Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола Качество укладки…: remont_kvartiri — LiveJournal

Благодаря ассортименту цветов, текстур, рисунков и других внешних характеристик она может соревноваться практически с любыми покрытиями, но всё же главное качество плитки — ее износостойкость, а также хорошие водоотталкивающие и огнестойкие качества.

Особенности кладки

Стереотипно считают, что кафель чаще всего применяется для кухонной или ванной облицовки. Но все чаще мастера прибегают к ее использованию в жилых и рабочих помещениях, а не только на кухне. Одним из самых трудных вопросов для мастера при работе с плиткой, которую нужно положить на место старого пола, является такой: безопасна ли укладка керамической плитки на деревянный пол и насколько она эффективна?

Большинство производителей плитки в один голос заявляют, что их продукцию нельзя класть на дерево, поскольку дощатое основание не гарантирует жесткости и прочности для всей конструкции полового покрытия.

Если достаточно подвижный деревянный пол начнет гнить или бетонная стяжка поверх него начнет трескаться, когда доски начнут проседать, то кафель тоже будет рушиться и в полу образуются трещины.

Но к радости мастеров, ищущих новые пути и не боящихся экспериментировать, сегодня становятся известными такие техники, при которых укладка плитки на деревянный пол становится возможной. Конечно же, важнейшую роль в этой технике играет качество подготовки основания.

Подготовка деревянного пола под плитку

В самом начале работы по укладке нового пола поверх старого важным моментом является исправление тех недочетов и дефектов, которыми обладает прежнее покрытие. Если говорить о плитке, то здесь ключевым становится приобретение деревянным основанием высокого уровня прочности и жесткости.

Подготовка деревянного пола разбита на этапы:

1. Сначала полностью нужно перебрать весь деревянный пол, убрать доски, которые имеют изъяны, трещины или прогнили. Важно убедиться в том, что частота установки лагов соответствует их несущей способности, потому что вместе с плиткой вес пола может увеличится в несколько раз.
2. После того, как пол разобран и перебран, стоит убедиться в его ровности. Для этого используют уровень, которым измеряют горизонтальность лаг. Важно при этой проверке оставлять зазоры в 10 миллиметров между стенами и черновым основанием. Эти зазоры нужно будет изолировать монтажной пеной. Для того, чтобы придать для пола стойкости, используют керамзит, который к тому же станет хорошим шумоизолятором и повысит энергоэффективность пола.
3. Дальше укладывается деревянное основание. Это могут быть доски, если они в хорошем состоянии, а также фанера, толщина которой составляет не менее 12 миллиметров. Такая фанера отлично подойдет в качестве основания для плиточного пола и выдержит ее вес.
4. Лаги и весь остальной черновое перекрытие нужно обработать химическими пропитками, защищающими их от грибка и гниения.
5. Доски, а также фанеру, нужно закрепить, предусмотрев при этом наличие вентиляции благодаря зазорам между ними шириной до пол сантиметра.
6. Поверх чернового основания укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, пергамента или битума.

Монтаж основания под плитку

Определяют три способа установки основания под плитку, каждому из которых отвечает своя технология:

• В первом случае используют обычную стяжку, которая отличается тонкостью и легкостью. Для этого используют металлическую сетку, прикрепленную к черновому полу саморезами с помощью маяков. После этого заливается цементная стяжка, толщина которой составляет около 3 миллиметров. Допустимо также использование самовыравнивающейся стяжки.
• Во втором случае используют основание из полиуретанового клея на жидкостекольной основе. Она также после высыхания образует хорошую изоляцию от влаги. Такие соединения приспособлены для укладки плитки поверх деревянного пола, выдерживают большой вес.
• В третьем случае на гидроизоляцию устанавливаются цементно-стружечная плита, влагостойкий гипсокартон или гипсоволокно. Третий из этих материалов более рекомендуем, поскольку обладает большей прочностью и пластичностью, а также изолирующими свойствами. К черновому половому покрытию настил крепят с помощью саморезов, при этом избегают накладывания швов гипсоволокна и элементов пола. Швы основания проклеивают специальными составами. В отдельных случаях можно использовать 2 слоя гипсоволокна. Дальше листы или плиты покрываются грунтовой основой до полного высыхания. Этот вариант хорош, когда укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме.

Этапы укладки

После подготовки основания под плитку нужно убедиться в его горизонтальности, которую проверяют с помощью строительного уровня. После этого можно положить плитку.

Этапы укладки следующие:

• подготовка;
• разметка;
• клей;
• непосредственно укладка;
• швы.

На этапе подготовки нужно правильно рассчитать количество материала, который будет использоваться. Обычно учитывают до 10% запаса площади плитки, сравнительно с площадью всего помещения. Главное, чтобы на этом этапе не оказалось, что купленная керамическая плитка настенная, а не напольная: эти два вида плитки похожи между собой, но настенная непрочна и не подойдет для полового покрытия. Также она не имеет антискользящего эффекта.

После этого плитку раскладывают по всей площади помещения, чтобы внешне оценить вид будущего пола, а также выявить места для отверстий под трубы и другие коммуникации.

Нужно проверить, позволяет ли высота нового пола проводить открытие дверей. Иначе придется менять высоту двери, перевешивать ее на более высокие петли перед тем, как устанавливать плитку по деревянному полу.

Важно избавиться от воздуха в плитке, для этого ее замачивают в воде на 15 минут. Если плитка не выдерживает такой процедуры и на ней появляются пятна, то стоит просто очистить нижнюю поверхность плитки влажной кисточкой.

Разметка и подготовка клея

Разметку нужно производить так, чтобы пришлось использовать как можно меньше порезанных плиток, размещая их возле стен. При укладке по диагонали все таки придется резать много плитки, а вдоль стены укладку проводят, начиная с противоположной ко входу стороны помещения.

Если дизайнерское решение предполагает наличие особого рисунка, то нужно действовать согласно с этим планом, учитывая необходимость проведения коммуникаций, оптимальную высоту пола и другие подготовительные нюансы.

Далее следует подготовка клея. На деревянный пол плитку укладывают, используя специальный цементный клей. Для приготовления его используют приобретенный сухой порошок, обычную воду в количестве, которое зависит от инструкции, а также некоторое количество пластификаторов.

Поскольку такие смеси обычно имеют малый период высыхания (не более 4 часов), то готовить клей нужно малыми порциями и сразу использовать. Для хорошей укладки и качественной консистенции клея его лучше всего смешивать строительным миксером.

Клей наносится ровными полосами с помощью зубчатого шпателя. Начинают нанесение в одном из углов, в центре комнаты. Для каждого размера плитки стоит подбирать отдельные размеры шпателя и его зубцов. При этом зубцы должны иметь величину, которая в 30-40 раз меньше ширины плитки.

Клей высыхает за короткое время (до 15 минут), поэтому наносить его нужно примерно на один квадратный метр площади, после чего сразу же накладывают плитку.

Укладка на деревянный пол

Укладывая кафель на деревянный пол, его нужно прижимать к клею, используя резиновый молоток и легкими ударами уплотнять прилегание. Каждый участок обработанных краев поверхности нужно покрыть плиткой, после чего обрабатывается следующий квадратный метр или зона помещения.

Сначала укладывают целые куски кафельной плитки на деревянный пол, и только после этого приступают к заполнению свободных ячеек пола возле стен. Нужные куски плитки нарезается специальным плиткорезом.

После укладки пол очищают ветошью, убирая остатки клея. Высыхания ожидают на протяжении двух суток, после чего заделываются шовные соединения. Их затирают фугами, которые придают полу более эстетический вид.

Для того, чтобы правильно нанести фугу, ее нужно наносить резиновым шпателем диагональными движениями. Все швы должны быть заполнены, после чего остатки фуги удаляются. После этого через полчаса фуга высыхает и пол нужно протереть влажной тканью, а еще через час — фланелью. На этом плиточный пол поверх древесины готов.

Таким образом получается абсолютно идентичное обычному плиточному, уложенному на бетонную стяжку, покрытие. Оно обладает достаточной прочностью, если не было допущено ошибок при обработке лагов, фанеры и досок. Обработанная древесина достаточно долго прослужит в качестве основания под плиточным полом. Кроме того оно также обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Благодаря использованию керамзита и специальных составов, пропитки деревянного пола, он улучшает качества плиточного покрытия, избавляясь от собственных недостатков. Таким образом даже самый простой пол становится хорошим основанием для укладки напольной плитки на дерево.

Полы

Обустройство влажных и требующих частой влажной уборки помещения – сложная задача, требующая тщательной гидроизоляции поверхностей. Обычно для отделки стен и полов в таких помещениях (санузел, кухня, помывочные, бассейны и прочее) используют керамическую глазурованную плитку. Ее эксплуатационные характеристики обеспечивают защищенность поверхностей от действия влаги, удобство уборки и привлекательный внешний вид. Сложности возникают в случаях, когда необходима укладка плитки на деревянный пол. Это связано с различным поведением деревянного и бетонного оснований в процессе использования и различной совместимостью плитки с основой.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Обычно укладка облицовочной плитки выполняется на жесткие стабильные основания – промышленный бетон (железобетон), цементно-песчаные смеси. Укладка плитки в деревянном доме или обычном строении с деревянными полами выполняется в случае отсутствия других вариантов устройства чернового пола. Пример: здание старой постройки с деревянным настилом по деревянным или металлическим лагам, которое нельзя реконструировать и нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия.

Причина плохой совместимости деревянной основы и керамики заключается в различном поведении материалов:

• фаянс не меняет эксплуатационных свойств (плотность, влажность, линейные размеры) в зависимости от количества влаги в воздухе, не реагирует на перепады температур;
• древесина, впитывая влагу, разбухает и увеличивается в размерах (2…5%). При недостаточно жесткой укладке доски чернового или чистового пола могут смещаться под нагрузкой.

В результате подвижная основа под неподвижным основанием приводит к растрескиванию и выкрашиванию плиточного клея (раствора), выпадению элементов облицовки, их повреждению.

Строители рекомендуют отказаться от облицовки деревянных полов плиткой при наличии других возможностей, однако прямого запрета на такую отделку нет: достаточно правильно подготовить основание.

Подготовительные работы

Деревянные полы в домах старой постройки устраиваются по схеме, показанной на иллюстрации ниже (схемы А и Б относятся к межэтажным перекрытиям, В и Г – к настилу первого этажа).

По схемам ясно видно, что обязательной составляющей напольного «пирога» (многослойного покрытия) является гидроизоляция. Она позволит свести к минимуму действие влаги на деревянное основание. Правильно выполненная гидроизоляция при качественной древесине лаг и чернового слоя обеспечивает сохранение стабильной влажности материала, так что укладка плитки в деревянном доме на пол становится возможной.

Важно: недостаточно просушенная перед строительством (набравшая влагу в процессе эксплуатации) древесина под действием изменения температуры в помещении может отдавать накопленную влагу. Под слоем гидроизоляции, стяжки и плитки эта влага не находит выхода, снова впитываясь в дерево. Результат – возможное появление плесени, грибка и гниение деревянных элементов.

Подготовка пола

От того, насколько пригоден деревянный пол к дальнейшему использованию и как он подготовлен к монтажу напольного покрытия из керамики, зависит целесообразность устройства облицовки и ее качество.

Обязательные этапы работ:

• обследование пола. Сюда входит разбор чистового настила (паркет, половая доска, плитка, линолеум, ламинат), чернового пола (дощатого или листового, ДСП, ДВП, фанера) до лаг. Тщательно осматриваются лаги, проверяется их целостность и горизонтальность, прочность опор. При выявлении гнили, плесени, трещин, сколов и других дефектов поврежденные места вычищаются до здорового и целого материала, обрабатываются и заделываются. Обработка антисептиком деревянных элементов желательна вне зависимости от их состояния. Так же проверяются и обрабатываются доски (плиты) чернового слоя. Слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, заложенные при устройстве перекрытия, также демонтируются и при необходимости заменяются на новые;
• переборка настила сводится не только к ремонту деревянных элементов. Поврежденные детали можно полностью заменить, особенно это касается досок чернового слоя. При расстоянии между лагами 500 мм и более необходимо добавить опоры или изменить шаг лаг, поскольку нагрузка от плитки и подложки под нее заметно превышает нагрузку от прежнего типа покрытия. Обязательна проверка горизонтальности настила. При отклонениях балок (лаг, досок чернового пола) от горизонтали устраивают подставки или срезают бугры до получения ровного настила. Для монтажа плитки на деревянный пол в бане необходимо заменить плитное покрытие на дощатое, поскольку панели ДСП, ДВП или фанерные не выдерживают условий эксплуатации;
• восстановленное покрытие подлежит обработке антисептиком и водоотталкивающими составами. Полезны также препараты, защищающие древесину от возгорания (антипирины). Перед нанесением защитных средств старые покрытия (лак, краска) удаляются термическим или механическим способом. Смывка растворителями нежелательна, поскольку плитка на деревянный пол в ванной не защитит пользователей от впитавшегося в древесину неприятного запаха;
• настил укладывается с небольшими (5…10 мм) зазорами между досками или плитами и обязательным компенсационным зазором не менее 10 мм по периметру помещения;
• устраивается бетонная стяжка толщиной 30 мм и более (по возможности) или «сухая стяжка» на основе листов влагостойкой фанеры, гипсо-волоконных листов (ГВЛ), гипсокартонных листов влагоустойчивых (ГКЛВУ), цементно-стружечной плиты (ЦСП). Листы монтируются в два слоя так, чтобы места их крепления к черновому полу саморезами приходились на середину досок. Подготовленный таким образом деревянный пол под плитку дает на 50…70% меньшую нагрузку на перекрытия, чем бетонная стяжка;
• грунтовка сухой или бетонной стяжки на деревянный пол под плитку;
• монтаж плитки.

Подготовка инструментов и материалов

Для обеспечения удобства работ потребуются:

• инструменты по ревизии и починке деревянного пола – шило или толстая игла для оценки плотности древесины, стамески и ножи для расшивки трещин и удаления неглубоких пятен плесени и гнили, рубанок для подтесывания, ножовка (болгарка, электролобзик), шлифмашина или наждачная бумага на бруске для зачистки поверхностного слоя, молоток, гвозди или саморезы (шурупы);
• составы для обработки древесины – антисептик, гидроизоляция, антипирин;
• смесь или листовые материалы для устройства стяжки, мокрой или сухой. При использовании листов требуются также крепежные элементы;
• грунтовка в соответствии с типом основания;
• клеевой состав для монтажа с учетом материала подложки (бетон или плиты),подходящие шпатели с ровным и/или зубчатым краем;
• заранее приобретенная с учетом 10% запаса по площади плитка с подходящим дизайном;
• состав для затирки швов.

Кафель режут с помощью стеклореза, болгарки с подходящим диском или плиткореза.

Пошаговая инструкция монтажа

Чтобы более детально разобраться, как положить плитку на деревянный пол, приводим пошаговую инструкцию.

1. Демонтаж старого покрытия, разбор «напольного пирога» до балок перекрытия или хотя бы лаг.
2. Анализ состояния разбираемых элементов, проверка их пригодности к дальнейшему использованию. Пятна гнили, плесени, изменение цвета обнаруживаются визуально, уточнить плотность древесины в сомнительных местах можно с помощью шила или толстой иглы. Если острие легко входит в материал – необходимо зачистить поврежденную область до здоровой, сухой и плотной древесины.
3. Устранение обнаруженных дефектов. Щели расшиваются, пятна и прожилки гнили, плесени и грибка вычищаются, полученные отверстия шпаклюются. Непригодные к использованию элементы заменяются на новые. Обработанные и подготовленные детали снабжаются защитой: антисептической, от влаги и возгорания. Гидроизоляция деревянного пола под плитку обязательна вне зависимости от типа дальнейшего использования помещения.
4. Проверяется прочность, неподвижность и горизонтальность лаг и чернового настила. Обнаруженные неровности компенсируются накладками или срезанием части материала, черновой настил укладывается с компенсационными зазорами.
5. Устраивается сухая или мокрая стяжка поверх подготовленного чернового пола, тип стяжки выбирается в зависимости от условий эксплуатации и потенциальной нагрузочной способности перекрытий и несущих стен. Плитка в каркасном доме укладывается только поверх сухой стяжки, бетонные составы чрезмерно утяжеляют конструкцию.
6. После высыхания бетонной стяжки или устройства сухой поверхность деревянного пола в ванной под плитку грунтуется подходящим составом.
7. Клеевой слой или цементно-песчаная смесь укладывается в соответствии с технологией монтажа и рекомендациями производителя состава.
8. Плитка монтируется с использованием специальных межплиточных разделителей – это позволит выдержать одинаковую ширину швов.
9. Затирка швов между плитками в деревянном доме выполняется тем же составом, на который облицовка монтировалась.

Тонкости монтажа плитки

Разбирая вопрос о том, как правильно уложить плитку в ванную в деревянном доме (в любом другом помещении), специалисты рекомендуют:

• обязательно размечать пол перед укладкой. При этом используются продольные и поперечные линии (параллельные противоположным сторонам комнаты) при обычном способе монтажа – вдоль одной из стен. Для диагонального варианта рисунка используют также диагональную разметку; 
• перед окончательным монтажом желательно выполнить предварительную раскладку по выбранному рисунку. Это позволит отбраковать неровные, с нечетким орнаментом или обломанными углами фрагменты. Также раскладка помогает оценить дизайн в целом и при необходимости внести изменения;
• для качественной подрезки плитки желательно замочить ее в воде на 45 минут;
• клеевой слой наносится в три этапа: «набрасывание» нужного количества шпателем, разравнивание гладким краем шпателя, придание рельефа и окончательное выравнивание зубчатой теркой (шпателем). При этом важно превышение толщины клеевого слоя высоты зубцов терки на 2…3 мм;
• наносить клеевой или цементный состав на площадь более квадратного метра не рационально;
• после укладки плитку плотно прижимают, крупную простукивают резиновым молотком от центра к краям.

Нюансы укладки плитки на деревянный пол в деревянном доме:

• при устройстве пола из плитки вокруг ванны в деревянном доме важно выделить фрагмент цветом или размером облицовки;
• на дощатом черновом полу сложно выдержать правильность геометрии поверхности, поэтому каждые три уложенных фрагмента отделки проверяются уровнем на горизонтальность;
• вопрос о том, кладут ли плитку на деревянный пол с одновременным устройством системы отопления, относится к спорным. Те отопительные системы, которые предусматривают монтаж нагревательных кабелей (матов) в стяжку, могут оказаться слишком тяжелы для деревянного перекрытия. Укладка нагревательных элементов на древесину непосредственно опасна возгоранием.

Как уложить плитку на деревянный пол — видео

Более детально разобраться в процессе укладки плитки на деревянный пол поможет видео.

Заключение

В целом можно отметить: трудоемкость процесса и тщательность выполнения всех его этапов отпугивает начинающих мастеров, однако никаких особых навыков и талантов для выполнения этой работы не требуется. Важно лишь внимание, терпение и усидчивость.

Похожие статьи

Электрический теплый пол под плитку: укладка и монтаж своими руками Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция Стяжка пола своими руками: пошаговая инструкция Что делать, если скрипит деревянный пол? Устраняем, не разбирая 6849

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

Содержание

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

• Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
• Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

• Повреждённые доски.
• Выпуклости и впадины на поверхности.
• Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
• Провисание досок без нагрузки.
• Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
• Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м³ бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

Поэтапное исполнение:

1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

–>

Читайте также