Как сделать монолитные железобетонные стены своими руками

Сократить количество строительной техники, рабочих рук и видов приобретаемых материалов можно, устроив монолитный фундамент своими руками на участке. Иногда к такому типу относят и ленту из блоков ФБС. Равномерно распределять вертикальную нагрузку дома, горизонтальные и косые реакции почвенного основания, лучше всего удается цельному железобетонному элементу. Он применяется при строительстве как крупных промышленных, жилых зданий, так и в средней и легкой индивидуальной застройке.

Исходные данные

Подсчитать, что нужно, в каком количестве, для монолитного фундамента будущего дома, можно, опираясь на следующие условия:

• Проектные характеристики строения (вес, ветровая, снежная нагрузка, площадь основания);
• Инженерно-геологические данные участка застройки (характеристика почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания, перепад уровней поверхности).

Шаг 1

Способность к пучению, обводненность, подвижность грунта дадут представление о том, какой выбрать тип монолитного бетонного основания:

• Плита;
• Ленточный;
• Свайный.

Вес дома, конструктивные особенности, несущая способность основы учитываются в расчете глубины заложения. Мелкозаглубленные фундаменты (лента, плита) используют для легких, деревянных, сборных конструкций, или на пучинистых, подвижных, влажных почвах с выполнением подушки. Заглубленные варианты (сваи, ленточный железобетон) нужно применять там, где позволяет геология, для более тяжелых домов.

Шаг 2

Рассчитываем собственные силы. Строительные работы потребуют определенное количество инструмента, оборудования, материалов и людей. Не всегда возможно купить заводской раствор, доставить его на место. Плотная застройка участка (рельеф местности) может не позволить миксеру подойти на достаточное расстояние для разгрузки в опалубку. В таком случае, при больших объемах укладки, арендуют передвижной растворный узел, бетононасос со способностью подачи на расстояние до 64 м, промежуточную емкость разгрузки с последующим перемещением тачкой.

Бетон нужно поместить в форму не позднее 1 часа после приготовления. Количество рабочих рук должно обеспечивать требуемую скорость заливки. Объем миксера рассчитан на 8÷12 м³. На близкое расстояние, в малом миксере, иногда, соглашаются привезти 5 м³.

Необходимое оснащение

Чтобы своими руками изготовить и собрать все компоненты фундамента дома в единый монолит потребуются:

• Инструмент для разметки и контроля (шнур, уровень, маркер);
• Лопаты (штыковая, совковая);
• Ведра, мерки для компонентов раствора;
• Инструмент для опалубки (молоток, гвозди, пила);
• Материалы для опалубки (доска, брус, возможно фанера);
• Арматура (стальная, композитная);
• Оснащение для вязки армирующего каркаса (крючок, кусачки, проволока);
• Болгарка для резки по размеру стальных прутков;
• Материалы для бетона (щебень, песок, вода, цемент, пластификаторы, добавки);
• Бетономешалка;
• Строительный вибратор для уплотнения бетона;
• Средства защиты рук, лица, органов дыхания.

Для более масштабного строительства в аренду предоставляются экскаваторы, буры для свай, глубинные вибраторы, растворные узлы, другое оборудование.

Что важно в технологии

Применение метода монолитной укладки дает возможность соблюдать заданную геометрию основания дома. Отпадает нужда в грузоподъемной технике для фундаментных блоков, риск появления трещи по их стыкам.Самостоятельное изготовление переносит акцент на свойства компонентов, пропорции, последовательность, выдержку временных интервалов.

Обращать внимание следует на такие детали:

• Сухие ингредиенты измеряются объемом, а не весом;
• После тщательного перемешивания, объем смеси меньше первоначального заполнения на 30%;
• Уменьшение доли цемента снижает плотность и рыхлость раствора. Приводит к быстрому разрушению фундамента;
• Густой раствор трудно уплотнять. Жидкая масса не даст плотности монолиту после застывания. Раствор должен быть достаточно пластичен (достаточно легко перемешивается лопатой, но держит форму);
• В готовый состав воду не добавляют. Лишняя вода не впитывается бетоном, приводит к появлению пустот, последующей деформации, снижению прочности;

Любой тип монолитного фундамента дома имеет высокие требования по соблюдению технологии, качеству материалов. Не следует что-то менять по ходу выполнения работ без общего пересчета конструкции.

Показатели армированного бетона по сопротивлению нагрузкам, проникновению влаги, теплопроводности лучше, чем у кирпичной кладки. Снижается толщина несущих стен основания (соответственно вес на 15-20%). Эти преимущества сохранятся в течение всего срока эксплуатации.

Нюансы опалубки

Создание нужной конфигурации фундамента достигается с применением сборных щитов из пиломатериалов, фанеры, несъемного варианта из листов утеплителя/гидроизоляции, или без них – заливкой в траншею по размеру.

1. При укладке прямо в грунт все равно делают частичную опалубку для выступающей над поверхностью земли, части монолита. Применяют в сухих, непучинистых, скалистых почвах. Для предотвращения потери влаги из сырого раствора, выстилают плотным пленочным материалом. Можно в несколько слоев, так как еще придется ходить по нему, собирая арматурный каркас.Если потом возникнет желание сделать утепление, обработать боковые наружные стены мастикой, возникнут некоторые затруднения по причине неровной поверхности застывшей массы. Лучше сразу использовать несъемную опалубку.
2. С первого дня заполненную опалубку следует по верху накрывать пленкой, мешковиной для равномерного высыхания (защиты от обветривания, солнечных лучей, осадков). Поливая периодически застывающую массу, следует увлажнять также ограждающий материал.
3. Разбирать опалубку начинают после достижения 50% крепости бетона (10÷12 дней). Углы застывают в последнюю очередь, поэтому работа выполняется аккуратно, чтобы они не осыпались. Существенные дефекты после обработки щеткой, промывки водой, затирают раствором цемент + песок в пропорции 1:2.

Сколько нужно арматуры

Подсчитать количество для каждого типа основания дома нужно из расчета формы каркаса, расстояния между прутьями, количества поясов армирования. Важно соблюсти расстояние в 5 см от стали до наружного края монолита, которое обеспечивает защиту от коррозии.

Посмотрите видео, как рассчитать количество арматуры для монолита.

Вне зависимости от глубины заложения, стальные пояса закладываются в нижнюю и верхнюю часть фундамента (если другое исполнение не предусмотрено проектом). Именно там арматура работает на защиту от растяжения.

Что нужно для приготовления заливаемой смеси

Обратить внимание на качество строительных материалов при закупке.

• Готовый бетон. Используют марки от М100 до М300. Выбор делают, исходя из предстоящих условий эксплуатации, при проектировании.
• Цемент. Используют М300, 400, 450. При приготовлении раствора своими руками, в зависимости от получаемой марки смеси, количество составит от 170 до 320 кг на м³. Должен быть сухим, без уплотненных крупинок (плохое хранение), сыпучим.
• Песок. Карьерной добычи, без глины, пыли, мусора. При наличии таких вкраплений, надо просеять, промыть. Пропорции находятся в пределах 4,6÷1,9 к цементу, в зависимости от марки бетона.
• Вода. Водопроводная. В других источниках может быть повышенное содержание солей, кислот, сульфатов, приводящих к медленному разрушению связующих компонентов монолита.
• Щебень. Добавляют в пропорции 7÷3,7 к цементу, аналогично песку. Иногда его пытаются заменить шлаком, строительным мусором. Этим снижается способность противостоять влаге, перепадам температуры. Лучше применить керамзит с прочностью 1,2 до 1,6 МПа.

Рекомендуем посмотреть видео, как правильно выбрать марку бетона.

Определить численные значения ингредиентов надо умножением геометрических размеров фундамента. Каждая марка бетона позволяет из пропорции вычислить меру составляющих. На строительных сайтах есть калькулятор, рассчитывающий количество раствора, арматуры и опалубки.

Монолитность растекания по заданной форме достигается последующей трамбовкой. Эффективно выполнить работу по удалению воздуха помогает виброрейка. При большой толщине слоя – глубинный вибратор. Одно погружение рейки охватывает своим действием в радиусе 0,5-0,9 м. Обрабатывают 1-2 мин до появления водяного блеска на поверхности.

Монолитные основания домов являются затратными по количеству материалов. Выигрыш проявляется в выполнении работ своими руками, надежности конструкции, долговечности использования.

Статьи по теме: Устройство монолитного фундамента для частного дома Глубина заложения плитного и мелкозаглубленного фундамента Железобетонные фундаментные плиты для ленточных фундаментов Заливка плиты под фундамент Установка плит перекрытия на фундамент Устройство железобетонного монолитного фундамента

• 23-12-2013
• 9697 Просмотров

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты, но плиты не отличаются прочностью, а дерево – долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления монолитного перекрытия – 40 дней, 30 из которых – пассивные и 10 – активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день – это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе

Схема железобетонного перекрытия.

• лист А3;
• карандаш и ластик;
• линейка;
• рулетка;
• фанера ламинированная 20 мм или толще;
• гвозди не короче 50 мм;
• молоток;
• поддерживающая система – распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
• толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки монолитной плиты перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия: 1 – мелкий ячеистобетонный блок; 2 – монолитная балка из мелкозернистого бетона; 3 – арматурные каркасы; 4 – опалубочная доска.

1. Составление плана работы. Тут идут точные замеры площади, на которой будет происходить бетонирование, а также высчитывание всех мелочей вплоть до последней. Уже на этапе составления плана можно узнать количество материалов вплоть до последнего гвоздя, сколько потребуется. Для примера возьмем дом классической прямоугольной формы со сторонами 10 и 15 м, где перекрытие будет высотой 25 см. Опалубка для перекрытия считается по формуле: площадь этажа + периметр*0,3 м. Таким образом, получается 150 кв.м опалубки и 15 кв.м бортиков высотой 0,3 м. Тут же можно подсчитать объем раствора, который потребуется 150*0,3=45 куб.м (длина*ширина*высота). Арматура для плиты – ширина*длина*4, в итоге получится 600 м. Деревянные и металлические бревна и подпорки – по количеству квадратных метров 1:1. Обещанные гвозди – периметр*2/0,15 + 16. Гвозди в опалубку вбиваются по 2 через каждые 15 сантиметров, а 16 гвоздей уйдет на вертикальные швы при закреплении бортиков. Итого 690 гвоздей, с маленьким запасом.
2. Сборка опалубки под плиту. Собирается она сразу на том месте, где будет производиться работа, т.к. затащить 150 кв.м фанеры даже до уровня первого этажа вручную невозможно. Для опалубки используется особо плотная ламинированная фанера. Именно ламинат, т.к. потом будет проще ее снять с перекрытия.
3. Установка поддерживающей системы в виде бревен и металлических распорок. Металлические распорки нужны в количестве 1 шт. на 2 кв.м, а бревно – 1 на 1 кв.м. Каждый отдельный элемент надо проверять на прочность установки, чтобы в решающий момент не возникло неожиданностей, т.к. при заливке бетона оказывается просто неимоверное давление на опалубку. Когда работа закончена, следует вылезти на опалубку и погулять по ней, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.
4. Для гидроизоляции на опалубку стелется толь, но если таковой найти нет возможности, то подойдет и полиэтилен. После настила следует его прижать чем-то к опалубке. В этом случае можно будет избежать досадного недоразумения, из-за которого для одной плиты придется дважды приобретать материал.
5. Армирование будущего монолитного перекрытия. Для этого понадобятся: армирующий прут А500С, проволока мягкая, болгарка.

Схема армирования монолитного перекрытия.

Армирование происходит в 3 этапа, где 2 и 3 могут производиться произвольно, но желательно порядок удерживать:

1. Изготовление нижней обрешетки. Сначала укладывается первый ряд из армирующих прутов на расстоянии 0,5 м, на него перпендикулярно (крестом) укладывается другой ряд с таким же шагом. Каждый стык плотно фиксируется мягкой проволокой. При фиксации следует арматуру доводить до неподвижного состояния, насколько это будет возможно.
2. Устанавливаются импровизированные скобы. Изготовить их можно из любого прута, но чаще всего докупается равноценный тому, которым армируется. Такие скобы устанавливаются перпендикулярно полу, и на них крепится нижний уровень арматуры так, чтобы высота его над уровнем опалубки была 25-30 мм. Фиксируется все опять же мягкой проволокой, насколько это возможно прочно.
3. Изготовление верхней обрешетки. Все делается ровно так же, как и в нижней, только в зеркальном варианте.

После установки арматуры следует ее проверить на устойчивость и прочность сцепки. Если что-то будет нарушено, то лучше еще раз переделать именно этот элемент. В этом случае можно будет спокойно приступать к заливке монолитного перекрытия.

Составляющие монолитной плиты перекрытия.

. Для этого этапа понадобятся:

• раствор М300-М500;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• полиэтилен максимальной плотности;
• вода;
• фомка или лом.

Не стоит пытаться своими руками месить такой объем раствора, т.к. это заведомо проигрышный вариант в качестве будущей плиты. Раствор должен иметь равномерную фактуру при застывании, а для этого необходимо сделать все за день. Лучший вариант – это заказ автомиксера со шлангом. При заказе стоит обязательно учитывать, что средний объем мешалки – 9 куб.м, тогда как может быть больше либо меньше. Таким образом, на то, чтобы залить монолит, потребуется 5 машин.

Несмотря на желание быстро закончить монолитную плиту, это сделать не получится. При заливке двигаться со шлангом в руках придется очень много, т.к. ни в коем случае нельзя, чтобы раствор лился в одну точку и создавал сильную перегрузку на определенные балки. Нагрузка должна распределяться равномерно вдоль всего перекрытия, тогда конструкция выдержит.

Заливка не производится в один подход. После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность.

Опалубка должна оставаться еще на протяжении 25-28 суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов работы по установке плиты

Если вся работа была проделана правильно, за нужное количество времени, то при снятии опалубки можно будет увидеть идеально ровную плиту перекрытия с первого этажа, а если подняться до 2 этажа – неидеально ровный пол, который, скорее всего, придется ровнять, но это будет уже после достраивания. Строить что-то сверху можно ровно с того момента, как была снята опалубка и оценены итоги работы. Такое монолитное перекрытие представляет собой замечательный тепло-, звуко- и гидроизолятор, что дает жильцам большую свободу действий.

Перед началом возведения опалубки стоит обратиться к прогнозу погоды, чтобы в течение 1-2 недель не обещалось осадков. Иначе все труды по заливке монолитной плиты могут оказаться пустой потерей денег и времени. Время года для работы желательно с середины весны до середины осени. Затем плиту можно оставить хоть на всю зиму и ничего ей уже не будет.

Услуги мастеров Юрий Смирнов ООО «ПромтЭксп» Оформить заявку Антон Явшев Потолоксервис Оформить заявку Игорь Веливанов ЭКОПромт Оформить заявку

Оцените статью:

–>

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы

Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

• геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
• демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
• слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
• гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
• рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
• неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
• арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
• слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

• Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
• Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
• Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
• Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Устройство

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания – это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе – плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно.

Состав «пирога» следующий:

Слой	Назначение
Геотекстиль	Необходим для обеспечения прочности основы плиты. Является препятствием к смешиванию подушки и грунта.
Подушка	Предназначается, чтобы сделать опору для плиты ровной, служит дренажем и создает слой, который подвержен пучению.
Бетонное основание	Обеспечивает гидроизоляционные свойства, а также увеличивает уровень несущей способности.
Гидроизоляция	Учитывая, что любая конструкция, находящаяся в почве, подвержена воздействию влаги, то такой слой необходим, чтобы препятствовать данному воздействию. Помимо этого, гидроизоляционный слой препятствует утечке бетона, что сохраняет прочность материала после застывания.
Теплоизоляция	Не каждую плиту оборудуют данной прослойкой. Она необходима, если в здании проектируется теплое подвальное помещение либо плита располагается близко к поверхности почвы.
Опалубка	Для сохранения формы бетона в момент его застывания. Может сооружаться съемной или оставаться в конструкции.
Армирование	Из-за высокой прочности на сжатие бетона необходимо создать армирование металлическими прутами, чтобы материал в последующем не подвергался растрескиванию и смог прослужить максимально долго.
Бетон	Благодаря этому слою воспринимаются все нагрузки от здания. В большинстве случаев используют железобетон, поскольку он обладает более прочными характеристиками.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Общая информация

Суть плитного основания – это железобетонная плита, которую располагают на слое грунта до 300 мм. Вместе с грунтом смешивается щебень или песок. Сама монолитная плита фундамента своими руками по толщине равняется 20 – 40 см.

Для сооружения могут быть использованы монолитные плиты или сборные, которые заливаются на месте строительства. Плитный фундамент на пучинистых грунтах, как и фундамент плитный на насыпном песчаном грунте показывают себя наиболее эффективными по сравнению с другими видами конструкции.

Несмотря на то, что монолитный тип плиты считается более надежным, выбирая, как сделать плитный фундамент, предпочтительнее заливать плиту на месте. Это объясняется тем, что процесс транспортировки и укладки монолитного основания достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а соорудить плиту-пирог весьма просто.

Этот вид основания подходит не только для возведения крупных промышленных или жилых объектов: также подходит и для небольших хозяйственных построек, например, могут быть сделаны и фундамент для бани плита, и фундамент под гараж монолитная плита своими руками.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты

Как и для любых строительных работ, чтобы залить плиту фундамент, понадобятся инструменты и материалы для изготовления:

• приборы для измерения площади;
• инструменты или техника для выкапывания котлована;
• цемент, вода, гравий, песок;
• пиломатериалы, гвозди, молоток (для сооружения опалубки);
• материалы для гидроизоляции, теплоизоляции;
• арматурные пруты, проволока;
• бетономешалка или другая техника для замеса бетона;
• вибротрамбовка;
• полиэтилен или рубероид.

С таким набором инструментов и строительных материалов можно возвести качественное плиточное основание.

Заливка с помощью бетононасоса

Эта самая дорогая и самая удобная заливка фундамента. Бетонирование происходит следующим образом — специализированная машина с помощью раздвижной стрелы может подать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 метров, что позволяет производить заливку даже в местах с трудным или невозможным подъездом к опалубке. Из-за высокой стоимости бетононасосы в основном используются только в строительстве на больших объектах.

Заливка своими руками

Преимущества и недостатки

Основное достоинство монолитной фундаментной основы заключается в показателе прочности и способности выдерживать существенные нагрузочные усилия. Такой фундамент выдерживает сезонные смещения почвы, воздействие осадков, температурные перепады.

Кроме того, к числу плюсов относятся:

• быстрота выполнения работ и их эффективность. Как правило, строительство монолитного фундамента для небольшого дома не требует применения специальной строительной техники;
• большой выбор схем монолитного фундамента. Как правило, за счет сплошной основы появляется возможность использовать каркасные конфигурации, полностью соответствующие проектным чертежам, вплоть до нестандартных форм;
• герметичность. Если заливку монолитной плиты фундамента выполнять в соответствии с технологией, исключающей образование стыков, и добавлять в бетонную смесь гидрофобные добавки, можно создать основание, способное противостоять воздействию влаги.

К сожалению, монолитный фундамент – это не стопроцентная гарантия успеха, так как, и в нем имеются определенные недостатки. К их числу относятся:

• значительный расход бетона;
• довольно трудоемкие строительные работы;
• необходимость проведения подготовительных мероприятий.

Если сравнивать плюсы и минусы фундамента из монолитной плиты, вы придете к выводу, что эффективный результат требует хорошей подготовки.

(22398 Просмотров) Как сделать

Плитный фундамент — самая надёжная основа и для лёгкого каркасного летнего домика, и для утеплённого двухэтажного коттеджа из кирпича. В этой статье мы разбираем преимущества и недостатки, принципы расчёта и этапы установки монолитной плиты.

Плитный фундамент подходит для зданий не выше трёх этажей. Этот вид конструкции относят к мелкозаглубленным. Фундамент состоит из железобетонной плиты, которая лежит на подушке из песка или смеси песка и гравия.

Схема базового варианта плитного фундамента:

Плюсы и минусы плитного фундамента

Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.

Преимущества плитного основания:

• простая технология изготовления;
• надёжность и долговечность;
• подходит практически для всех видов почв, в том числе для болотистого грунта и торфяников;
• можно устанавливать выше уровня промерзания почвы;
• выдерживает движение грунтов, высокий уровень грунтовых и талых вод;
• верхняя часть фундамента может служить полом первого этажа.

Недостатки плитного основания:

• площадка для фундамента должна быть идеально ровной — не подходит для участков со значительным уклоном;
• расходы на арматуру и бетон выше, чем для других видов фундаментов;
• бетон нужно заливать при плюсовой температуре и сухой погоде, если на улице холодно, придётся продумывать обогрев конструкции;
• в здании практически невозможно организовать цокольный этаж или подвал;
• придётся заранее продумывать систему канализации, водо- и электроснабжения.

Существует два вида плитных фундаментов: сборные и монолитные. Сборные делают из готовых железобетонных плит. Так как для монтажа приходится арендовать тяжёлую технику, себестоимость таких конструкций получается довольно высокой. Поэтому большинство частных домов возводят на монолитных плитах. Монолит состоит из арматуры и бетона, конструкцию заливают прямо на стройплощадке.

Определяем размеры фундамента

Форма плитного основания повторяет контур стен здания или немного выходит за его пределы. Чтобы определить толщину фундамента, нужно знать два показателя: параметры будущей постройки и тип грунта.

Для лёгких строений, например, гаражей или сараев, минимальная толщина плиты составит 10 см. Для дома высотой от одного до трёх этажей будет достаточно 20-30 см. Чаще всего для небольших коттеджей используют монолитную плиту толщиной 25 см. Делать плиту массивнее нет смысла: во-первых, увеличится нагрузка на грунт, во-вторых, стоимость строительства.

Теперь давайте выясним, какой у нас грунт. Надёжнее всего будет заказать анализ состава в специальной лаборатории. Впрочем, для небольшого строительства хватит и домашнего исследования.

Как самостоятельно определить тип грунта?

Копните землю на глубину полметра, возьмите со дна ямы небольшой комок грунта. Смочите его водой до консистенции густого теста, раскатайте ладонями в «колбаску» толщиной в сантиметр, сверните в кольцо. Получится такая земляная баранка.

Оцените результат:

1. Полоска не раскатывается. Это рыхлая песчаная почва.
2. «Колбаска» катается с трудом. Перед вами супесь.
3. Земляная «колбаса» получилась, но при сгибании разломалась. Это признак лёгких суглинков.
4. Грунт легко скатался в линию, но при сгибании он трескается. Грунт — тяжёлый суглинок.
5. Слепленное кольцо получилось ровным, без трещин. У вас в руках глина.

Два самых надёжных грунта — сухой крупный песок и сухая глина. Два самых ненадёжных — влажные глины и суглинки. Так что с глинами стоит быть осторожнее.

Если ваш участок — глиняный, при этом в регионе высокий уровень грунтовых вод и большое количество осадков, возможно, придётся отказаться от монолитной плиты и сделать свайный фундамент. Если твёрдые глины сильно намокнут, постройка может начать «тонуть».

В случае с песками и супесями стоит сделать сравнительный расчёт. Может быть, окажется, что будет дешевле организовать ленточный фундамент, при этом по надёжности он будет сравним с плитным.

Правила подбора материалов

Бетон Для плитных фундаментов подходит бетон марки М200 и выше. Лучше всего заливать всё основание за один день, так плита получится максимально прочной. Если объём большой, можно растянуть процесс на несколько дней, при этом промежуток между поставками бетона должен быть не больше 12 часов.

Для зданий с площадью основания до 30 кв.м (бань, хозпостроек, гаражей, летних домиков) можно использовать бетономешалку. Важно соблюдать пропорции раствора, засыпать сухие ингредиенты лопатами и заливать воду вёдрами с выверенными ёмкостями.

Если вы строите загородный дом или коттедж, есть два варианта: заказать готовый товарный бетон или купить полусухую смесь, которую можно разводить водой на стройплощадке.

	Арматура Теперь об армировании. Инструкцию по расчёту арматуры вы найдёте в отдельной статье — там мы писали, как определить сечение прутьев и шаг сетки. Для плитного фундамента чаще всего используют ребристые прутья диаметром от 12 мм. Делают два уровня вязки с сеткой 20×20 см. Помимо самих металлических штырей вам понадобится мягкая проволока и специальный крюк.
	Гидро- и теплоизоляция У плиты большая площадь соприкосновения с грунтом, поэтому нужно уделять особое внимание защите от влаги и снижению потерь тепла. Сплошные бетонные плиты изолируют снизу и по бокам.

Чтобы бетон не подмывали грунтовые воды, под монолитом делают грунтовый дренаж и водоотвод. После того, как фундамент просохнет, проводят боковую гидроизоляцию. Есть два способа для обработки боковин: обмазочный — когда рёбра покрывают мастикой из битумных полимеров, и обёрточный — в этом случае используют рулонные материалы, это рубероид, стеклоизол или техноэласт.

Теплоизоляцию делают в тех же точках, что и защиту от воды. Используют пенополистирол или пеноплекс, а также минеральную вату.

Ниже мы подробно рассмотрим весь процесс изоляции.

Опалубка Для монолитной плиты делают съёмную опалубку. Чтобы выдержать давление бетона, она должна быть прочной и хорошо закреплённой. Высота опалубки обычно составляет до 50-60 см. В частном строительстве используют неширокие щиты из досок толщиной 5 см, а также влагостойкую фанеру и OSB.

Для соединения используют гвозди и саморезы. Швы укрепляют деревянными рейками. Чтобы конструкция была устойчивее, снаружи её подпирают деревянными брусками, их забивают в грунт по диагонали.

Разметка участка

В этой статье мы с вами рассматриваем самый простой пример: участок и дом с фундаментом имеют прямоугольную форму.

Делать разметку будем по классическому Правилу золотого треугольника (привет, 8 класс и теорема Пифагора). Пусть площадь будущего фундамента — 6×8 метров.

3. Скрепляем обе бечёвки в точке пересечения, для этого подойдёт, скажем, скрепка.

4. Формируем прямой угол. Строим прямоугольный треугольник с катетами по три и четыре метра и с гипотенузой пять метров. На первой верёвке отмеряем от точки пересечения четыре метра, на второй — три. Ставим отметки на шнурке, можно сделать их с помощью кусочков изоленты.

5. Берём рулетку и соединяем обе отметки. Если треугольник прямоугольный, они должны сойтись на расстоянии в пять метров. У нас отметки не сошлись. Перемещаем бечёвку вправо, чтобы отметка на трёх метрах совпала с делением рулетки в пять метров.

6. У нас получается прямоугольный треугольник. Отметки можно убирать.

7. Строим прямоугольник. Отмеряем на обеих бечёвках длины сторон будущего фундамента, по шесть и восемь метров. Ставим отметки на верёвках.

8. Натягиваем третий шнурок максимально перпендикулярно к первому. Скрепляем обе бечёвки на отметке восемь метров.

9. Таким же образом натягиваем четвёртую бечёвку и закрепляем её. Отмечаем на третьей верёвке расстояние в шесть метров, на четвёртой — в восемь.

10. Чтобы получился правильный прямоугольник, нужно, чтобы совпали метки на третьей и четвёртой бечёвках.

11. Проверяем, всё ли ровно, для этого нужно измерить диагонали. Если они имеют одинаковую длину, всё получилось.

Советы по разметке:

1. Лучший вариант для колышка — кусок арматуры диаметром от 10 см.
2. Шнур между колышками нужно натягивать достаточно плотно. Следите, чтобы верёвка не отклонялась, если на её пути попадаются крупные пучки травы.
3. Не убирайте натянутые шнуры, пока не прокопаете по периметру траншею в два-три штыка лопаты, чтобы стены ямы получились ровными.

Подготовка участка

Глубина, на которой будет лежать подушка фундамента, зависит от типа грунта. Если породы плотные, нужен котлован глубиной около 50 см. Если почвы не слишком крепкие, например, торф, нужно снять все слабые слои. В этом случае придётся рыть на метр и более в глубину.

Копать можно своими силами, или же нанять спецтехнику. Если в некоторых местах экскаватор копнёт глубже, чем нужно, ямы ни в коем случае нельзя засыпать той же землёй, только песком. Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту. Если под фундаментом предусмотрена дренажная система, стоит заранее прокопать все отводы для труб.

Устройство подушки

1. В котлован засыпаем песок — мытый, без глины, мела, извести и других добавок, которые потом могут дать усадку. Каждый 30-сантиметровый слой песка утрамбовываем. Песка нужно столько, чтобы до поверхности грунта осталось 20 см или чуть меньше.
2. Следующий этап — проведение коммуникаций, воды и канализации. Электричество и газ можно организовать потом.
3. Поверх хорошо утрамбованного песка кладём геотекстиль. Искусственная ткань не даст песку смешаться с щебнем, при этом будет пропускать воду. В слое щебня будет множество пустот, если не сделать разделение, песок постепенно заполнит все ниши, и фундамент просядет.
4. На геотекстиль насыпаем 20 сантиметров гравия. Этот слой необходим, чтобы вода не задерживалась около плиты и сразу уходила в песок. Второе полезное свойство каменной подушки — равномерное распределение нагрузки на грунт.
5. Гравий, как и песок, нужно тщательно утрамбовать. Поверхность каменного слоя должна быть строго горизонтальной. Чтобы проверить, насколько ровно лежит гравий, понадобиться нивелир или гидроуровень.

Опалубка

Опалубку устраиваем точно по периметру дома. Делаем щиты из досок или фанеры. Высота опалубки должна быть немного больше толщины фундамента. Если наша плита будет толщиной 25 см, опалубку можно делать высотой 30-35 см. Важно, чтобы стены деревянного каркаса были ровными, а углы — прямыми. Опалубку нужно жёстко закрепить.

Тепло- и гидроизоляция

Внутрь опалубки укладываем слой теплоизоляции. Самый популярный утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности. Второй вариант — минеральная кварцевая вата.

Дальше наступает черёд гидроизоляции. Заранее продумайте, какой материал вы будете использовать. Чаще всего для строительства частных домов покупают рулонные мембраны, они могут быть битумными или полиэтиленовыми. Полосы укладывают с напуском на всю высоту опалубки, листы сваривают между собой.

Монтаж арматуры

После тепло- и гидроизоляции выполняем армирование. Вяжем арматурный каркас в два ряда. Нижний ряд кладём на специальные фиксаторы, чтобы между гидроизоляцией и арматурой осталось 5-7 см.

Второй ряд прутьев располагаем так, чтобы до верха будущей плиты оставалось минимум пять сантиметров. Оба ряда связываем вертикальными арматурными стойками. Они удержат конструкцию и не дадут монолиту расслоиться.

Заливка бетона

Завершающий этап — заливка бетона. Напоминаем, всю плиту правильнее всего будет залить за один раз. В процессе работ бетон нужно «утрясти» с помощью промышленного вибратора.

Главное правило плитного фундамента

Правильнее всего заливать плитный фундамент за один раз. Если объём работ слишком большой, перерыв между этапами заливки не должен быть больше 12 часов. В противном случае бетон успеет застыть — и вместо цельной плиты получится несколько отдельных фрагментов, а значит, основание будет гораздо менее надёжным

Готовую плиту выравниваем по горизонту. Чем ровнее получится монолит, тем проще будет возводить стены и настилать полы. Для выравнивания понадобится правило.

Залитый монолит должен отстояться в течение четырёх недель. Не нагружайте плиту в течение этих 28 дней. Идеальные условия для затвердевания бетона такие: температура воздуха +20°C, влажность воздуха — 80%. Если на улице жарко и сухо, на второй день нужно будет пролить конструкцию водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка также пригодится для защиты плиты от дождя. Если после застывания вы решили оставить фундамент на зиму, не забудьте накрыть его той же плёнкой.

Проверка качества

После того, как бетон застынет, готовую плиту нужно будет внимательно осмотреть. В почве, которая окружает основание, не должно быть углублений и трещин. Если вы увидите солевые отложения, значит, в процессе монтажа была нарушена гидроизоляция, придётся продумать дополнительные меры защиты от воды. Присмотритесь к поверхности монолита: чем меньше пузырьков, тем качественнее прошла заливка.

Если у вас есть сомнения по поводу надёжности получившегося монолита, обратитесь к специалистам, они проверят качество конструкции с помощью молотка Шмидта. Молоток Шмидта называют ещё склерометром, то есть измерителем твёрдости. Прибор состоит из трёх частей: к бетону прижимают сферический штамп, об него ударяют ударник (простите за тавтологию), тот отскакивает благодаря системе пружин — и датчик показывает прочность бетона.

Так выглядит склерометр, молоток Шмидта:

Чек-лист качества плитного фундамента:

• минимально пористая поверхность без застывших пузырьков воздуха;
• плита не разрушает слой почвы;
• бетон сухой, на нём нет мокрых пятен или каких-то отложений.

Мы с вами разобрались, как устроить фундамент-плиту своими руками. Если у вас остались вопросы, обращайтесь за консультацией в отдел Стройматериалы в наших гипермаркетах. Сотрудники помогут подобрать инструменты и просчитать нужное количество материалов.

Хотите получать больше полезных советов?