Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

Сегодня загородный дом должен радовать своих хозяев комфортом и удобством. Именно поэтому обустройство канализации в доме считается прекрасной альтернативой туалету на улице с выгребной ямой. Сточная система закладывается при возведении строения во время проектирования, однако обустройство комфортного санузла вполне реально и в уже построенном доме.

Принцип монтажа канализационной системы в частном доме

Система канализации состоит из вертикально расположенного стояка, а также труб, куда самотёком поступают сточные воды от унитаза, раковины и т.д. Затем стоки перетекают в горизонтальные трубы, после этого в автономное очистное сооружение, либо централизованную канализационную систему.

Если вы планируете канализацию в строящемся доме, то постарайтесь расположить кухню и санузел поближе к месту выхода канализации на улицу. При строительстве двухэтажного дома, располагайте санузлы друг над другом. Это позволит упростить монтаж канализации.

При сложной канализационной системе или в большом доме потребуется установка насоса.

В процессе проектирования системы канализации учитывают также:

• ландшафт – стоки вытекают вниз, поэтому септик должен располагаться внизу участка;
• вид грунта, степень промерзания, а также нахождения грунтовых вод. От данного фактора зависит, насколько глубоко будут размещены канализационные трубы, а также каким очистным сооружениям лучше отдать предпочтение.

Материалы для канализации

Одним из лучших вариантов могут стать трубы для канализации из поливинилхлорида или полипропилена, так как их просто перевозить и устанавливать. Кроме труб потребуются соединительные детали: колена, тройники, фитинги. Стыки обрабатываются герметиком.

Диаметр труб будет зависеть от объема стоков и количества подключенных к системе приборов. Диаметр трубы сантехнического устройства должен быть больше либо равен диаметру сливного патрубка. Диаметр стояка – не менее 100 мм, если к нему планируется подключение унитаза, и не менее 50 мм – если не планируется. Длина труб до стояка – не более 3 м, от унитаза – 1 м. При трубах большего размера расстояние можно увеличить.

Установка труб, подключение сантехнического оборудования

Прежде чем собирать систему, желательно её нарисовать или же спроектировать на компьютере. Горизонтально расположенные трубы должны иметь наклон к стояку 2-15 см на 1 м. Подключение унитаза к стояку проводится отдельно в целях недопущения опустошения сантехнических сифонов. Другие приборы подключаются выше уровня унитаза, чтобы исключить возможность попадания в них сточных вод.

На каждом этаже в нижней части канализационные стояки оснащаются ревизионными люками. Можно их закрыть гипсокартоном или обернуть минватой для шумоизоляции.

Санитарные приборы к трубам присоединяются через U-образный сифон, в нижней части которого всегда есть немного воды. Газы из канализации через этот барьер пройти не могут.

Стояк и наружные трубы соединяются горизонтальными трубами, которые расположены в цоколе, в подвале или под полом. Их оснащают ревизионными люками. При пролегании трубы в грунте или неотапливаемом помещении, ее необходимо утеплить. На выходе из дома все трубы собираются вместе и стыкуются с наружной канализацией. Трубы к стенам крепятся хомутами.

Вентиляция

Вода, слитая в большом количестве из унитазного бачка, передвигаясь по трубе, оставляет за собой разряженное пространство. Если в систему не поступает воздух, но при этом уходит вода, то возникает специфический запах. Поэтому система канализации должна быть дополнена вентиляцией.

Наружная канализация

Снаружи оптимальней всего использование полимерных труб. Прокладывают их на глубину замерзания грунта, засыпая на дно песок. После под углом в 2-3% кладут трубы.

Возле стыковки с автономной очистной станцией устанавливаются ревизионные лючки. Желательная установка в трубу обратного клапана, который защитит дом от попадания нечистот извне.

Очистные сооружения

Для обустройства канализации в собственном доме можно использовать:

• септик;
• выгребную яму;
• станцию биоочистки.

Все эти варианты обладают минусами и плюсами, при этом выгребная яма подходит для дачных домов, которые не предусмотрены для круглогодичного проживания, и для жилья маленькой площади. Станция биоочистки имеет высокую стоимость, однако после её установки не потребуется проведение профилактики, а опорожнение понадобится очень редко. Оптимальным вариантом может стать септик, который можно приобрести или сделать своими силами.

Канализация, которая спроектирована и установлена по правилам, сделает проживание в доме максимально приятным.

Одним из основных мероприятий, связанных с благоустройством загородного частного дома, является устройство в нем системы канализации, позволяющей создать условия, комфортные для проживания. Причем, ее обустройство может быть запланировано еще на стадии разработки проекта строительства дома или произведено уже во время проживания в нем.

Действительно, сегодня все меньше сельских жителей желает довольствоваться «уличными условиями», предпочитая полноценный комфорт и удобство благоустроенного дома «городского типа». Тем более что произвести необходимые работы, связанные с прокладкой основных инженерных коммуникаций, служащих для организации систем водоснабжения и водоотведения, совсем не сложно.

Особенности устройства канализационной системы

Что, как правило входит в состав канализационной системы? Видимая часть – умывальники, мойки, ванна, душевая кабина, стиральная машина, унитаз. Это все внутри помещений, а снаружи видны: фановая труба (не всегда), выгребная яма или люк общей канализации. Но система канализации сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как правило, не одно строение не может обойтись без проекта канализационной системы. Их обычно разрабатывают специалисты инженеры. Желательно учесть все до мелочей: маршрут укладки труб, их размер, наклон, места для ревизий, длину труб. В тоже время, владельцы не больших частных владений – домов, дворовых построек, обходятся без всяких проектов и делают канализацию самостоятельно, используя общепринятые простые правила и нормативы монтажа канализаций.

В первую очередь, необходимо решить, каким образом можно организовать систему водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в конкретном доме. Для этого нужно выяснить его месторасположение по отношению к централизованной канализации. Тут может быть два варианта:

1. Дома, которые могут быть подключены к канализации централизованного типа, уже имеющейся в данном населенном пункте (поселке или городе).
2. Сооружения, не имеющие выхода к данным инженерным сооружениям.

Исходя из этого можно планировать организацию системы отведения сточных вод от дома и участка. При прокладке путей водоотведения также необходимо учитывать следующие факторы:

1. Особенности ландшафта, на котором располагается будущее строение. Для того чтобы стоки могли беспрепятственно покидать пределы дома, собирающий их септик или выгребную яму стоит разместить в нижней точке участка.
2. Состав, качество грунта и расположение грунтовых вод. Исходя из этого, выбирается глубина, на которую закладываются трубы будущей канализационной системы и тип используемых очистных сооружений.

Канализация частного дома будет функционировать более четко и слаженно, если основные источники водопотребления, включая ванные комнаты и кухню, расположить в непосредственной близости друг от друга, а также от места, где находится выход системы водоотведения на улицу.

Если в строящемся двухэтажном доме предполагается установка нескольких санузлов, рациональнее их расположить друг над другом. Это значительно упростит процесс монтажа, и сделает последующее обслуживание системы более удобным.

Кроме того, в доме больших размеров, имеющим сложное инженерно-техническое наполнение, имеет смысл установить специальное оборудование, именуемое канализационным насосом. Это же устройство необходимо использовать и на участках, не имеющих уклона.

Из чего делать канализацию в доме

Трубы и все комплектующие канализационных систем должны быть из антикоррозийных материалов. А все соединения герметичными. Раньше этими материалами были чугун и керамика. Сейчас их заменил пластик: ПВХ, полипропилен, полиэтилен. Преимущества пластиковых труб очевидны:

• устойчивы к коррозии;
• монтируются легко, имеют малый вес;
• устойчивы к разной химии используемой в быту.

Единственный недостаток – неустойчивость к высоким температурам, поэтому сточные воды не должны быть выше 60 °C, кратковременно пластиковые трубы выдерживают до 90 °C. Хотя и так ясно, что в канализации очень горячих стоков нет.

В частных домовладениях используют обычно трубы диаметром 50, 110, 150 миллиметров. Сливные сифоны чаще имеют размер 50 мм в диаметре, иногда 32 мм, для таких сифонов используют переходники 32/50 мм.

Соединение труб канализационной системы

Трубы самотечной канализации обычно соединяют с помощью разъемных соединений (фитингов), это касается в первую очередь канализации в помещениях, здесь раструбные соединения используют чаще.

Магистральные трубопроводы диаметром 150 мм и выше обычно бывают неразъемными: сварными или соединенными с помощью муфт. Раструбные соединения проще и легче разбираются, особенно это удобно при чистке или переделке локальных участков канализации. Раструбные соединения в пластиковых трубах уплотняются и герметизируются резиновым кольцом или манжетой. В чугунных и керамических герметизируют чаще всего цементом, реже битумной замазкой. Неразъемные соединения обычно выполняются сваркой или с помощью клея-герметика.

Преимущество разъемных раструбных соединений объясняется тем, что они «эластичны», то есть при повышенных температурах пластиковые трубы расширяются, а раструбные соединения компенсируют эти расширения.

Как укладывать трубы канализации

Диаметр труб для стояков выбирают исходя из количества отводимых сточных вод. В любом случае он не должен быть меньше самой большой из труб, подключенных к стояку. Обычно используют канализационные трубы 110 мм, как в многоквартирных домах, так и в частных. Их можно проложить в нишах, штробах, но ни в коем случае нельзя замуровывать в стенах.

Все стояки соединяются в выпускную трубу, которая ведет в канализационную сеть или септик. Трубы стояков можно проложить в подвале вдоль стен, в скрытых напольных каналах или в земле. Через строительную перегородку стояк выходит из здания, и по всей длине укладывается с равным уклоном.

Обязательно нужно предусмотреть через каждые 10-12 метров места ревизии для труб диаметром 110 мм, и через 15 метров для 150 мм труб на прямых участках. Так же ревизии устанавливают на каждом повороте горизонтальных труб.

Чтобы исключить промерзание канализации, в грунт трубы закапывают на 20 см ниже уровня сезонного промерзания грунта. В зависимости от региона, глубина промерзания составляет от 80 до 120 см.

Сама труба выпуска обычно не меньше, а желательно больше диаметра трубы стояка. Далее идет смотровой колодец, который размещается рядом с домом. Из колодца будет выходить труба не менее 110 мм диаметром, ведущая уже к коммунальной канализации, или к индивидуальному септику.

Вентиляция канализационной системы

Любая правильно сделанная канализация должна вентилироваться. Это необходимо, чтобы давление воздуха не падало в системе канализации. Если этого не сделать, то при сбрасывании стоков будет возникать вакуум в системе, приводящий к «отсосу» воды из сифонов, из-за этого все запахи из канализации попадут в воздух помещений.

Вентиляция подсоединяется к самой верхней точке канализационного стока. Трубы для вентиляции нужно использовать таких же размеров, как на стояке, и обычно это 110 мм. Вентиляция канализации выводится на уровень крыши. Если нет возможности сделать вентиляцию, то нужно поставить хотя бы аэрационный вакуумный клапан, расположив его выше всех подключенных санитарных приборов.

Ни в коем случае нельзя вентиляцию канализации соединять с воздушной вентиляцией дома! Они должны быть раздельно!

Современные технологии строительства канализаций и водопроводов сделали возможным создание комфорта в загородном и дачном домах или частном секторе, а также бане. Благодаря им можно забыть про туалет на улице, выгребные ямы и прочие неудобства, связанные с бытовыми нуждами. Наличие в частном доме канализации — это уже не роскошь, а самая настоящая необходимость. Современные инженерные решения позволяют создать в загородных домах без центрального водоснабжения и канализации комфортные коммуникации, аналогичные квартирным.

Основные требования

Как правило, она имеет внутреннюю (или домашнюю) и наружную системы. К внутренней относятся стояк, фановая труба и разводка труб к кухне, туалету, ванной или душевой и т.п. Наружная система включает в себя септик (накопительный или с полем фильтрации) или станцию глубокой очистки, трубопровод от дома к септику. При наличии централизованной системы домашняя подключается к ней. Но чаще такой системы нет, поэтому делают автономную с использованием канализационного водяного насоса.

В частном доме канализация бывает 3 видов:

• Выгребная яма;
• Фильтрующий колодец;
• Септик.

Самым бюджетным вариантом является выгребная яма, которую можно организовать своими руками. Из расчета на одного человека яму делают объемом 0,6-0,7 м3. Стены ямы необходимо герметизировать, покрыв слоем битума, залив дно бетоном и обложив кирпичом для защиты грунтовых вод от фекалий. Закрыть яму можно деревянной крышкой и засыпать землей на 30-40 см. Глубина прокладки трубопровода должна быть не менее 1 м для защиты от замерзания всей системы или ее частей.

Поскольку выгребную яму необходимо периодически очищать, то к ней должен быть проезд для цистерны и люк.

Фильтрующий колодец можно установить в доме с небольшим расходом воды, который при таком виде канализации не должен превышать 1 м3 в сутки. Габариты такого колодца – 8-10 м3, глубина — примерно 2,5 м, диаметр около 2 м в случае круглой формы, если квадратный, то сторона – 2 м. Колодец также нужно герметизировать. Стены допускаются кирпичные или бетонные. Отштукатуренные стены покрывают битумом. На дно укладывают гравий, щебень или что-то подобное для создания фильтра. Местоположение колодца должно быть вдали от водозабора, а дно — выше грунтовых вод примерно на 1 м. Самая распространенная канализация – септик. Он осветляет канализационные воды, после чего возможен отвод в грунт. Септик удобен тем, что у него большой срок эксплуатации, кроме того, устройство не требует частой очистки.

Принципиальная разница септика от других видов канализационных систем заключается в его достоинствах:

• Безопасен для окружающей среды;
• Очистка сточных вод вплоть до 97%;
• Не требует услуг ассенизаторских машин;
• Компактный;
• Можно устанавливать в любом грунте;
• Не боится низких температур;
• Быстрая установка;
• Длительная эксплуатация;
• Стойкий к коррозии;
• Бесшумный;
• Не распространяет запахи.

Конструкция септика зависит от количества суточного потребления воды. Для одноэтажного дома с расходом до 1 м3 достаточно одной секции септика, для домов более одного этажа – 2 и более секции. Объем всех секций должен быть в 3 раза больше суточного расхода воды в доме. Дренажная система не должна повредиться вследствие размывания грунта водой.

Устройство канализации в частном доме

Для установки канализации в доме или на этапе его проектирования необходим план всей канализационной системы. Создавая проект дома, необходимо определить помещения, в которых планируется разместить сантехнику (кухня, ванная комната, туалет и т.п) рядом друг с другом для упрощения обустройства канализации внутри дома.

Также важно определить местоположение коллекторной трубы или стояка.

Трубы для отвода стоковых вод из туалета должны иметь диаметр примерно 100-110 мм, общую длину около 10 м. Для стоков ванной (душа) и кухни устанавливают трубы из полипропилена или поливинилхлорида, с диаметром 50 мм. В местах поворотов системы используют пластиковые колена, имеющие изгиб 45ᵒ. Такой угол позволяет избежать засоров.

Для внешней системы используют трубы:

• С большой жесткостью, чтобы они могли выдержать нагрузку;
• Оранжевого цвета, чтобы они были заметны в земле в случае раскопок;
• Диаметром 110 мм.

Важной деталью устройства канализации является фановая труба, которая связывает септик и открытый воздух. Стекая по стояку, сточные воды образуют разрежение в трубах. Немного компенсируют его остатки воды в сифонах. Но при большом сливе стоки, двигаясь вниз, создают вакуум в канализации, что влечет опустошение сифонов, из-за чего из труб проникает в помещения неприятный запах. А фановая труба как раз помогает решить эту проблему.

Проведение работ своими руками

Для организации своими руками устройства канализации в доме необходима схема, с помощью которой можно рассчитать, какие виды материалов и сантехники понадобятся и в каком количестве. Чертеж должен быть выполнен в масштабе.

Также надо учесть такие факторы, как:

• Тип грунта;
• Уровень подземных вод;
• Объем использования воды;
• Климатические особенности местности.

Возможны несколько типов укладки канализационных труб: под полом, внутри стен, снаружи, но это менее эстетично. Трубы, проложенные в стенах или под полом, штукатурятся в 2 см или заливаются цементом. Чтобы уменьшить шум системы, делают обмотку труб без воздушных зазоров.

Схема канализационной системы

У канализационной системы в частном доме схема непростая, она должна учитывать, помимо глубины и материалов, и местоположение с учетом требований.

А именно:

1. Для установки септика или другого вида переработки сточных вод выбирается самое низкое место на участке.
2. Расстояние до источника с питьевой водой — не менее 20 м.
3. До проезжей части – не менее 5 м.
4. До открытого водоема – не менее 30 м.
5. До жилого здания – не менее 5 м.

Составляя схему, необходимо разметить все точки слива воды и стояк. Стояк должен быть в легкой доступности. Обычно его устанавливают в туалете, т.к отводная труба унитаза имеет диаметр 110 мм, как и у стояка.

Важным является указать на схеме линию коллекторного трубопровода до места выхода из дома.

Отводные трубы от ванны и раковины обычно объединяют в одну линию. Важно помнить о том, что труба от унитаза не должна иметь никаких входов от других труб. Кроме того, схема должна включать месторасположение фановой трубы.

Самостоятельный монтаж 

Установку в доме своими силами рекомендуется начать с внутренней части канализации, а также вентиляции для нее. Канализационная система должна содержать в трубопроводе люки для осмотра и ремонта. Крепление труб к стенам осуществляется хомутами, подвесками и т.п. В местах соединений необходимо использовать крестовины, тройники и коллекторы крупного диаметра (около 100 мм). Переходники помогут соединить трубы разных диаметров.

Установка гидрозатворов на каждой точке слива предотвратит проникновение канализационных запахов в помещение. Чтобы избежать засоров на поворотах, лучше использовать фитинги по 45ᵒ (2 шт.) или 30ᵒ (3 шт.) вместо одного в 90ᵒ.

Немаловажна и вентиляция, которая выполняет сразу 2 функции — приток воздуха в зонах разреженности, вывод газов. Разреженность чаще образуется при сливе воды в унитазе и при работе насоса для слива у стиральной машины. Приток воздуха не дает происходить захвату воды в сифоне и образовывать гидрозатвор, который имеет громкий неприятный звук. Продолжением стояка на крыше является фановая труба.

Чтобы правильно ее установить, нужно следовать правилам:

1. Диаметр фановой трубы — 110 мм для предотвращения закрытия наледью прохода.
2. Высота трубы на крыше выше остальных, в том числе печных, каминных и т.п.
3. Расположение на расстоянии 4 м от окон и балконов.
4. Фановая труба должна быть отдельная от общей вентиляции и с последующим выходом на чердак.

Через гильзу с обратным клапаном происходит выход коллектора в фундаменте к внешней канализации. Диаметр гильзы составляет 150-160 мм. Обратный ток стоков при наличии обратного клапана невозможен при возникновении загрязнений трубопровода или переполнении приемника стоков.

Глубина укладки

На какую глубину осуществлять укладку труб, зависит от углубления септика и глубины промерзания грунта в регионе. Причем трубы необходимо прокладывать ниже данного уровня.

Их укладывают по следующей схеме и правилам:

1. Отсутствие поворотов от дома до септика для предотвращения засоров.
2. Трубы правильного диаметра.
3. Одинаковый материал труб в одном трубопроводе.
4. Соблюдение уклона (примерно 0,03 м на 1 погонный).

Если уклона не будет или он будет иметь недостаточный градус, то понадобится установить канализационный насос. Также в схему внешней канализации должны входить дополнительные колодцы, особенно если есть повороты трубопровода от дома до септика. Они помогут в обслуживании канализации и устранении возникших засоров или промерзания.

Канализацию, как и водопровод, рекомендуют дополнить теплоизоляцией из пенополиуретана и полиэтилена либо проложить электрокабель.

Канализация в частном доме (частная канализация): обзор решений

Каждому счастливому обладателю земельного участка рано или поздно приходится решать вопрос о водоснабжении строящегося дома и отвода образовавшихся стоков. О подаче воды в дом – в другой статье, сейчас поговорим о том, куда и как отводить стоки.

Возможно, первоначально, вопрос не покажется таким уж важным и сложным – привычные с детства выгребные ямы, врытые в землю емкости под сток от летнего душа в деревне или на даче – просты и понятны. Но! Нужно определить, удовлетворят ли ваши потребности подобные решения. Здесь мы подходим к первоначальному этапу разработки проекта собственной канализации.

Итак, в первую очередь, определяем потенциальный объем потребления воды и, соответственно, объем сточных вод. Основной расчетной величиной здесь является количество потребителей. Стоит брать максимально возможную величину из расчета возможного приезда гостей, их количества.

Для расчета суточного объема стоков можно использовать следующие данные (расход воды на водные процедуры в литрах):

Вид расхода	Расход воды	Расход горячей воды в том числе (60° С)
Принятие ванны	150–180	70–85
Пользование душевой кабиной	30-50	13-22
Мытье рук	3-5	1,3-2,5
Смыв воды в унитазе	12-15	—
Пользование биде	15-17	7-8
мытье посуды для семьи из 2 человек	15-16	12-13
для семьи из 3 человек	20-22	17-20
для семьи из 4 человек	24-26	21-24

Сюда, при необходимости добавьте, бассейн, джакузи (по объему емкостей).

Посчитали? Разумеется, фактор сезонности проживания не менее важен расчетного объема стоков и существенно влияет на выбор типа автономной канализации.

Помимо количества проживающих и того, будете ли вы жить в доме постоянно, или только проводить выходные и отпуск, следует учитывать:

Типы грунта на участке; Климатические условия (осадки, температурный режим); Уровень залегания грунтовых вод; Размер участка, какую площадь можно отвести под очистку.

Все варианты обустройства частной канализации можно отнести к 2-м типам:

1. Накопительные системы:

выгребная яма без дна, герметичная емкость;

2. Системы очистки сточных вод:

Однокамерный септик (простейшая система почвенной доочистки), Двухкамерный септик (переливные колодцы-отстойники с естественной очисткой), Септик (2-3 камеры) с оборудованным полем фильтрации, Септик с биофильтром, Септик-аэротенк с принудительной закачкой воздуха (например, установки Евробион, Юбас, Топас).

Выгребная яма без дна

Выгребная яма – по сути, колодец без дна с почвенной очисткой стоков. Относительно чистая вода, фильтруясь, просачивается в почву, а оставшееся прессуется в твердый осадок и со временем требует откачки. Хотя ранее существовала практика зарывания таких наполнившихся выгребных ям и организации новых по соседству.

Стенки выгребной ямы могут быть из бетонных колец, кирпича, бетона, другого материала. Подобный способ устройства канализации все еще достаточно популярен, особенно для домов временного проживания – дач. Однако нужно учитывать, что выгребная яма имеет свой резерв естественной переработки стоков и не стоит полагаться на ее эффективность при превышении суточного объема сточных вод 1м3. Почвенные микроорганизмы, питающиеся органикой не способны «отработать» большие объемы. Без эффективной почвенной очистки грязная вода попадет в грунтовые воды, что приведет к заражению и загрязнению ближайших (до 50м) колодцев. В яму с нечистотами можно принудительно подселять бактерии для ускорения переработки стоков, но риск попадания грязной воды в ваш источник питья все же велик – не стоит рисковать и использовать такой тип канализации при больших объемах сточных вод.

Резюме: вариант выгребной ямы стоит рассматривать, если ваше пребывание в доме ограничивается 2-3 днями в неделю, а уровень грунтовых вод ниже уровня дна ямы не меньше чем на 1 метр. Единственным плюсом подобной автономной канализации является ее дешевизна и возможность все сделать своими руками.

Герметичная накопительная емкость

Основной и главный принцы – накапливание стоков до наполнения, далее откачка. Емкость может быть специальная из пластика, из бетонных колец (дно бетонное, наверху металлическая крышка), из металла. Основное условие – полная герметичность иначе стоит опасаться протечек и загрязнения грунтовых вод и почвы на участке.

Устройство подобного типа канализации в частном доме очень привлекательно из-за своей простоты и кажущейся дешевизны. Однако не стоит забывать, что такая канализация требует обслуживания – вызов ассенизационной машины вам обойдется от 15 до 40 у.е. Предполагаемую частоту вызова тоже можно рассчитать: при семье из 4-х человек и пользованием душем, туалетом, раковиной и стиральной машиной понадобится емкость от 8 м3. Такую емкость придется опорожнять раз в 12-15 дней.

Резюме: Герметичная емкость – это вариант выгребной ямы при высоком уровне грунтовых вод, главный ее недостаток – необходимость вызова ассенизационной машины и правильного расчета ее (емкости) местоположения для удобства подъезда. Помимо этого, имейте ввиду, что самая низкая точка емкости не должна быть глубже 3-х метров от поверхности, иначе шланг ассенизационной машины просто не достанет до ее дна. Крышка емкости нуждается в утеплении для предотвращения промерзания.

Однокамерный септик (простейшая система почвенной доочистки)

По сути – это усовершенствованная выгребная яма, так как представляет собой емкость без дна, находящуюся на подушке из щебня и крупнозернистого песка (слой щебня около 30 см., песок таким же слоем выше). Стоки, попавшие в септик, проходя через фильтр щебня, песка и далее почвы очищаются до 50%. Своевременная подсыпка щебня и песка оздоравливают септик, но проблему очистки стоков кардинально не решают.

Резюме: к подобной организации канализации предъявляются те же требования, что и к «классической» выгребной яме: малый объем стоков, низкий уровень грунтовых вод. Щебень и песок со временем требуют полной выемки и замены, так как происходит их заиливание – материалы перестают выполнять свою фильтрационную функцию.

Двухкамерный септик (переливные колодцы-отстойники с естественной очисткой)

Подобный септик – один из бюджетных вариантов, который часто собирается самостоятельно. Устройство переливных колодцев и фильтрующих колодцев – достаточно распространённый способ автономной канализации для частных домов и дач.

Такая канализация представляет собой систему, состоящую из двух связанных колодцев – один герметичная емкость, другой – емкость без дна. Сточные воды из дома попадают сразу в первую герметичную емкость, где тяжелые фракции оседают на дно, а освобожденная от них вода, переливается во второй колодец (уровень перелива делается на высоте 2/3 септика), который представляет собой однокамерный септик с присыпкой из песка и щебня (смотри выше). Таким образом, первая камера септика – это отстойник, вторая – фильтрующая. Для уменьшения неприятного запаха, в отстойник часто добавляют микроорганизмы для биологического разложения осадка. Сейчас предлагается много вариантов готовых септиков двух-трехкамерных, они удобны в монтаже и обслуживании, надежны. Как правило, готовые септики поставляются со встроенными биофильтрами, что значительно увеличивают степень очистки. Часто подобные септики собирают самостоятельно из бетонных колец, бетона, кирпича.

Резюме: Из положительных сторон подобной канализации можно отменить дешевизну, доступность для самостоятельного обустройства, большую вместимость и более высокий уровень очистки стоков по сравнению с предыдущими вариантами. Из минусов – вся совокупность недостатков предыдущих систем: необходимость откачки из емкости-отстойника, замены фильтрующей присыпки в последней камере (приблизительно раз в 5 лет), уровень залегания грунтовых вод не выше 1 метра от фильтрующей камеры септика.

Септик (2-3 камеры) с оборудованным полем фильтрации

Начиная с этого типа автономной канализации можно говорить о серьезной очистке стоков, которые можно рекомендовать для современной организации частной канализации без угрозы загрязнения окружающей среды.

Как правило, это готовые, покупные септики, так как организовать подобную систему самостоятельно и столь же эффективно из подручных материалов практически невозможно.

Септики состоят из нескольких соединенных емкостей: емкости-отстойника, емкости с биофильтрами для переработки органической составляющей стоков и полей фильтрации для почвенной доочистки и отведения чистой воды.

Для организации полей фильтрации требуются достаточно большие площади (около 25-30 м2), которые со временем перестают выполнять свою функцию и требуют оздоравливания: замены песка и щебня. Над полями фильтрации не рекомендуется высаживать деревья, устраивать огород, а расстояние до источников воды и жилых построек должно быть не менее 30 метров.

Резюме: обязательным требованием к подобному устройству септика является довольно низкое залегание грунтовых вод – ниже 2,5-3 метров и наличие больших площадей земли, которые безболезненно для владельца можно отдать под фильтрационные поля. Для небольших участков такая система обустройства канализации проблематична.

Септик с биофильтром

Подобные септики монтируются при любом уровне грунтовых вод. Сегодня на рынке представлено несколько конкурирующих торговых марок, которые представляют продукцию гарантирующую очистку стоков до 95 %. Цена на станции глубокой биологической очистки, особенно на фоне стоимости канализации из бетонных колец – не самая низкая (от 1200 у.е), однако и уровень удобств от ее использования несопоставимо высок. Технологически септик состоит из нескольких камер: в первой вода отстаивается, во второй на органическое содержимое стоков воздействуют анаэробные бактерии, разлагая их, третья камера служит для сепарации воды, четвертая, по сути, представляет собой поля фильтрации в миниатюре. Воду из четвертой камеры можно отводить в дренажную канаву или использовать для полива, прочих технических нужд.

Резюме: удобные, экологически безопасные установки, не требующие сервиса. Микроорганизмы можно добавлять, просто ссыпав их в унитаз. Ограничений по монтажу у таких станций нет. Единственный недостаток – при длительном перерыве в подаче стоков, требуется подселение новых культур бактерий, которые начинают полноценно выполнять свои функции через 1,5-2 недели спустя.

Септик с принудительной закачкой воздуха

Основное отличие этих установок от предыдущих заключается в том, что переработка стоков происходит ускоренно за счет принудительной закачки воздуха в установку. Такие станции требуют подведения электричества для постоянной работы насоса и воздухораспределителя.

Септики состоят из трех камер: в первой происходит отстаивание стоков, во второй камере (аэротенке) вода смешивается с активным илом, который перерабатывает растворенную в воде органику при помощи аэробных бактерий, которым для нормальной жизнедеятельности нужен постоянный приток воздуха. Вода с илом попадает в третью камеру для отстаивания и более глубокой очистки, ил позже откачивается обратно специальным насосом. Принудительная закачка воздуха значительно ускоряет процесс очистки и делает его высокоэффективным – уровень очистки стоков достигает 98%! Очищенную воду можно безбоязненно отводить любым из возможных способов даже в природоохранных зонах, а активный ил, как продукт переработки является прекрасным высокоминерализованным удобрением.

Вес:  1

Перед тем как начать монтаж канализации на даче, надо определиться, какой именно будет схема водоотведения и фильтрации. Существуют несколько технических моментов, которые должны присутствовать в каждой системе:

1. Расстояние от приемного колодца до водяных скважин должно быть согласно СНиП.
2. Диаметр трубопровода, по которому будет производиться отток нечистот, должен соответствовать количеству сантехнических приборов и примерному КПД.
3. Глубина внешней траншеи не может быть выше слоя промерзания грунта.
4. Обязательно наличие герметичного колодца или септика для водоотведения.

Виды устройств для загородного дома

• Фильтрационный септик с отсеком для отстоя густой фракции. Это передовая технология, основной принцип работы которой заключается в сепарации нечистот, которые попадают в коллектор, и деление их по фракциям. В результате прохода через несколько фильтрационных камер жидкость очищается до безопасного с точки зрения санитарных норм состояния.
• Локальное очистное сооружение. Фактически это мини-очистные, в основе которых – использование бактерий для очищения воды.
• С использованием емкости в качестве выгребной ямы.

Дачный слив бывает раздельный и общим

Первый случай – это когда стоки из разных сантехнических приборов приходят в разные емкости для отстоя и фильтрации. К тому же раздельной формой считается отдельная доставка воды с уличных ливне-сборников и внутренней сети.

Общая система сбора нечистот и водоотведения заключается в прокладывании единой магистрали как для внутридомовых приборов, так и для сбора воды на улице.

Круглогодичное проживание и летнее

Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.

Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:

Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.

При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.

Читайте также:  Устройство и расчет выгребной ямы в частном доме, как ее сделать своими руками

Нормы расстояния очистных сооружений на участке

Согласно СНиП, очистные сооружения и ямы должны располагаться на значительном расстоянии от дома, водоносной скважины и других инженерных объектов.

• От жилого строения – не менее 5 м до септика, ЛОС, выгребной ямы, чтобы избежать попадания неприятного запаха в помещение. А также заранее предупредить возможные плачевные последствия влияния влажной среды на основание дома.
• До скважины с водой – 30-50 м. Конечно, очень сложно соблюдать это правило, так как размеры участков весьма ограничены. Максимально удалить септик от водопровода все-таки нужно, на сколько это позволит техническая возможность.
• До границ соседнего участка – минимально 2 м.
• От коллектора до растений и деревьев – расположение 2-4 м, если корни дерева большие.

Материалы и инструменты

• Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
• Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
• Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
• Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
• Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.

Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:

1. ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
2. Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
3. Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
4. Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

Согласно СНиП, канализация укладывается по уклону, соответствующему диаметру трубы. Для диаметра 40-50 мм крен равен 3 см на метр, 85-100 мм – 2 см на 1 м, и для 150 мм будет 0,8 см на 1 м.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Читайте также:  Эффективное средство для выгребных ям: как почистить химией

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

Важно: защитный слой песка должен быть не менее 30 сантиметров по всей длине траншеи.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Как сделать правильно канализацию при высоком уровне грунтовых вод

Если при копке траншеи в верхних частях уже проявилась вода, все равно придется выкапывать нужную глубину.

Если канализация будет собрана правильно, на дальнейшую работу грунтовые воды не повлияют. Чтобы при укладке труб вода не мешала, траншею нужно выкопать немного шире и по самому ее дну с краю по всей длине прокопать углубление в 20–30 сантиметров. В этой канавке будет скапливаться жидкость, а ров останется сухой.

Так как выгребная яма, ЛОС, септик и система слива герметичны, высокий уровень грунтовых вод не должен повлиять на процесс очистки. Однако если на даче монтируется ЛОС или септик, соответственно, необходима сбросная труба или сухой колодец, через которые вода может проникнуть обратно в септик. Чтобы этого избежать, на сбросную трубу устанавливают обратный клапан.

Читайте также:  Устройство и расчет выгребной ямы в частном доме, как ее сделать своими руками

Еще одно решение данной проблемы – вывести сбросную трубу из септика поверху в ближайший овраг, так как вода выходит практически чистая, и это не навредит окружающей среде.

Подключение трубопровода – трудоемкий процесс, вам понадобятся:

• фитинги, тройники и муфты;
• болгарка, чтобы отрезать некоторые участки;
• строительный уровень;
• перфоратор и шуруповерт;
• специальные кронштейны – крепить трубы.

Что бы самостоятельно подвести систему водоотведения к раковине, ванной или душевой кабине, потребуется труба диаметром 50 мм, для унитаза размер составит 100 мм. Если санузел имеется и на первом, и на втором этажах, то наверх протягивают сотку, независимо от того какие приборы там будут стоять.

Разводка внутренней части

Подробно про основные этапы:

1. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут установлены. В зависимости от их количества и назначения выбирают диаметр канализационной трубы.
2. Разметка внутренней магистрали. По стене или по полу размечается направление нитки от низшей точки к высшей. Производят замеры кусков для сборки.
3. Перед тем как начать собирать, устанавливают кронштейны, в которые затем будут вставлены трубы.
4. Непосредственно сборка трубопровода путем присоединения их друг к другу холостым концом в раструб. Перед тем как их вставлять, резинки обильно смазывают моторным маслом. Во время сборки желательно использовать отвод в 45 градусов, а не в 90, так как угол поворота у первого гораздо мягче. Для присоединения приборов используют прямые и косые тройники. Следует помнить, что канализационная труба не статична: то сужается, то расширяется. Поэтому на вертикальном участке обязательно устанавливается компенсатор. Также через каждые 5 метров на проблемных местах и поворотах нужно проложить прочистные ревизии. Это специальные фитинги с откручиваемой крышкой, через которые осуществляется чистка заторов.
5. Обязательным условием надежной работы слива является его проверка после монтажа. Проверить стыки можно при помощи пролива всей системы. Собрав все коленья и тройники, в последний вставляют шланг и подают воду под небольшим давлением. Если все сделано правильно, то стыки останутся сухими, а вся вода уйдет во внешнюю часть линии (водосток).

Важно: уклон внутренней канализации немного больше, чем у внешней. Для трубы диаметром 50 мм он составляет 3 см на один метр, а для 100 мм – 1,5-2 см.

Несколько советов от профессионалов

Чтобы канализация в частном доме проработала положенный ей срок, нужно в первую очередь правильно ее смонтировать. В этом заключается 80 процентов успеха. Но и после запуска необходимо должным образом следить за системой.

1. Изначально правильно организовать и рассчитать объем стоков.
2. Вовремя откачивать выгребную яму. И не только жидкую фракцию, но и осадок на дне колодцев.
3. Следить за тем, чтобы в трубу не попадали посторонние предметы, которые могут привести к засору. Например, мелкие детали детских игрушек, тряпки и прочее.
4. Своевременно проводить внешний осмотр септиков и ям с целью проверки их герметичности.

Полезное видео

Практические работы:

Общий принцип: