Установка межкомнатных дверей своими руками - как правильно рассчитать размеры и установить двери (50+ фото)

Содержание

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка
Процесс установки в подробностях
Размеры и комплектация дверей
Материалы и оборудование
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как поменять полотно?
Читайте также

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Читайте также:

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: подготовительный этап, обзор некоторых способов

Задача исполнителя:

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Читайте также:

Как выбрать и рассчитать швеллер: сортамент, особенности и преимущества применения профиля

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Читайте также:

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой. Как измеряют дверное полотно и проем – все параметры

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.

Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Читайте также:

Кран Маевского: схемы, принцип работы и советы как правильно спустить воздух (115 фото и видео)

Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.

Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.

Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.

Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.

В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.

Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
шурупы, саморезы, гвозди;
молоток;
стамеска;
киянка;
монтажная пена;
клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.

Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.

Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:

сборки коробки;
сборки полотна и установки петель;
монтажа короба;
навешивании и регулировки дверей;
установки доборов и наличников;
монтажа ручек и замков.

Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:

Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.

Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.

Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:

Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).

Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.

При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.

Мастера рекомендуют сначала сделать распил в верхней части брусьев под углом 45°, а затем обрезать нижний край на необходимую длину. Это делается для того, чтобы в случае неудачного распила его можно было бы повторить ниже. Если же брус уже будет укорочен, то исправить недочет не получится.

Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.

Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.

Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.

Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.

На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
После этого крепят петли к полотну двери.

Собранный короб монтируют в проем строго вертикально, используя уровень и отвес. На этой стадии понадобятся заранее подготовленные клинья треугольной формы. С их помощью выравнивают коробку, забивая глубже или меняя на более подходящий клин.

Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:

Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.

После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.

Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.

Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.

Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.

Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.

Затем устанавливают ручки:

Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
Помещают квадрат в гнездо защелки.
На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.

Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.

Для установки межкомнатных дверей без порога понадобятся определенные навыки. Однако изучив инструкцию и подготовившись, можно справиться с задачей самостоятельно. Если требуется установить несколько дверей, то с каждым новым монтажом появятся опыт и сноровка, а качество работы возрастет.

Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.

Размеры и комплектация дверей

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

ширина полотна: 60/70/80/90 см;
высота полотна: 200 см;
ширина проема: от 63 до 160 см;
высота проема: от 206 до 209 см.

Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

1.png

Материалы и оборудование

Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:

из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;
шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;
отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;
ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;
стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.

Сборка дверной коробки

Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:

притворная стойка;
петельная стойка;
притолочная верхняя планка;
порожек (если он предусмотрен).

Что нужно знать?

1.Способы соединения.

Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.

Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.

Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.

2.Определение размеров.

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

3.Сборка.

После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.

2.png

Врезка петель

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.

Достоинства каждого вида заключаются в:

большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;
в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;
в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.

Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.

3.png

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:

демонтаж старой двери вместе с коробкой;
очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;
обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;
при необходимости можно расширить или сузить проем;
нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.

Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.

Крепление коробки к дверному проему

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.

Запенивание

К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.

4.png

Установка доборных планок

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.

Крепеж наличников

Как поменять полотно?

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.

Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:

сразу проверять наличие всех составляющих и комплектующих;
отсутствие нужного инструмента не позволит качественно выполнить работу;
тщательно все измерять;
использовать небольшие хитрости: подкладывание картона между коробкой и полотном, замок и ручки крепить приблизительно в метре от пола (это наиболее удобное расстояние).

Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.