 220 х 32 х 0,8 = 5632 ватта, то есть 5,632 квт. Если счётчик допускает максимальный ток в 40 ампер, тогда получаем 220 х 40 х 0,8 = 7040 ватт, то есть 7,04 квт. Также можно обратиться за справкой о мощности объекта (квартиры, коттеджа и т.п.) к компании-провайдеру энергии. Услуга платная, в зависимости от региона. Справка, например, от Мосэнергосбыта, в зависимости от типа объекта, стоит 1,3-3,1 тыс. руб. 2. Счётчики ставят в зависимости от категории жилого фонда. Жилой фонд 2-й категории (стандартный) имеет два электрификационных норматива: – от 5 до 7 киловатт – норма для частного дома или квартиры, где установлен газовый тип плит; – от 8 до 11 кВт – для объектов, где имеется электрическая плита. Меньше всего мощности приходится на малогабаритную квартиру и дом, построенный по программе соцжилья. 3. Если вы приобретаете электрический прибор, то вы должны знать, сколько он потребляет энергии, чтобы учтя мощности всех ваших приборов, не оказаться в ситуации вылетания пробок или автоматического отключения электричества. Вот характеристики некоторых приборов. Бытовая техника Мощность(вт) Электроплита 1100-6000 Фен 450-2000 Утюг 600-2000 Обогреватель 1000-2400 Пылесос 400-2000 Телевизор 100-400 Стиральная машинка 1000-3000 Холодильник 150-2000 Компьютер 400-750 Чайник 1000-3000 Вентилятор 750-1700 Инструменты Перфоратор 600-1400 Дрель 400-800 Дисковая пила 750-1600 Сенокосилка 750-2500 Лобзик 250-700 Циркуляционная пила 1800-2100 Шлифмашинка 650-2200 Бытовое оборудование Компрессор 750-2800 Водяной насос 500-900 Кондиционер 1000-3000 Вентилятор 750-1700 Газовый котел 40-1000 Управление электрокотлом 1000 4.Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире. В идеальных условиях стандартный проводник из меди с сечением 2,5 мм2 выдерживает нагрузку 5,9 кВт, из алюминия – 4,4 кВт. В рабочих условиях алюминиевые проводники старых домов с сечением 2,5 мм2 выдерживают 3,5 кВт при токе 16 А. АППВ на 6 мм2 не перегорают при нагрузке 5,5 кВт и силе тока 25 А. Провода с сечением 4 мм2 выдержат 4,4 кВт при токе 25 А. Согласно правилам ПУЭ, трехжильный медный провод с сечением 1,5 мм2 должен выдержать максимально допустимую нагрузку 5,9 кВт. Кабель на 4 мм2 – 8,3 кВт при силе тока 28 А. Проводник с сечением 6 мм2 при силе тока 46 А – 10,1 кВт. Как замерить сечение кабеля при помощи линейки или штангенциркуля? 5. Чем грозит превышение мощности. Превышение мощности приводит как к авариям (перегорание проводки, пожары), так и к санкциям от компании-провайдера. – игнорирование уведомления через 10 дней – отключение подачи энергии на объект; – подключение в обход линии – начисление штрафа, перерасчет мощности по максимальному показателю с момента проверки, подключение к общей сети за счет нарушителя; – бездоговорное использование – штраф за отсутствие соглашения, перерасчет по нормальному показателю мощности. Сообщения о санкциях поступят клиенту по одной из форм выше. 6. Тарифы на электроэнергию в 2020 году в Москве и Московской области. Использован источник: ПОНЯТИЕ ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ КВАРТИРЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ.

02.11.2017 00:52 48916 Вопрос-ответ Где и как нужно размещать счетчики электроэнергии на даче?

Согласно своду правил СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов», нагрузка для дома менее 60 кв. м без электрических плит должна быть не меньше 5,5 кВт, для дома с электрическими плитами — 8,8 кВт. Если площадь дома превышает 60 кв. м, то нагрузку электричества следует увеличить на 1% из расчета на каждый дополнительный квадратный метр площади. Если в доме используется электрический подогрев и мощные кондиционеры, 15 кВт вполне хватит.

Сколько киловатт по закону можно потребовать?

Частное лицо может подключить к своему дому до 15 кВт. Об этом сказано в постановлении правительства РФ № 334 «О совершенствовании порядка технического присоединения потребителей к электрическим сетям» от 21.04.2009 года. Если же в эти киловатты вы не укладываетесь, то можно докупить дополнительные киловатты по коммерческой стоимости, обратившись в региональную энергокомпанию.

Сколько стоит?

Плата на увеличение до мощности, не превышающей 15 кВт, составляет не более 550 рублей. Стоимость увеличения мощностей свыше 15 кВт определяется на основании местных тарифов.

Что нужно для увеличения подачи электроэнергии до 15 кВт?

Нужно явиться в территориальное управление компании-оператора и подать там заявку и пакет документов для получения ТУ:

— удостоверение личности заявителя;

— документы, подтверждающие право собственности на жилое, промышленное помещение или земельный участок;

Вопрос-ответ Для чего нужны дополнительные электросчётчики в СНТ?

— схема расположения энергоприемников (фото из кадастрового плана).

После этого сетевая организация выдаст технические условия. Когда (и если) они будут выполнены, представители сетевой организации приедут и подключат вас к электросети.

Можно ли установить вместо однофазного трехфазный счетчик?

Для увеличения мощности дома подключают к трехфазному питанию, которое позволяет устанавливать трехфазный счетчик и включать больше приборов.

Однако самостоятельно подключать 380 В и увеличивать желаемые киловатты нельзя. Перед установкой трехфазного счетчика необходимо обратиться в электросетевую компанию, чтобы получить разрешение на увеличение мощности (присоединенная мощность токоприемников должна быть более 10 кВт).

Если в выданных Технических условиях (ТУ) указана такая разрешенная мощность, то вам установят трехфазный счетчик: три фазы, на каждую по 5 кВт.

В какие сроки вам должны увеличить мощность?

Срок не должен превышать:

— 6 месяцев, если сети находятся не далее 300 метров от границы вашего участка (для города). Или 500 метров (для села);

— 1 год, если сети находятся далее.

Смотрите также:

• …На расплату по долгам за ЖКУ есть лишь три месяца? →
• …За свет будем платить больше? →
• …Кому платим за ЖКХ? →

Следующий материал

Также вам может быть интересно

• Плюсы и минусы приватизации квартир
• …Коммунальные услуги по единой квитанции?
• …Кто оплатит ремонт электросчётчика?

Грамотный выбор батарей – залог функциональности и сбалансированности системы отопления, а значит и комфортного проживания в квартире или доме. На первый взгляд все просто: купил подходящие по габаритам и материалу радиаторы, установил, подключил – и нагрев обеспечен. Но на деле все усложняется необходимостью определить оптимальную теплоотдачу батарей – она должна отвечать площади отапливаемого помещения и коррелироваться с целым рядом значимых факторов. Чтобы вы не ошибались в этом вопросе, далее мы с разумным упрощением разберем, как выполнить расчет мощности стальных, чугунных и биметаллических радиаторов и какие особенности жилища и самих батарей влияют на финальный результат.

Способы расчетов

Наиболее упрощенный способ расчета мощности батарей – умножить площадь помещения на усредненное значение мощности радиатора для стандартного обогрева 1 кв.м., а именно – 100 Вт. Имеем формулу: Q = S × 100.

Например, если площадь обслуживаемой комнаты 15 кв.м, то для ее комфортного обогрева понадобится тепловая отдача в 1500 Вт или 150 кВт. Дабы определить количество секций, следует разделить выведенный результат на тепломощность одной радиаторной секции.

Предыдущий расчет справедлив только для комнат со стандартным потолком 2,7 м в высоту. Если же помещение выше, нужно умножить его площадь на высоту и на средний показатель тепломощности для обогрева 1 куб.м. объема помещения, а именно – на 41 Вт для панельного или на 34 Вт для кирпичного дома. Имеем формулу: Q = S × h × 41 (34).

Например, если площадь комнаты в панельной высотке составляет 15 кв.м., а потолок достигает в высоту 3 м, то для обогрева понадобится теплоотдача радиаторов 1845 Вт или 185 кВт.

[calculate id=380]

Все остальные коэффициенты являются выражением разного рода особенностей радиаторов и отапливаемых помещений – разберем их далее по порядку.

Остекление, площадь и ориентация окон

На окна может приходиться от 10% до 35% теплопотерь. Конкретный показатель зависит от трех факторов: характера остекления (коэффициент А), площади окон (В) и их ориентации (С).

Зависимость коэффициента от вида остекления:

• тройное стекло или аргон в двойном пакете – 0,85;
• двойное стекло – 1;
• одинарное стекло – 1,27.

Объем тепловых потерь напрямую зависит и от площади оконных конструкций. Коэффициент В рассчитывается на базе соотношения общей площади оконных конструкций к площади отапливаемой комнаты:

• если окна составляют 10% и меньше общей площади комнаты, В = 0,8;
• 10-20% – 0,9;
• 20-30% – 1;
• 30-40% – 1,1;
• 40-50% – 1,2.

И третий фактор – ориентация окон: тепловые потери в комнате, выходящей на юг, всегда ниже, чем в помещении, которое выходит на север. Исходя из этого имеем два коэффициента С:

• окна на севере или на западе – 1,1;
• окна на южной или восточной стороне – 1.

Особенности стен и потолков

Теперь рассмотрим три коэффициента, которые связаны с особенностями стен и потолков отапливаемого помещения: D – число внешних стен, E – уровень теплоизоляции стен, F – высота потолков.

Чем активнее комната контактирует с внешней средой, тем выше ее теплопотери:

• если одна внешняя стена, D = 1;
• две – 1,2;
• три – 1,3;
• четыре внешних стены – 1,4.

Чем качественнее утеплены стены, тем ниже теплопотери помещения:

• если теплоизоляция профессиональная, E = 0,85;
• поверхностная теплоизоляция – 1;
• отсутствие теплоизоляции – 1,27.

Чем выше потолки в комнате, тем большая мощность батарей потребуется для ее комфортного обогрева, поэтому, чтобы получить правильный показатель теплоотдачи приборов, учитывается корректирующий коэффициент F:

• высота 2,7 м и меньше – 1;
• 2,8-3 м – 1,05;
• 3-3,5 м – 1,1;
• 3,6-4 м – 1,15;
• 4 и выше – 1,2.

Тип подключения батарей

Важнейший фактор, определяющий уровень теплоотдачи отопительных радиаторов, – схема их подключения. В нашей формуле она выражена коэффициентом G – его параметр зависит от характера подключения и расположения приборов:

• при диагональном подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1;
• при одностороннем подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1,03;
• при двустороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,13;
• при диагональном подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,25;
• при одностороннем подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,28;
• при одностороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,28.

Совет. Одностороннее подключение рекомендуется только в исключительных ситуациях, так как оно чревато самыми высокими теплопотерями – около 22%.

Дополнительные факторы

Осталось два коэффициента – H и I. И хоть они расположены в самом конце формулы, их важность от этого не преуменьшается. H – коэффициент, выражающий климат местности, а I – назначение помещения, которое расположено над отапливаемой комнатой.

Чтобы определить H, берется средняя зимняя температура по региону:

• до -10 градусов С = 0,7;
• от -10 градусов С до -15 градусов С = 0,9;
• от -15 градусов С до -20 градусов С= 1,1;
• от -20 градусов С до -25 градусов С = 1,3;
• от -25 градусов С до -35 градусов С = 1,5.

Коэффициент H вычисляется по типу помещения, находящегося выше комнаты, для которой подбираются батареи:

• неутепленный чердак/техническое помещение – 1;
• утепленная кровля или отапливаемый чердак/техническое помещений – 0,9;
• теплая жилая комната – 0,8.

Финальные расчеты

Разобравшись во всех коэффициентах, продемонстрируем, как формула работает на практике. Предположим, что батареи подбираются для комнаты с такими характеристиками: площадь – 17 кв.м.; окна – площадью 20% от общих размеров помещения, выходят на северную сторону и имеют двойное стекло; стены – две внешние с поверхностным утеплением; потолки – 2,8 м; подключение – диагональное с верхней подачей и нижней обраткой; средняя зимняя температура – до -10 градусов С; помещение сверху – теплая жилая комната. Имеем: Q = 17 × 100 × 1 × 1 × 1,1 × 1,2× 1 × 1× 1× 0,7× 0,8 = 1256 Вт или 125 кВт.

Совет. К рассчитанному параметру мощности рекомендуется добавить запас в 10-15%. Но не больше, чтобы зря не переплачивать за лишний теплоноситель.

Получив общее значение мощности, определим, сколько необходимо секций батарей для качественного обогрева комнаты – тут нужно ориентироваться на материал радиаторов:

• чугунные батареи – теплоотдача одной секции составляет 145 Вт.
• стальные – 160 Вт;
• биметаллические – 185 Вт.

Как видите, расчет мощности батарей отопления по площади с поправкой на различные особенности как самих приборов, так и отапливаемых помещений – дело не из простых. Перед вами подробный алгоритм расчетов – только четко ему следуя, вы сможете без помощи специалистов определить мощность радиаторов для создания надежной отопительной системы в своем жилище.

Расчет количества радиаторов отопления: видео

https://youtu.be/ZkvOaJlQetM

Радиаторы отопления: фото